Græske vinproducenter kan have forkælet os og plantet Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon og resten af druestammen og deres vine kan godt være højdepunktet af New York-mode, men sandheden er, at de stort set er uudtalelige og en anelse mystisk side.
Vi ved, at vi burde elske dem, men det faktum, at manhattanitter har lært deres idiosynkrasier, får os ikke til at føle sig mere komfortable. Det er selvfølgelig druerne, der indeholder svarene, men hvis du vil forstå, hvad græsk vin egentlig handler om, er det ikke de førnævnte sorter, du skal prøve, men Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis og Mavrodaphne ...
Forfatteren og sprederen af det gode ord om græsk vin, Nico Manessis, har udviklet et fremragende system til at lære at udtale de tilsyneladende rædsler. Så nu undskyldningen: 'Nå, jeg kan ikke engang udtale det i mit eget hoved', vil ikke længere skære is. Og når dette først er mestret, finder du ud af, at resten er relativt let.
Græske druer er faktisk meget enkle spejle af deres terroir, og en forklaring på aromaer, smag og selve vinene er ikke mere kompliceret end en geografisk ekskursion. Nord til syd. Og for at gøre tingene virkelig enkle har de græske vinavlsmyndigheder vedtaget det samme system som franskmændene med specifikke druer (ofte kun en) til hver betegnelse: ligesom der er Pinot Noir i Bourgogne, er der Xinomavro i Naoussa. Dyrkerne selv er ikke alt for glade for disse begrænsninger, men for nu gør de jobbet med at forstå græsk vin forfærdeligt meget enklere.
Græske hvide vine at drikke i sommer
Cantankerous græsk
Macedonien starter i nord og er den sejeste region. Dette er det ægte Balkan-land, hjemsted for bjørne og vildsvin (stadig), egetræs- og fyrreskove, bjergstrømme og møller. Gemt i bakkerne er 'Naoussa', betegnelsen hvor Xinomavro er konge. Xinomavro er lidt ligesom Pinot Noir - en drue fuld af mineralsk jordbærfrugt, sprød syre og fine tanniner. Det er også bestemt kantet i vingården - snarere tilbøjelig til kloning og fortynding, hvis den ikke overvåges nøje.
køkkenet sæson 17 afsnit 10
De to druesorter er ikke beslægtede, men på Ktima Kyr-Yannin vingård udvikler Mihalis Boutaris gerne analogien. ‘Min far kan lide burgunder. Det er ikke, at han ikke kan lide Bordeaux - han elsker Haut-Brion - men han ønsker mere indviklet og meget mere udfordring, ”forklarer han.
På sin egen har Xinomavro-druen stor indvikling ellers ser det ud til at gå glip af pointen. Hos Kyr-Yanni laver Boutaris noget fint Merlot (a vin de pays), men når dette blandes med Xinomavro 'for kvindelighed', er resultatet af kirsebær og jordbær, der sidder ret klodset sammen.
Enkelt-vingård 'Ramnista' Xinomavro er på den anden side en åbenbaring - hindbær og jordbærsødme på næsen og nogle kødfulde, mineralsk smag der følger efter. Hvad der markerer det som autentisk græsk er et ekstra antydning af mørk rosin og en duft af røgfyldt kaffe. Hvad der markerer det som en 'kølig klima' vin er dens sarte ramme og mineralsk kompleksitet.
Som med Pinot skal vinproducenterne passe på stærke tanniner. 'For mig er tanniner som negle og træ,' siger Boutaris. 'Du skal sørge for, at de går godt sammen og ikke er ridsede og adskilte.' Boutaris har mistanke om, at Xinos tanniner - når de er fenolisk modne i gode årgange (94-97 i 2000) - kan tage maceration op til tre uger.
Rejs syd forbi Athen, og Peloponnes er det næste kvalitets vingårdsområde (en rundtur fører dig til appellationer Nemea (billedet), Mantinia og Patras). Dette er land med store, tørre middelhavsbakker, lavet af røde jordarter og marmelade på kalksten, fremspring, der skjuler kirker og landsbyer, bosættelser, der udviklede sig fra de regerende tyrker for hundreder af år siden, og tilskyndede en befolkning kendt for villighed og list.
