Jefford mandag: Châteauneuf i kælderen - Winestealssd.com

Vinstokke i Châteauneuf du Pape. Kredit: jean-louis zimmermann / Wikipedia

Højdepunkter
Langlæst vinartikler
Trending Vin Nyheder

Andrew Jefford går tre år tilbage for at finde ud af, om Châteauneuf du Pape både har brug for og fortjener alder.

Hvor meget Chateauneuf pave har du i din kælder? I 1997 - revisionen af hans fremragende bog om Rhône ( Vine i Rhônedalen ), Sagde Robert Parker, at han drak 'mere Châteauneuf du Pape end nogen anden type vin', og at 'besøgende i min private kælder kan vidne om, at min bestand af Châteauneuf du Pape er proportional med min grådige smag for betegnelsens fineste vine. ” To afsnit senere beklagede han imidlertid, at a Vin tilskuer profilen af otte 'store amerikanske kældre' (i august 1996) syntes at antyde, at - i modsætning til hans egen horde - de pågældende multimillionersamlinger udelukkede Châteauneuf mere eller mindre fuldstændigt.

Min mistanke er, at de sidste tyve år ikke har set en enorm forandring. Châteauneuf som en fin vin, der skal kældres, forbliver med andre ord den engagerede entusiastes bevarelse snarere end et standardvalg for enhver godvinelsker. Markedspriserne for moden, højt punkt Châteauneuf - respektabel, men sjældent overskrift - understreger pointen.

Hvorfor? Det er muligt, at vinstilen - ekstravagant, uhæmmet og barok - mangler den universelle appel fra yndefuld, frisk Bourgogne eller urbane, elegant Bordeaux. Imidlertid kan Châteauneuf i sig selv virke næsten burgunder og en model af parfumeret tilbageholdenhed sammen med californiske og sydlige halvkugle. Stil alene kan ikke redegøre for denne samlende forsømmelse.

Sagsnubben er bestemt vinens ageabilitet og med det to nøglespørgsmål. Har fin rød Châteauneuf brug for alder? Kan det forbedres med alderen?

På jagt efter svar besluttede jeg at smage 'tradition' (eller 'grand vin') cuvée fra fire førende Châteauneuf-godser i tre fremragende årgange, hver med et årti fra hinanden (2010, 2000 og 1990). Vinene blev leveret af goderne selv - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau og Domaine du Vieux Télégraphe - og jeg havde en chance for at chatte med César Perrin fra Beaucastel, den nyudnævnte MD Ralph Garcin fra La Nerthe og Laurence Féraud af Pégau over frokost bagefter.

César Perrin påpegede, at de fleste forbrugere af Châteauneuf (ikke kun de 60 procent, der sælges generisk, men selv fra førende ejendomme som Beaucastel), drikker vinen mere eller mindre, så snart de køber den, ligesom det eller ej. ”I 2012 foretog vi en undersøgelse af vores 2010, som bestemt er en årgang til alder. Vi fandt ud af, at 80 procent af det allerede var drukket. ” ”Folk betragter ageabilitet,” tilføjede Ralph Garcin, “som en slags livsforsikringspolice - den er der, men de vil hellere ikke bruge den. Udfordringen for vinproducenten er at fremstille en vin, der kan udføre i en sprint, men også køre maraton, hvis det kræves. ”

Alle tre producenter understregede, at regionen endnu ikke havde haft så meget erfaring med at skabe vine til ældning som nogle andre. ”Lokomotivet til dette er Bordeaux,” sagde Laurence Féraud, “hvor idealet altid var at have en vin, der kunne aldre i 50 år. Men så sent som i 1986 blev al Pégau solgt i løs vægt. ” En anden udfordring, ifølge César Perrin, var at forstå præcist, hvilke vinfremstillingsparametre der kunne skabe vine med maksimal ageabilitet - i betragtning af den ekstraordinære bredde, der er åben for Châteanuneuf-avlere. Der er 13 druesorter (Beaucastel bruger dem alle), men du kan stadig fremstille vin af en enkelt sort, hvis du vil, der er en bred vifte af jordtyper, der er total frihed med hensyn til ældning, og der er mange forskelle i vinfremstillingsmetoder (Pégau bruger kun hele klaser inklusive stængler, mens Beaucastel og La Nerthe fjerner alt, og Vieux Télégraphe delvis afskaffer Beaucastel kortvarmer den røde høst).

