Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, møde 2012,
- BFWE 2012
Lidt over 20 år af Chateau Gruaud Larose - fra 1989 til 2010 - fortryllede ikke kun gaderne fra Bordeaux-elskere på Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter-mesterklasse, men reflekterede også dybe overgange ved denne ærværdige anden vækst, en af de mest berømte i St. Julien . Af Panos Kakaviatos
Dens 82 hektar vinstokke omgiver ejendommen, en af de få, hvis terroir ikke har ændret sig siden klassificeringen i 1855. Beliggende indad i betegnelsen og kendt for at have vinstokke i dybe gravjord, har det fået ry for at fremstille store, krydrede og jordiske vine, der kan vare i årtier - men i de senere år - som mesterklassen illustrerede - har vinen vundet i renhed og i præcision.
I modsætning til de fleste lodrette smagsprøver blev vinene serveret fra den ældste til den yngste, da Gruaud Larose-repræsentant David Launay foretrak at servere de mere ungdommelige garvvine i slutningen - for at respektere de mere sarte smag fra de ældre årgange. Men også for at illustrere en progression i kvalitet.
Fra 1989 til 2010 havde boet ikke mindre end tre ejere. I 1989 var det stadig under ledelse af det berømte Cordier negociant firma. Da deltagerne smagte 1996, var slottet tre år i ejerskab af det fiberoptiske selskab Alcatel, som centraliserede vinfremstilling, så der var behov for mindre pumpning for at bringe bare gærede vine til tønder. De øgede også udvælgelsen i vingården.
'Vi opnåede større elegance i vinene,' bemærkede Launay og sammenlignede 1996 positivt med 1989. Faktisk så 1996 ud til at have mere tæthed i ganen, skønt begge vine var ganske aromatiske tiltalende med noget jordnærhed og cigarebokselementer, der kom fra moden Cabernet Sauvignon, som dominerer blandingerne ved Gruaud Larose.
Den næste vindeltager, der blev smagt, 2000, blev foretaget under den nuværende ejer Jean Merlaut, hvis hovedfokus har været større præcision i vingården, igen med endnu mere udvælgelse og omhyggelig baldakinstyring og organisk vinavl.
'Den første ting, han gjorde, var at forbyde kemikalierne,' sagde Launay. Senest bruger godset et tangbaseret produkt til naturligt at stimulere vinstokkenes selvforsvar, der kan hjælpe med blomstring, forklarede Launay. ”Du kan komme og se selv, for om foråret kan bladene være i dårlig form i nogle vinmarker, når vejret er mere udfordrende, men bladene smiler om foråret ved Gruaud.”
Ingen bekymringer om vejrproblemer for årgang 2000: 'Vi var i stand til at udvinde mere uden at miste balance, ved at bruge meget lange macerations var det et godt år,' sagde Launay. Faktisk viste vinen større polskhed og overflod end de to foregående årgange, men fin præcision - en klar fremgang.
2001, en vanskeligere årgang, viste sig stadig velsmagende med en højere procentdel Merlot end normalt for Gruaud Larose og nåede 30%. Launay forklarede, at 2001 er mere tilgængelig nu med større Merlot-drevet varme. Tanninerne var stadig bare et strejf hårdere end dem i 2000.
Så kom den ekstraordinære årgang 2005: noget mellemlang og subtil til årgangen. Den formidlede indeholdt kraft, for at være sikker, men måske ikke så storskaleret eller forudgående (fra tanninet) som man kunne forestille sig fra denne årgang ... Stadig var den meget ren og ren.
2006 led med hensyn til at følge de mere mediefangende overskrifter i 2005, sagde Launay. Men 2006 kan være blandt de mest magtfulde af alle vine ved smagningen, tilføjede han, som omfattede 2009 og 2010. Det formidlede bestemt friskhed, uden tvivl fra 11% Cabernet Franc, en meget høj procentdel for denne ejendom.
Hvad der viste sig mest interessant var 2007 - som indledte endnu en æra i Gruaud Larose. Georges Pauil, der havde været vinfremstillingsdirektør siden 1968, gik på pension i 2006. Hans afløser var ingen ringere end Eric og Olivier Boissenot, det berømte - og berømte diskrete - far og søn-vinrådgivningsteam med base i Medoc. De bruger mere pressevin til bedre justering af koncentrationsniveauer, forklarede Launay, og de understreger større elegance i vinfremstilling, så 2007 er en af de 'største succeser i Gruaud,' udbrød Launay. Jeg kunne ikke være mere enig: Vinen er glat og raffineret uden hårde eller grønne aspekter på finishen, der kendetegner nogle af 2007'erne.
2008 var mere lukket på grund af timingen uden tvivl, selvom det ser ud til at have mere krop end 2007, omend ikke helt så elegant.
Launay forklarede også, hvorfor godset i de senere år besluttede ikke at bruge Malbec i den første vin, fordi vinstokke var plantet i områder, der var langt mere egnede til Cabernet Sauvignon. Han forklarede også, hvorfor Petit Verdot er så vigtig for blandingen i Gruaud Larose, sammenlignet med den stærke drik, der bruges af den fiktive franske karakter Asterix: det giver vinen kraft og muskler og kompleksitet.
De sidste to vine var måske de to mest tiltalende overordnet: et fuldstændig forførende 2009 og en forudgående klassisk, men alligevel rig 2010. “Sandsynligvis de bedste årgange, der nogensinde er produceret i Gruaud,” sagde Launay.
Karaffel-abonnent og masterclass-deltager Ian Newbury valgte 2010 som sin favorit og anerkendte udviklingen i kvalitet i denne smagning: 'Jeg kunne godt lide de ældre vine, men nogle af de nyere vine vil overgå dem, når de bliver ældre,' sagde han. ”Det var en fantastisk begivenhed, bare for at forstå, hvad der sker med en vin i hele dens levetid.”
Andre masterclass-rapporter:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendariske vine fra Pessac-Leognan - Olivier Bernard og Laurent Cogombles
Decanter's Discovery Theatre seminarrapport:
Chateau Suduiraut og Chateau Coutet - Pierre Montegut og Aline Baly
Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter : dagen i billeder
Skrevet af Panos Kakaviatos