Varmere klima
Nemeas eneste tilladte sort er den sorte Aghiorghitiko-drue, der fremstiller alt fra rosé til rige, bølgende rødvine. Næsten meget som en græsk Cabernet Franc, faktisk. Georges Papaioannou laver en 'Super-Loire' version kaldet Ktima Papaioannou, som har en sort peberet kryddernagel og røgelse næse efterfulgt af bredfrugtede, rige smag på ganen, faste med fløjlsbløde tanniner. Det er større end en Loire-vin og rigere end en makedonske Xinomavro, men når klimaet er varmere.
Hvor Papaionannou skifter mellem Loire- og Bordeaux-stilarter, går 'Big George' Skouras ned ad gaden ved Gymno fra Bordeaux til Napa - det er også det indtryk, du får kørsel op til hans new-age vingård.
George Skouras vil gerne have, at tingene i Grækenland er mere 'Ny verden', end de er. 'Loven er en hestens røv,' siger han med en effektiv beherskelse af det engelske sprog, men i sidste ende er han enig i, at Aghiorghitiko er langt den bedste drue til regionen. 'Vores forretning er Nemea,' siger han, 'men vi bruger kosmopolitiske sorter som pas. De har været gode for Grækenland, da de lukkede dørene for udenlandske vine, der kom ind, og de åbnede også folks sind. '
Skouras 'Nemea' fra 1998 (produceret af Aghiorghitiko) er smidig og blød på næsen - smidig fra året i eg (en femtedel ny) og med tæt blomme og solbærsmag, der afspejler de gode skråninger i en del af dette distrikt. 'Grande cuvée' -vinen fra længere op ad disse Gymno-skråninger er den mest Napa-ish af alle og får en vanilje- og kaffeagtig finish af ny eg (vinfremstillings-tricks er de samme i Grækenland, som de er andre steder). Ud over den velkendte runde i den nye verden er der en ekstremt behagelig sprødhed i frugten. Absolut værd at forlade dalbunden til.
Klatre længere ind i bakkerne til sub-AC Asprokambos (650m) eller White Valley, og temperaturen falder. Mere fugtighed og løv (sloes, brambles, selv egetræer erstatter cypress og oliven), og Aghiorghitiko vender tilbage til Loire-lignende tendenser.
Octana Winery (splinterny med 2000-høsten) tilføjer til disse en blåbærnote med frisk syreindhold, mens du på Gaia-ejendommen begynder Aghiorghitiko-lektioner med den grundlæggende '14 -18h '(en blidt kirsebær rosé opkaldt efter det antal timer det bruger på skind for at få sin farve) og opbygge til 'Notios' - tættere kirsebær- og mineralvin med et strejf af lakrids på finishen.
Lige øverst i sortimentet er Gaia's Estate 'vin de garde', der viser al dygtighed hos vinproducent Yannis Paraskevopoulos: rig, tæt frugt, så tiltalende på ganen som enhver top New World-vin, dog med en slags mineraler, der kan kun være græsk. Ikke for moden, ikke overblæst, bare interessant. Dette er den vin, der sætter Gaia på verdensvinkortet, og det skal gøre det samme for Aghiorghitiko.
Så hvis Grækenland virkelig 'bliver moderne', hvorfor fortsætte med et så uudtaleligt navn for denne forståelige drue? Hvorfor ikke gøre det lettere og oversætte det direkte til 'St George'? 'Folk er nødt til at lære virkeligheden af græsk vin,' siger Paraskevopoulos. Tag det på hagen.
Rejs til centrum af den peloponnesiske halvø, højere op i bakkerne, og omgivelserne er ikke længere Middelhavet, men bestemt Balkan igen, selvom der er det ulige skisportssted.
Et strejf af pæredråber
Her ligger den værdsatte betegnelse for køligt klima Mantinia. Mantinias drue er Moschofilero, og lokalbefolkningen kan ikke få nok af den. 'Vi kunne sælge 15% mere, end vi har,' udbryder producenten Yannis Tselepos. Moschofilero er en blanc de gris-drue, der har sort hud, men alligevel hvid, let aromatisk juice og blev anset for at være en fætter til Gewürztraminer (teorien er, at den ankom med de bayerske konger i 1840'erne).
