Caves de Pyrene: En multinationel for naturlig vin - Andrew Jefford

Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg deler en flaske naturlig vin og overvejer, hvordan de opbyggede en international forretning. Kredit: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene

Højdepunkter
Langlæst vinartikler
Nyheder Hjem

Andrew Jefford møder duoen bag Caves de Pyrene.

Kan lide det eller ej (bataljoner til begge sider, intet menneskes land imellem), den største vinudvikling i århundredet hidtil har været overgangen til 'naturlig' vin. Kort før jul mødtes jeg med Eric Narioo og Doug Wregg fra Les Caves de Pyrene, den britiske vinimportør, der var tættere forbundet med denne grund end nogen anden, for at diskutere det - og Les Caves 'mærkelige succes.

'Jeg var ikke sikker på, at det ville vare. Det gjorde det næsten ikke ... '

Mærkelig? Virksomheden blev grundlagt (som Santat Wines) af Narioo i 1988, og Wregg tiltrådte i 1996, på hvilket tidspunkt navnet var ændret. Jeg interviewede dem og skrev et stykke om dem i London Aften Standard kort efter. De var ikke typiske vinhandlere. Narioo var en høj, hurtigt talende fransk nomad, kun intermitterende forståelig, med femten ideer pr. Minut, Wregg virkede mere som en entusiastisk professor i engelsk litteratur, der havde sløvet i et seminarrum ved Bangor University og vågnet op med et nyt liv i en gastropub. Jeg var ikke sikker på, at det ville vare.

Det gjorde det næsten ikke. ”I løbet af de første femten år,” huskede Narioo, “var altid en fjerdedel bagud med momsen (moms). Vi vidste aldrig, om vi ville have nok til at betale personalet eller avlerne i slutningen af måneden. Derfor voksede vi, det var den eneste flugt. ”

Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg fortæller om, hvordan det hele startede på Terroirs vinbar i London. Kredit: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

Ikke alene har det undgået momsmandens kløer, men Wregg og Narioo ser ud til at have skabt en underlig ny forretningsmodel, der hovedsageligt er baseret på ”rejsen”. Det er med succes transplanteret til Italien (hvor Les Caves de Pyrene Italia, forbavsende nok, nu er landets førende distributør af håndværksvine og ' lokale vine ' , med omkring 17 reps på vejen), Spanien (La Cava de Pyrene) og Australien (Puncheon Bottles Pty).

Relaterede

Frankrig kæmper med definitionen af naturlig vin
Store naturlige vinbarer i London

Narioo og vinproducenten Anna Martens har seks hektar vingård i Italien på Etna (hvor ellers?) Kaldet Vino di Anna Caves de Pyrene har en kæde af vinledede restauranter (køre som et separat firma kaldet Natural Wine Bars) i London, som samt lignende fællesvirksomheder i Logroño og Melbourne og Wregg og Narioo er skaberne af The Real Wine Fair, den originale naturlige / organiske / biodynamiske vinmesse (den femte udgave vil være 7-8 maj 2017 på Londons Tobacco Dock). Caves de Pyrene er selvfølgelig også en detailhandler i sig selv - og den 400-siders vinkort (downloades fra firmaets websted) er Wreggs mesterværk. Jeg håber, at nogen har gemt en kopi til Bodleian-biblioteket. Det er fyldt med ordspil (han kan ordspil ligesom Grahm), citater (alle fra Homer til Dolly Parton via Milton, Joyce, Neruda og Roland Barthes) og lækre disquisitions (busking i den bedste De Quincey-tradition). Der er intet andet i vinlitteraturen som det. Det er en skat, og hvis du aldrig har brugt en time eller to med det, skal du gøre det til et af dine nytårsforsæt.

Jeg siger 'de' - men ejerskabet af alle disse projekter er kompliceret. ”Jeg startede det hele,” siger Eric Narioo, “men den, der ønskede, blev derefter med. Min idé var altid at oprette et kooperativ, men det fungerer ikke, fordi folk ikke arbejder i samme tempo eller lægger i samme indsats. Men ideen er stadig, at hvis du vil tage ansvar, kan du. ” Elleve af de 42 britiske medarbejdere er aktionærer, og alle de oversøiske projekter er partnerskaber. ”Ideen kommer, fordi folk er der. I Italien tillod vi bare Christian Bucci (som havde arbejdet for os i Storbritannien) at blomstre. Den eneste grund til, at vi startede i Spanien var, at Alberto Ruiz var der. Det er det samme med Christian McCabe og Patrick Sullivan i Australien. Det er ikke fordi vi er megalomanske eller kan lide at opbygge et imperium. Det vi kan lide er at tage en rejse med mennesker. ”

Der er du: rejsen. Narioo er den eneste vinimportør, jeg nogensinde har mødt, der, når han ønsker at undersøge et land, først flytter derhen og lejlighedsvis ryger sin familie op - i tre år i tilfælde af Italien (hvor han stadig tilbringer et kvart år), men i et par måneder andre steder. ”For os var vin ikke en forretning med at sælge, det var en aktivitet, der gjorde det muligt for os at rejse og rejse verden rundt. Det handlede aldrig om fortjeneste og udbytte, det var altid 'lad os overleve, mens vi fortsætter med at gøre, hvad vi kan lide.' Bøger er til at dele musik til at dele vin er ikke anderledes. Hvis du holder det for dig selv, hvad er pointen? '

Den samme ånd animerer Real Wine Fair, som koster virksomheden omkring £ 80.000 og tager en fjerdedel af Doug Wreggs år, men som de betragter som 'en investering i at kommunikere'. ”Jeg nyder at tage vine, jeg virkelig kan lide, og finde hjem til dem med folk, jeg virkelig kan lide,” siger Wregg. ”Danner et landsbysamfund. At få folk ét sted. Oplever det hele. At vende tilbage for at være helligdommelig over det. ” Beundringsværdigt - men alt dette kan ikke være let. Jeg misunder ikke virksomhedens revisor.