Ageabilitet betyder dog noget for producenterne. 'Det er den eneste måde, vi har,' sagde César Perrin, 'ved at kende vores ældres arbejde.' Laurence Féraud går videre og mener, at det er via vinens bane i tide, at du kan se, at “vin har en sjæl. Det er ikke kun resultatet af et sæt teknikker. Derfor er det så vigtigt for mig. Jeg troede, at 1990 var død for to eller tre år siden, men et år senere tog det fart igen. Selv vi avlere forstår ikke alt. ”

hells kitchen sæson 18 afsnit 5

LÆS OGSÅ: Nekrolog - Henri Bonneau fra Châteauneuf du Pape

Chateauneuf's Aging Conundrum: Konklusioner og noter

En af Châteauneufs tiltrækninger som en fin rødvin er dens panoramavindue: Du kan sprede denne uforbudte vin efter et år eller to, men seriøse eksempler har stadig tætheden for at se mindst to årtier. Hvad denne smagning understregede, er dog, at vinene ikke står stille i løbet af denne tid. De ændrer sig og gør det hurtigt.

Efter seks år har vinene fået harmoni, men er endnu ikke begyndt at miste detaljer, hentydning og energi, dette er i sidste ende mit foretrukne øjeblik at drikke dem, og jeg vil gå så langt som at sige, at jeg ikke kan forestille mig noget Châteauneuf har absolut brug for mere kældertid end dette.

Hvorvidt vinene belønnes eller ej, hvis de bliver ældre end 10-årsmærket, afhænger af kvaliteten af selve årgangen. 2000-årgangen ser for eksempel godt ud, men ikke enestående i 16 år, alle de aromatiske og smagselementer inde i vinene har opnået harmoni og fuldt udtryk friskhed og energi er nu ved at udtømme, selvom moden charme kompenserer for øjeblikket. Jeg vil kun ældre denne årgang længere, hvis du kan lide den efterårsblødhed og sødme af moden Châteauneuf.

Beviserne fra disse fire domæner antyder dog, at årgangen 1990 var usædvanlig fin. Vinens udtryksfulde karakter - deres smagsoplevelse - er 26 år, fuldt moden og fuldt udviklet, men der er stadig en langvarig energi i deres sammensætning og en fasthed i deres tanniner, som fortsætter med at tvinge. De har fortjent at holde, selvom de aldrig insisterede på det.

cheryl burke og jt torregiani

2010 kvartet

Ch de Beaucastel 2010

Den dybt farvede i 2010'erne, duftene af denne vin er tætte, intime, engagerende (hentydninger blander sort kirsebær med kød, sydder og spytter på en ild af vinbeskæring). Dette er den mest sure, den friskeste og den reneste af de fire 2010'ere på ganen med en travl dans af forskellige toner (de sorte frugter har en bitter jagt på dem, men der er også citron, mandel og lakrids tussling derinde også) . Ikke særlig garvesyre, men yderst energisk. 95

Ch la Nerthe 2010

Bløde, varme og forsigtigt udtryksfulde aromaer, der antyder sød mælk, chokolade og tobak, får dig til at tro, at dette vil være en klassisk yndefuld la Nerthe. En slurk, dog, og du er klar over, at det trods alt er en 2010: Ganen er meget friskere og skønnere end aromaerne antydede. Der er tørrede urtearter og grillede kødsmag med blomsterblomsternoter: livlig, ren og stødende og slet ikke cremet. En elementær Nerthe. 93

Domaine du Pégau, Reserveret Cuvée 2010

Dette er en koncentreret og generøs vin, men (forudsat at flasken vi prøvede var repræsentativ) fandt jeg en markeret Band-Aid / phenol-karakter, der tyder på en uforholdsmæssig brett-komponent. Laurence Féraud beskriver det som ”meget dyrt”. Jeg har ikke scoret det af denne grund, men læsere skal bemærke, at det er meget godt lide af andre kritikere (se dets Wine-Searcher-post) med fire scorer på 97 eller 98/100 og en score på 18/20NS.