Det er meget let at forstå, hvorfor denne fejl blev begået, da de to ikke kun har samme farve, men også har lignende aromater. Tselepos fremstiller vin af begge druer. Mens Gewürz har de næsten klassiske rosenblade-aromaer, har Moschofilero også noget af disse, men har også en karakteristisk perle i smag. Tselepos mantinia fra årgangen 2000 har blød pære og ananas på næsen, pærer igen i ganen og en gennemgående skarphed i retning af Riesling - den er tangy og forfriskende og meget mere raffineret end dens formodede fætter. Grækerne elsker Moschofilero og med meget god grund.
Bøjning af den nordlige Pelponnesiske kystlinje er den næste betegnelse, 'Patras'. Roditis, Mavrodaphne og Muscat er trioen af tilladte sorter her, og Roditis er uden tvivl stjernen (de to andre findes for det meste i sweeties).
Hvis du vandrer op fra kysten, hvor Muscat og Mavrodaphne fremstiller større, varmere vine til Côtes d'Egions foldedale, viser Roditis Alepou sit virkelige potentiale. Pas på ikke at forveksle dette med en amerikansk hybrid - i stedet er det noget stål og germansk, og så kaldet for sin foxy farve.
På Oenoforos vingård, der ligger på en bjergskråning som et kloster, er Anghelos Rouvalis en sand troende. 'Jeg vil vise det unikke ved græske druesorter, især Roditis. Men vi har brug for kritisk masse, før vi virkelig kan komme i gang, ”forklarer han.
I sin Asprolithi (hvide sten) er Roditis sprød og cremet med eukalyptus og tørre urter på næsen efterfulgt af et ekspansivt 'gane-vågent' smagsudbrud. Der er mere 'Rieslingness' ved denne drue end med Moschofilero, og den er fantastisk til en varm sommerdag. Her og på vingården Antonopoulos løber smag fra melon til citron til kumquatolie og appelsinskal, alt sammen delikat, men stadig så insisterende.
Sydpå igen ud i Det Ægæiske Hav er Santorinis tilladte druer de tre 'A'er: Assyrtiko, Athiri og Aidani Aspro. Den første er kendt for at bevare sin skarpe syre på trods af varmen og den pirrende mangel på fugt - på Santorini regner det næppe, og fugtigheden, som vinstokke får, er den, der kondenserer, når de stærke vinde, der fejer øen, afkøler landet. Assyrtiko er stjernen, mens Aidani låner semi-aromatisk delikatesse, og Athiri afrunder enhver vinkel.
Vinsanto territorium
Vinene varierer i styrke og stil fra lette, duftende vildherby-aperitiffer til berusende, biscuity salvie, vanilje og anisede mundfulde. Selvfølgelig kan du altid lade druerne stå længere i solen for at få Vinsanto. Dette er den kraftpakkede vin, du kan forvente fra det varme, tørre klima, men de skrøbelige forhold (magre vulkanske jordarter og vinstokke, der bøjer sig i kurvspoler fladt til jorden for at afværge vinden) kan fremme udviklingen af en bestemt delikat side til druerne også. Paris Sigalas fremstiller absolut de fineste duftende vine. Hvad angår den mere berusende stil, viser en strålende essens fra 1895, hvor meget fin græsk vin virkelig kan være.
Grækenland har 250 af sine egne druesorter. Og de har alle lige så mind-bending navne - denne del af verden er vuggen for al vinavl, så det er ikke overraskende, at der er så mange som der er.
Efterhånden som flere nye, virusfrie kloner bliver tilgængelige, er mange vinproducenter naturligvis ivrige efter at arbejde på disse autentiske vinstokke. Karrapappas (som er kendt som 'den sorte præst') er en ret fascinerende mørk drue, men der er kun tre af disse planter, og af Kidonitsa ('den lille kvæde') er der få flere.
Vi skal regne os heldige. Nu er det en god tid, før disse nye beplantninger spreder sig, at lære græsk vin at kende i sin enkleste form!
