Secrets of Château Lafleur- Winestealssd.com interview af Jane Anson

Høst af druer i hånden på Château Lafleur i Pomerol. Kredit: Tim Graham / Getty

Højdepunkter

Jane Anson interviewer Château Lafleur-ejer Baptiste Guinaudeau og ser på, hvordan Pomerol har formået at sidestige furoren i forhold til Bordeaux-priser i de senere år.

Hemmeligheden bag Château Lafleur, fortæller Baptiste Guinaudeau, kommer til i det væsentlige to ting.

'Først en mistanke om forandring og for det andet en mangel på penge.'

Han tilføjer: 'Min fars kusiner var ansvarlige for godset fra 1947, indtil han begyndte at leje det i 1985.

'De var yderst konservative og selv i 1970'erne, da den generelle tendens i Pomerol var at plante moderne Merlot-kloner og anvende kemiske ukrudtsmidler, gjorde de slet ikke noget for deres vinstokke. Vi skylder dem en kæmpe tjeneste for deres calvinistiske tilgang. '

'Margenen for progression i store vine er i nuancen'

‘Og da mine forældre overtog efter Thérèse Robin døde i 1985, havde de meget få penge. Manglen på midler forhindrede dem i at begå for mange fejl. Det er en oplevelse, som vi fortsætter med at trække på i dag, selvom vi har været eneejere siden 2002.

Vi er mistænksomme over for at gøre noget for hurtigt, fordi margenen for progression i store vine er i nuancen. Det er fristende at tro, at du skal være sort og hvid i beslutningsprocessen, men sandheden er normalt et sted imellem. '

Pomerol-undtagelsen

Der er mindre kynisme knyttet til Pomerol end andre Bordeaux-appelleringer

Alt dette forklarer, hvorfor Lafleur perfekt indkapsler Pomerol-undtagelsen. Det er bestemt den ene Bordeaux-betegnelse, der har fået et fri ud af fængselsfri kort.

Det betyder på en eller anden måde ikke, hvor dyrt vinene bliver, der er stadig mindre kynisme knyttet til Pomerol end de andre stjerneappeller på venstre og højre bank, mere tro på producenternes ægthed.

Dette er en vin, som du vil være heldig at finde under £ 500 pr. Flaske, uanset året. Hedonism Wines har det i øjeblikket på £ 600 for 2012-årgangen. Og det er næsten umuligt at finde i detailhandlen, fordi Baptiste og hans far Jacques ikke bruger négociants eller hovmænd til at sælge gennem Place de Bordeaux.

Se de seneste nyheder fra Bordeaux en primeur

Og alligevel, hvis du vil have modgift mod Big Business Bordeaux (i sig selv en myte, men en stædig), er dette stedet at gå.

Det er umuligt at sige, at Bordelais ikke forstår terroir når du har brugt en morgen på at gå gennem vingården her. Vinrankerne i sig selv danner en næsten perfekt firkant - virkelig et lommetørklæde på kun 4,58 hektar, mindre end halvdelen af naboen Petrus (og jeg mener nabo - for at komme til Lafleur skal du bare gå til Petrus og dreje til venstre).

De to vinmarker vender tilbage mod hinanden og danner yin-yang fra Pomerol-mytologi. Den intenst kraftfulde, eksotiske generøsitet af Petrus merlot er i Lafleur erstattet af en streng mineralitet, en sansning fra sanserne fra dens cabernet franc-dominerede vine, der betyder, at du næsten kunne tro, i det mindste i de første ti år af sit liv, at du smager den tilbageholdende elegance af Médoc. Lafleurs generøsitet - og, ja, blomsterne - kryber langsomt men sikkert op på dig, den tætte parfume krøller ud af glasset et skridt ad gangen. Når det først har grebet fat, er det uforglemmeligt.

Årsagen til forskellen, det bliver straks klart, når dine støvler er på jorden, er i jorden. Eller mere præcist den respekt, de har fået.

Lafleur-vingården

Disse 4,58 hektar måles ikke af rækker, men individuelle planter, med udbyttet vurderet ikke af hl pr. Hektar, som du vil høre over hele Bordeaux, men af antallet af glas og flasker, som frugten af hver af de 21.000 vinstokke vil give.

Vinmarken er opdelt mellem tre klare jordtyper:

En særlig grus sektor understøttet af klæbrig ler mod nordvest. Vær sikker på at de har talt, at der er 7.500 vinstokke i denne del
Et sandgrusafsnit midt i vingården (5.250 vinstokke)
En ler-grus sektor mod syd og øst på en grund kaldet Levant (8.250 vinstokke).

Denne sidste sektor er hjertet af Lafleur, hvor du finder deres ældste vinstokke fra Cabernet Franc og deres mest forskelligartede genetiske materiale fra massevalg baseret på planter fra det 19. århundrede.

En tynd stribe på kun 0,69 hektar, der passerer diagaonalt øst til vest gennem hele vingården, er sammensat af mere typiske Pomerol-rige og dybe ler og giver næsten altid vinstokke, der danner anden vin Lafleurs tanker .

'Vi er alle sammen i det'

Det var en strålende kold, sprød morgen, da jeg fik at vide alt dette af Baptiste, der nu bor på ejendommen på fuld tid sammen med sin kone og vinproducenten Julie. Baptiste har måske ikke sin fars ikoniske overskæg, men er lige så karakteristisk, ikke mindst på grund af sin højde og hans dybe barytonstemme, der selv ved 35 år lyder som vintage James Earl Jones.

Når vi begiver os ud til de forskellige grunde, taler han om både hans jord og de omkringliggende godser i Pomerol og over til Cheval Blanc og Figeac (begge kolleger fra Cabernet Franc) med en flydende bevægelse, som de fleste af os forbeholder sig for at udveksle sladder med vores ældste venner.

'Jeg var heldig nok til at begynde at arbejde med min far kl. 21, så jeg har allerede lavet 15 høst her. Og Julie har været med mig stort set siden starten.

'Vi gør alt selv med nøjagtigt det samme hold i både vingården og kælderen. Beskæresakserne er de samme mennesker, der binder vinstokke med os til at trellere eller tynder bladene, når det er nødvendigt, eller bringer druerne ind ved høsten eller flasker den færdige vin. Der er aldrig ideen om at aflevere et trin til den næste person - vi er alle sammen i det. '