Jefford: Hvorfor giver jeg op på den bedste vin - Winestealssd.com

DRC Romanée-Conti-vine fra årgang 1990 har været store sælgere på auktion. Kredit: Sotheby's

Højdepunkter
Langlæst vinartikler

Andrew Jefford sammenligner prisfastsættelse af fin vin med Paul Pogbas overførsel af £ 89 millioner til Manchester United og forklarer, hvorfor han smider håndklædet ind på sine tidligere ambitioner om at købe vin.

spøgelser fra de sidste blå blod

På et tidspunkt i løbet af det sidste år indså jeg, at der var ændret noget i mit forhold til vin. Jeg ønskede ikke det bedste mere.

Dette kan lyde vildt for dig. Hvordan kan man ikke ønske at smage, nyde og eje vinverdenens topmøder? Lad mig forklare lidt mere.

Den bedste vin er nu overkommelig

Forestillinger om 'overkommelig pris' er selvfølgelig relative: det er indlysende. Personlige forhold er alt sammen, og en bestemt pris for en flaske vin er enten overkommelig eller uoverkommelig i forhold til ens formue som en fungerende økonomisk enhed (som individ eller familie). Af hensyn til journalistisk gennemsigtighed har jeg lavet en årlig offentliggørelse af indtjening på mit eget websted fra og med 2011 - så ved at konsultere, at du kan, hvis du ønsker det, nærme dig det følgende med nogle relevante tal til rådighed.

Jeg købte først 'det bedste' i 1983, da jeg købte en kasse af Pichon-Lalande 1982 for 9 £ pr. Flaske, svarende til 28,71 £ i 2016-tal (muliggør inflation). Det var vidunderlig vin, og til den pris havde jeg aldrig betænkeligheder med at drikke det: lyksalighed.

Hvor fine vinpriser er steget siden begyndelsen af 2000'erne

Liv-ex-data viser, at priserne på god vin er mere end fordoblet i mange tilfælde, selv siden 2003. Kredit: Liv-ex Cellar Watch-data

hvad kalder du indrykningen i bunden af en vinflaske

Jeg har efterfølgende købt 'det bedste', men priserne er steget støt. Pichon-Baron 1990 til £ 30 en flaske (£ 60 giver mulighed for inflation) Bâtard-Montrachet 1995 fra Sauzet til £ 69,50 en flaske (£ 117) Ch Margaux 1996 til £ 97 en flaske (£ 164) La Fleur Pétrus 1998 til £ 45,62 en flaske (£ 72,54) Lynch-Bages 2000 til £ 40,15 en flaske (£ 61,03).

Pr. Flaskepriser for de seneste udgivelser af disse vine varierer fra omkring £ 100 en flaske til Lynch-Bages 2015 til £ 400 en flaske til Ch Margaux 2015, og en ung årgang af Sauzet Bâtard vil koste mindst £ 200, så vi kan sige, at priserne på 'de bedste' bestemt er steget forud for inflationen.

I mellemtiden, når inflationen tages i betragtning, er min nuværende indtjening ca. 27 procent mindre end mine to bedste indtjeningsår (2000 og 2008), og disse indtægter understøtter nu en familie på fire. Jeg nævner kun disse omstændigheder for at påpege, hvordan overkommeligheden af 'det bedste' let kan udslettes, hvorfor de fleste af ovenstående køb er videresolgt: vine som disse er nu bare for dyre for os at købe eller værdifulde for os at drikke. Typisk?

'For at den bedste vin skal være virkelig overkommelig, skal du være i de øverste tre procent af de britiske lønmodtagere'

Måske overraskende placerer enhver indkomst på over £ 60.000 om året sin lønmodtager i de syv procent af den britiske erhvervsaktive befolkning (2013-2014-tal, den seneste tilgængelige), så jeg er allerede meget bedre betalt end de fleste af mine landsmænd, da såvel som et umådeligt privilegeret individ i global forstand.

Men for at 'den bedste' vin skal være virkelig 'overkommelig' for dem med børn at støtte, tror jeg, at du faktisk skal være i de øverste tre procent af britiske lønmodtagere med andre ord at tjene mere end £ 91,300 om året før skat , eller tjener i det mindste så meget som et par. Ideelt set ville du være et percenter (£ 159.000 pr. År +): disse mennesker ejer 21 procent af Storbritanniens rigdom - men skal helt sikkert eje en meget, meget større procentdel af landets bedste vin.

Relaterede historier:

Hvordan man skriver vinsmagningsnoter af Andrew Jefford
De bedste vine fra 2015 fra Decanter-eksperter

Det bedste er for dyrt

Hvis en særlig vare er højstatus, efterspurgt og begrænset i udbuddet, vil 'det bedste' altid være uforholdsmæssigt dyrere end andre kvalitetskategorier af den vare i kraft af intet mere end dens sjældenhed.

Er Paul Pogba 89 gange bedre end en fodboldspiller på en million pund? Kredit: Manchester United FC.