Og så kom naturlige vine. Disse eksisterede næppe, da jeg tidligere interviewede vinhandelens ulige par. Mange af vinene på den nuværende liste er også ikke fremstillet i overensstemmelse med naturlige vinprincipper Caves de Pyrene er heldigvis ikke en fundamentalistisk vinhandler. Men i enhver samtale vil du snart indse, at det er her parets lidenskab ligger.

hævn sæson 4 finale opsummering

”Der er vin,” siger Narioo, “og der er kemisk vin. Min viden var bygget på kemiske vine. Og min gane og min hukommelsesbank. Da vi begyndte at flytte til vine, der ikke blev fremstillet på den måde, blev jeg smidt. Men når jeg går ned i min kælder nu, vil jeg drikke energi. Må det liv og energi, der findes i vingården, gå ind i vinen? Er det gratis vin? Det er sådan arrogance at tro, at alt, hvad der betyder noget om vin, er det, vi har opdaget i de sidste 50 år. Hvad med de foregående 4.000? Var det alt affaldsvin? Selvfølgelig ikke.' ”Hjulet drejer altid,” tilføjer Wregg. ”Hver revolution har en kontrarevolution. Unge avlere kan lide at blive udfordret. Vi spørger dem, hvad der ville ske, hvis de ikke filtrerede, eller hvis de ikke tilsatte svovl. De siger, at det er et godt spørgsmål, de prøver det. Det er vores rolle. Vi kan smage fra tank eller tønde og forpligte os til vinen. Så de avlere, vi arbejder med, ændrer sig hele tiden. ”

Selvfølgelig har der været masser af 'små ulykker' undervejs. Jeg husker klagen fra en anden købmand: “Hvis vi sælger en restaurant en sådan vin, ringer sommelieren os op og siger, at den er defekt. Hvis han eller hun køber det fra Cave de Pyrene, er det fantastisk. ”

Interlude

Eric : Ved frokosttid i dag drak jeg Chaffardons L'Incrédule - du husker, vinen vi ikke kunne sælge. Vi har siddet på det i fem år nu. 'Hvad kan vi gøre med denne vin?' Plejede vi at sige. Det henviste som gale, det blev reduceret - hvis du gav det til kokken at lave mad med, ville kokken sende det tilbage.

Doug : Var det '09 eller '10?

Eric : `10.

Doug : Åh ja, for 09 var faktisk sød. Og det havde brett. Og VA.

Eric : Men da vi åbnede '10 til frokost: wow. Bare lækker, virkelig forfriskende så meget energi i det, at vinen havde fundet sit sted.

Kamptrætte gamle hænder sukker måske alt dette, men du kunne ikke have en vellykket vinvirksomhed i fire lande med vinbar, restaurant og vinmesse bolt-ons uden at udfylde et behov og give kunderne vine, der ophidser dem, som de føler er god værdi, og som de vil drikke og drikke igen. 'Offentlige' ganer, især unge ganer, er ikke så faste og kalibrerede som professionelle. Og der er en voksende gruppe af forbrugere, der ønsker den stærkt attraktive opfattelse af 'godhed' i alle de produkter, de køber. Når denne opfattelse tager fat (du kan kalde det renhed eller energi, hvis du vil), justerer den alle dine parametre.

Under alle omstændigheder er tingene under forandring. I min kolonne i den nuværende januarudgave af magasinet Decanter foreslår jeg, at vi muligvis nu har brug for to forskellige definitioner af renhed i vin ('renheden af svovlholdige og usulfurerede vine kan være parallelle, men ikke identiske'). Renheden af en traditionelt fremstillet 9% Mosel Riesling Spätlese - med den tryllebindende spænding mellem sødme og frugtagtig syre, dens ikke-frugtsmag, som ordet 'mineral' ofte er knyttet til, og dens forbløffende lystige frugtanvendelser - er en sand renhed det kan ikke opnås uden svovl. Men måske er der ikke mindre renhed i en vin som det dybe guld Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling fra Terrassenmosel, som vinproducenten Martin Cooper for nylig sendte til mig: tør, tærte, fuld af krabbeæbleopfriskning. De to er bare forskellige.

Naturvin og andre kunsthåndværkere repræsenterer en alternativ virkelighed, et parallelt univers. Vi bør fortsætte med at kritisere deres fiaskoer og dårlige bedragerier (som udspringer af, hvad en anden vinfremstillingsven for nylig foreslog for mig med rette skulle kaldes 'ikke-vinfremstilling'), hvad ellers vil skabe forbedring? Men vi bør ikke undlade at erkende, som Narioo og Wregg insisterer på, at der er historiske former for skønhed, som vi havde glemt om på denne måde at gøre tingene på. Virkelig dygtige naturvinsudøvere kan blænde os. Måske på et uspecificeret sted langt væk i fremtiden vil de parallelle universer begynde at trække sig ud.

bedste vingårde i nærheden af healdsburg ca

Og Caves de Pyrene (som du ikke kunne forudsige, som efter enhver handelshøjskolelogik ikke skulle fungere, og som hjalp med at ændre alt) kan stadig rejse videre. Narioos usulphurede, vilde gær-gæring af ideer fortsætter trods alt med at boble. Han har bulkvin i sit syn næste. Du er blevet advaret.