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010

Den lyseste farve i 2010-kvartetten og en vin med enestående aromatisk kompleksitet (bramble, jordbær, timian, appelsinblomst, lavendel og honning dukker op med tiden i glasset). I ganen er det den stenigste vin af de fire med de fineste kvalitetsgarver: samlet, formet, salte, struktureret og lang. En Châteauneuf, der lykkes med at være både befalende og raffineret, og en stor Vieux Télégraphe. 96

2000 kvartet

Ch de Beaucastel 2000

Endnu en gang den mørkeste af sine jævnaldrende med en meget attraktiv, generøs aromatisk profil, der mindede mig om frisk pels og blod-sjældent oksekød parfumeret af lidt mentol (denne årgang af Beaucastel var usædvanlig høj i Mouvèdre, med 30%). På ganen er dette kvartettens vin, der har holdt de primære frugtnoter i vinen længst, i det omfang det næsten kan siges at forblive saftigt: komplet, klar, koncentreret. 93

Ch la Nerthe 2000

Klar og gennemsigtig jordbærrød farve. En tørrerduft end 2010, dog med den diagnostiske La Nerthe-nåde og charme: kirsebæret falmer, og halm, lakridsrod og cigareblad begynder at tage føringen. På ganen er dette teksturelt blødt og udtryksfuldt, den stille frugt har en syltetøjspød sødme over sig, men alligevel afbalanceres det af, hvad jeg formoder, er en stadig mere dominerende syre. Hvis dette var i min kælder, ville jeg drikke det nu og i løbet af det næste år eller to. 91

Domaine du Pégau, Reserveret Cuvée 2000

Klar og gennemsigtig nu med meget bløde, harmoniske aromaer: jord, menthol, kaffe, fyr og lavendel. På ganen er det en lang, fuld, levende, rigeligt konstrueret vin med håndgribelige tanniner, med syre, der forbliver frugtmættet, og med komplekse krydderi- og røgelsesnoter til slut. En fin indsats, der fortjener yderligere aldring for dem, der elsker den modne stil. 93

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000

hvem er januar jones baby daddy

Lidt dybere i nuance end La Nerthe, men samme farvedybde som Pégau. Denne vin har, bemærkelsesværdigt nok, bevaret vilde blomster og lavendelnoter med en faldende sød sødme. På ganen har den bedre volumen og styrke end La Nerthe, med lavere syreindhold og rigere tanniner. Dette er en meget komplet vin på nuværende tidspunkt med noter af timian og kødfuld umami, der indrammer de raffinerede, stenede frugter. 95

1990 kvartet

Ch de Beaucastel 1990

En klar rød nu, ligesom sine jævnaldrende. Der er rosiner og jord, men det er mentholnoten (et Beaucastel-kendetegn med tiden), der dominerer. Selvom det er harmonisk og problemfrit, er der stadig fin volumen og energi til denne aromatiske profil og intet tegn på tørring eller tilbagegang. På ganen er vinen livlig, kraftfuld, dyb og mesterlig med typisk lys Beaucastel-syre, mørkt lokkende brændt rosinfrugt, imponerende langvarige tanniner og nogle krydderurter og krydderier til at afslutte. 95

Ch la Nerthe 1990

Vinen er klarrød nu og ser fuldt ældet ud. De rene, yndefulde, fredfyldte og uforcerede aromaer fremkalder støv, gamle møbler og antikke pergamentbindebånd på ganen. Vinen er glat og afgjort med noter af kogt frugt, chokolade og vilde svampe og med blød belægning tanniner og et cigareblad raffinement. La Nerthe 2000 er en smuk, fuldt moden, sølvhåret flaske vin, der kan dvæle i et par år til, selvom jeg har svært ved at se, hvordan den kan forbedres yderligere. 94

Domaine du Pégau, Reserveret Cuvée 1990

Denne 26-årige har en klar, blodrød nuance og en fuldt moden, men vidunderlig aromatisk karakter: yndefuld, tilgængelig og velordnet. Allusioner, du måske finder, inkluderer fyrretræs honning, vilde svampe, støvede blade i slutningen af sommeren og spekemat, der hænger over en åben pejs. En storslået gane også, dog igen ved fuld modenhed for mig: blomme, svesker og rosinotoner, alt sammen på en eller anden måde synget af tiden til en mørk, bitterkantet frugtkage og tobakintensitet. De understøttende tanniner er stadig fremragende, men kvaliteten af frugten og hentydningernes natur tyder på fuld modenhed nu. 95

hvilken slags vin går til skinke

Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990

En dyb, klar mursten-granat i farve. Harmoniske, fredfyldte aromaer, der tyder på timian, lavendel, fyrretræ, mandarin og grillet kød, alle udtværet sammen til en lokkende pastelvask. Stadig også en rig vin på ganen, de rigelige, fyldige, strukturerende tanniner og modne, statelige, udtryksfulde smag. Ingen frugt tilbage nu, men masser af svampe, cigarblad, kødjuice - og den langvarige stenede varme, som er kendetegnende for Vieux Télégraphe. 96