Gewurztraminer Alsace Kredit: Andrew Jefford
- Nyheder Hjem
Fra arkivet
Hvad mener vi med 'en druesort' eller en sort? Fortæller dets navn på en etiket os om smagen af vin - eller om menneskelig længsel efter konceptuel enkelhed?
Hvad mener vi med druesort?
Jo mere jeg læser om emnet, jo mere smager jeg vine fra 'den samme sort' produceret forskellige steder, jo mere betragter jeg den meget tekniske forskel mellem sort og mutation, og jo mere viser DNA-indsigt genetiske forbindelser mellem sorter, der absolut ikke betyder noget fornemme overhovedet i forhold til aroma og smag, jo mere tvivlsom begynder vores tilknytning til forestillingen om sort at virke.
Jeg forstår dens videnskabelige uundgåelighed - og det er svært at finde en lettere vej til vinkendskab end ved at spore druesorter. Som jeg skrev her tidligere, ser det ud til, at sorter repræsenterer en slags grammatik vin. Disse navne og deres smagsprofiler ... de er bare så fristende!
Når du begynder at lægge vine i munden, begynder systemet dog at kollapse. Og jo mere du smager, jo mere kollapser den. For meget 'sort tænkning', med andre ord, kan hæmme og binde vin påskønnelse. Hvis vi betragter sted og stedets kulturelle traditioner som de primære oversættere af vinsmag og sort som sekundær og anekdotisk, ville vi være klogere for vinelskere.
Det er selvfølgelig interessant at vide det Gewurztraminer og Savagnin er 'den samme druesort'. Det ændrer ikke kendsgerningen Alsace Gewurztraminer er vildt forskellig fra en sort Savagnin fra Arbois eller Côtes du Jura (endsige vin jaune). Den ene er eksotisk parfumeret, sløv på tungen og næsten blottet for syre, den anden lugter enten køligt og reticently frugtagtig eller spændende tangy, og surheden kan ramme din tunge som en økse.
Jeg var heldig nok til at smage den vidunderligt klarede og atletiske 2005 Clos St Jacques fra Rousseau for nylig ved bordet af en generøs ven. Den 'samme sort' som Zind-Humbrechts balsam-og-honningbelastede 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Pinot Gris , smagt i Alsace i september? Ikke i noget sensuelt univers, jeg kender.
Hvad vi lærer af dette, tror jeg, er, at implikationerne af genetisk skade eller fejl i DNA'et af en enkelt sort kan være langt mere konsekvente for det menneskelige øje, næse og mund end DNA-grænsemarkørerne mellem sorter, selvom at skader eller disse fejl kan være små eller ubetydelige i DNA-profilen som helhed. Det er um, underligt.
Paradokserne er dog ikke begrænset til mutanter. For et par uger siden smagte jeg (samme eftermiddag) a Tannat fra Alta Mesa AVA i varm Lodi (lavet af Ursa Vineyards ved hjælp af frugt fra Ron Silvas Silvaspoons-vingård) et par timer, før man prøvede en tønde på 2012 af Vignes Préphylloxériques, en garvesand produceret af en lille, gammel pakke i St Mont af det fremragende kooperativ Plaimont Producteurs.
Ingen mutationsspænding her, med andre ord er den samme sort, hvis ikke nødvendigvis klonisk identisk. Men igen var vinene uigenkendeligt forskellige fra hinanden. Førstnævnte var blød og utannisk, skælvede som en vandmand, rig på brændt brombær, sidstnævnte var forfriskende, resonant og dybt garvet, mere vagter end gelatinøs zooplankton. Ikke kun var de forskellige i smagsanalogier, men de var en chokerende strukturel kontrast. Jeg smagte på to steder og to vinkulturer. Andre sorter dyrket hvert sted ville helt sikkert have fortalt den samme historie. Sorten var faktisk en hindring for forståelsen.
Så gør vi virkelig en tjeneste for Marlborough 'S Sauvignon Blanc producenter ved løbende at sammenligne deres vine mod Sancerre eller Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec ligner ikke Cahors overhovedet har Rutherford Cabernet og Margaux næsten intet til fælles. Smagning Chablis synes at være irrelevant, hvis du vil fremstille (eller nyde) en hvidvin, som tilfældigvis kommer fra Chardonnay druer i Margaret River . Kinas Cabernet Gernischt er 'det samme som' Chiles Carmenère - men i en anden forstand er det ikke. Vi har alle bemærket det paradoks helt sikkert med ' Syrah 'Og' Shiraz 'Eller med' Pinot Gris 'Og' Pinot Grigio ”- det er grunden til, at producenter af hver på nye globale placeringer overvejer nøje, hvilket navn de skal bruge. Vi betaler læbestift for at placere, men vi fortsætter med at organisere vores vintankegang og opbygge vores vinæstetik omkring den superannuerede sortmodel. Jeg er lige så skyldig i dette som nogen, der ikke er koblet på den fristende skabelon, er så vanskelig.
Det kan dog være tid til at gå videre til tiden efter kulturen. Hvorfor lave en fetish af det, der ikke er mere end det tredje vigtigste ved en vin?
Denne artikel blev første gang offentliggjort 4. november 2013. Andrew Jefford er væk.
