Italien Amarone della Valpolicella Allegrini vingård vinmarker
'Derovre er La Grola-bakken,' siger Franco Allegrini, mens regnen drypper fra mit hoved til min notesbog, 'og lige ovenpå er La Poja-vingården.' Jeg kigger fremad og kan vagt finde ud af en cypress- kantet bakketop i det fjerne. Jeg prøver at skrive med en våd pen på en våd notesblok og giver op. Vi peger tilbage i det varme husly på Allegrinis nye Mercedes og kører ned ad banen.
La Poja blev købt og plantet af Francos far Giovanni, der døde, før hans vision kunne realiseres. Så i næsten 20 år har den næste generation, brødrene Franco og Walter og deres søster Marilisa, forfulgt det arbejde, han begyndte. Walter foretrækker at blive i baggrunden og passe på vinmarkerne. Den charmerende Marilisa er vingårdens offentlige ansigt og passer på besøgende. Og Franco er den uophørligt innovative vinproducent, aldrig helt tilfreds, og når altid frem til en anden cigaret, svingende men nervøs.
Se alle Decanter's Allegrini-smagsnoter
Deres fars vision var at vise, at Valpolicella kunne være en god vin. Kooperativernes enorme magt havde reduceret sit omdømme til en simpel quaffingvin. Enhver ægte anerkendelse, som regionen nyder, stammer fra det lille marked for vine fra tørrede røde druer: den tørre, kraftfulde Amarone og den let søde Recioto. Der var bemærkelsesværdige vine fra Masi, Quintarella, Allegrini og andre, men standard tør Valpolicella var for det meste ubeskrivelig. Mere end nogen anden producent har Allegrini vendt tingene rundt.
giada de laurentiis snyder mand
Franco guider sin bil gennem den drivende regn til vores næste anløbshavn: en hangarlignende struktur i dalen. Det ligner en vingård, men er faktisk et gigantisk tørrerum. Den traditionelle måde at producere passitovine (fra tørrede druer) var at lægge bundterne på bjælker på et godt ventileret loft i et par måneder og derefter trykke og gær dem.
vil ciara komme tilbage til dage
'Den traditionelle metode havde en ulempe,' forklarer Franco. ‘Det var svært at holde botrytis i skak. Botrytis bringer oxidation og bismag, og det er den sidste ting, vi vil have i Amarone eller Recioto. I 15 år har jeg arbejdet på dette problem. Min første løsning var at vælge bundterne omhyggeligt og fjerne eventuelle tegn på råd. Men det var ikke nok, da botrytis kunne angribe druerne, efter at de blev lagt til tørring.
'Jeg indså, at alt det omhyggelige arbejde, vi udfører i vingården, kunne blive ødelagt af fugtigt vejr i tørringsperioden fra oktober til februar. I 1987 var efteråret meget vådt, og vi kunne ikke producere nogen Amarone. Men for et par år siden udtænkte jeg dette system. Efter at druerne er plukket bringes de her i små skraldespande og stables. Dette rum er opdelt med gardiner for at skabe en række 'rum', hvor druerne tørrer hurtigere. '
Formålet med denne kontrollerede proces er at tørre stilkene inden for tre til fire dage. 'Stænglerne bevarer fugt og er årsagen til problemer, når tørringen begynder. Så det er vigtigt at fjerne den fugt så hurtigt som muligt. ”Klaserne forbliver i plastkasser og tørres derefter på den sædvanlige måde. Men det højteknologiske skur giver mulighed for at åbne de store døre og vinduer i godt vejr og for at kæmpe for gigantiske affugtere og blæsere under fugtige perioder. Den enorme investering er blevet delt med andre avlere, da skuret, kendt som Terre di Fumane, er et joint venture med Speri, Brigaldara og andre producenter af høj kvalitet. Men Franco Allegrini er drivkraften bag det.
Recioto og Amarone er pragtfulde vine, men enhver Valpolicella-producent skal være tørre rødvine. Allegrinis har fundet ud af, at den eneste måde at sikre konstant god kvalitet er at smide regelbogen. Præcis det samme sker i Veneto, der skete for 15 år siden i Toscana. I Soave flasker Roberto Anselmi nu sin Soave ud som IGT for at undgå de irriterende regler, der underminerer kvaliteten. Og i Valpolicella har Allegrinis gjort det samme.