Fodboldspiller Paul Pogba (der flyttede den 9. august i år fra Juventus til Manchester United for et rekordoverførselsgebyr på £ 89 millioner) er ikke 89 gange bedre end en professionel fodboldspiller, hvis gebyr er £ 1 million eller uendeligt bedre end en spiller, der bevæger sig på et gratis lån. Han er bedre med et uberegneligt antal små intervaller, og han retfærdiggør sit gebyr, fordi disse små trinvise forbedringer er meget svære for ledere og ejere af fodboldklubber at finde i et enkelt individ. Vin er ikke anderledes. Det bedste skal nødvendigvis - efter enhver værdi for pengene-standard eller (hvis du foretrækker det) objektiv vurdering af kvalitetsintervaller - være for dyrt. Hvis overkommelighed for 'det bedste' er en overvejelse (som det vil være for 97 procent af briterne), så glem det.

Det bedste er ikke interessant

Lad mig være klar: Jeg mener ikke, at god vin ikke kan tilbyde sublim drikkeglæde. Det kan det selvfølgelig, og hvis nogen af mine venner med et percenter tilbyder mig et glas Cheval Blanc eller Musigny, regner jeg mig heldig og glæder mig over oplevelsen. Jeg ville elske at være i stand til at drikke disse vine derhjemme, uformelt og tankevækkende, et par gange om året.

Sådanne vine har tendens til at blive smagt ærbødigt midt i konservative omgivelser, selvom de ofte (efter min mening) er for gamle af deres ejere, og det kræver ingen stor intelligens, originalitet og smagningsevne til at udpege dem til ros eller overdådige med point. På grund af deres status akkumuleres de ofte og serveres massevis ved 'pinnacle events' (storslåede, prangende vandrette eller lodrette), hvor fuld, dyb og afslappet påskønnelse og nydelse af deres kvaliteter er umulig. At smage god vin kan med andre ord ofte være en forprogrammeret, ritualiseret oplevelse. Det kan være udsøgt, men det er ikke nødvendigvis interessant.

joseph gordon levitt og tasha mccauley

Hvorimod hvis du sætter dig ned med en gammel ven på en restaurant i Heraklion, og han foreslår, at du prøver en flaske Yiannis Economous 2006 Liatiko, og du opdager, at den ser ud og smager som en slags kinky, syrefattig fætter til Barolo, og dens aromatiske sødme (snust midt i restaurantens dufte af brændt salvie og grillet blæksprutte) får dig til at tænke af en eller anden grund til Byzantium, og dens salte kvaliteter og frodige tanniner binder perfekt til den stegte ged og de bittere foragerede vilde greens, som den egyptisk-filippinske servitrice har lige bragt dig ... godt, alt dette er interessant. Om tyve år kan jeg godt være død. Jeg ønsker så meget interesse som muligt i mit smagsliv, før jeg dør.

Det bedste er en andens beslutning

Nogle gange elsker jeg 'de bedste' vine, som jeg får serveret, nogle gange synes deres styrker at være gestikulerende og ved at trykke på knapper i sjældne tilfælde. Jeg tror, de er en svindel ud og ud. Men pointen er, at de altid er en andens definition af 'det bedste': i det væsentlige en komités dom fra verdens enprocentere, der arbejder i koordinering med et par århundreder eller årtier af tradition.

Efter fyrre år med tankevækkende og søgende vinsmagning kender jeg nu den slags ting, jeg kan lide at købe til min egen drikke - i modsætning til det meget bredere spektrum af vine, som jeg håber at værdsætte professionelt. Hvis det er rødt, vil jeg have en slags håndgribelig og tilbageholdende tannisk tilstedeværelse (baseret på skind eller stængler, selvfølgelig ikke eg eller pulver) og teksturel rigdom. Jeg kan ikke lide umodne, fremtrædende eller overdrevent strukturelle syrer. Jeg leder efter en vis ædruelighed, udfordring eller hentydning af aroma og smag og undertiden en underlig slags visceralt tiltalende blidhed (som Merlot kan give i Pomerol f.eks. eller Cabernet i Napa). Hvis det er hvidt, vil jeg have en vis diskretion og subtilitet, en nærhed af korn, lidt drillende aromatisk intriger. De ikke-frugtsmag, vi kalder 'mineral', er normalt velkomne.

Renhed og limpiditet er enestående dyder i vine i begge farver (mere af dette i en senere blog). Smagens originalitet foretrækkes frem for banalitet, selvom den ikke i sig selv garanterer fortjeneste. Jeg vil ikke have for meget frugt i vine i begge farver. Jeg vil overhovedet ikke have nogen håndgribelig eg. Jeg ønsker ikke vold af smag, garish balance, eller den manglende drikkelighed, der hører til disse ting. Jeg vil ikke have, at vin skal lugte som cider eller øl.

lov og orden svu skærer liv

Det er min smag, din kan være helt anderledes. Men uanset hvad de er, kan du sandsynligvis fjerne tre fjerdedele af alle de vine, der almindeligvis betragtes som 'de bedste' i forskellige kategorier, ved at nå frem til en rolig forståelse af dine egne præferencer og ved at jage dem ned, uanset hvor de måtte findes. I betragtning af mit smagsæt er det for eksempel ikke vanskeligt at finde vine, der leverer langt mere dybtgående tilfredshed end mange af verdens 'bedste' ved at jage runde efter fremragende flasker under 25 € i Alsace, Bordeaux, Sydvestfrankrig, Roussillon, den sydlige Rhônedal, Italien, Østrig eller Tyskland. Og når 'det bedste' er din beslutning - så er det virkelig det bedste.