Der er tre tilladte druesorter i zonen: Corvina, Molinara og Rondinella. 'Den eneste fremragende sort,' insisterer Franco, 'er Corvina. Men DOC-reglerne kræver, at vi ikke bruger mere end 60% i enhver vin. Rondinella fremstiller ikke usædvanlig vin, og Molinara er efter min mening værdiløs og har ofte en negativ indflydelse. Jeg mener, at reglerne skal ændres, så producenterne kan bruge en af de tre sorter i en hvilken som helst andel, men ændringen er ikke foretaget. Jeg vil have, at mine vine hovedsagelig eller udelukkende er fremstillet af Corvina. Da det ikke er tilladt, skal jeg sælge dem som IGT og ikke som Valpolicella. '
Det er den sædvanlige vanvittige historie, der gentages i så mange regioner i Italien: områdets bedste vine kan ikke bære navnet på regionen, fordi de ikke overholder meningsløse regler. Der er også et andet problem: hvordan vinstokke trænes. I Valpolicella-regionen plantes det overvældende flertal af vinstokke på pergola-systemet, trænet højt op på rammer. Med en tæthed på kun 2.500 vinstokke pr. Hektar (ha) kan udbyttet være meget højt. Allegrini vil gerne fordoble denne tæthed, så hans nye vinmarker plantes langs ledninger ved hjælp af det franske dobbelt Guyot-system.
Allegrini producerer fire tørre røde, bortset fra Amarone. Den første er en saftig, kirsebær Valpolicella Classico beregnet til ret tidligt at drikke. Så er der tre mere seriøse vine: Palazzo della Torre, La Grola og La Poja. Alle er fremstillet ved hjælp af oprindelige gær, og der er noget mikro-iltning af vinene under deres ældningstid i tønde.
lucas på dage i vores liv
Palazzo della Torre kommer fra en enkelt pergola-vingård, der omgiver et smukt palads i Fumane. Der er noget Sangiovese, men ikke Molinara i blandingen, som Allegrini insisterer på, er en gammel tradition i regionen. Vinen er fremstillet ved en ændret ripasso-teknik, hvor tørrede bunker af Amarone-druer tilsættes til standard Valpolicella, hvilket fremkalder en yderligere gæring, der tilføjer vinen rigdom og alkohol: 30% af afgrøden gæres ikke med det samme, men afsættes til tørre, før den tilsættes til den nye vin i december. La Grola kommer fra et historisk sted købt i 1979 og genplantet med Corvina og Rondinella. Ingen ripasso bruges, og selvom vinen er barrique-alderen, er der ingen ny eg. Øverst på La Grola ligger den berømte La Poja, et sted på 2,5 ha, bemærkelsesværdigt for sin hvide kridtjord og perfekt ventileret. Vinen, ren Corvina, lagres i 16 til 20 måneder i stort set nye barriques og er Allegrinis fineste indsats, en stærkt koncentreret elegant vin, der demonstrerer Valpolicellas sande potentiale. La Poja er stjernevinen, men de to andre er også usædvanlige: Palazzo della Torre med sin krydrede tørrede frugtkarakter og La Grola med sin fede næse og sømløse struktur. Det er overflødigt at sige, at Amarone, som er ældet i ny eg, er overdådig, og det samme er Recioto, som har 90 gram resterende sukker, men ikke smager næsten så sød som det antyder.
Andre har fulgt, hvor Allegrini har ført. Et stigende antal dyrkere bruger barriques, men et stykke eg kan bruges til at dække et væld af synder. For Franco Allegrini er det, der sker i vingården, uendeligt vigtigere end manipulationer inden for vingården. Han ønsker at ophøje Corvina som en stor rød sort og sikre, at såkaldte traditionelle vinavlsmetoder ikke hindrer hans mål om at pleje den bedst mulige frugt. Men selv han har ikke været i stand til at modstå lokket af internationale sorter. Franco har plantet 7 ha Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah. 'Landet er fladt her,' forklarer Franco, 'og langt fra vores Valpolicella-vinmarker. Så vi besluttede at gøre noget andet. Vinstokke producerer endnu ikke, så vi må vente og se. ’Ventetiden vil uden tvivl være umagen værd.
