Rabajà vingård med udsigt over Martinenga, Asili og floden. Kredit: Andrew Jefford
- Piemonte
Det er tid for Piemonts 'anden' store Nebbiolo-vin at stoppe med at blive betragtet som den flerårige brudepige til Barolo, siger Ian D'Agata. Barbaresco er lige så god og (hviske det) i nogle tilfælde bedre, især når det kommer til pris ...
Hvad synes du er den bedste italienske vin nogensinde? Før jeg begynder at gætte, lad mig fortælle dig, at det ikke er en Barolo, en Brunello di Montalcino, en Amarone eller en SuperTuscan. Stubbet? Det er en Barbaresco . Ja virkelig. Italiens bedste vin nogensinde er den nu legendariske Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale fra 1971 fremstillet af Bruno Giacosa, bredt anerkendt som landets ultimative udtryk for magt, balance og forfining.
Det er dog ikke det eneste bevis på den storhed, som Barbaresco-vin er i stand til. Faktisk har Barbarescos aldrig været bedre, og der er et væld af ekstremt fine producenter at vælge imellem: Angelo Gaja og Bruno Giacosa er de mest berømte, men vine fra Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari Marchesi di Gresy, Giuseppe Cortese, Moccagatta, Roagna og Sottimano rangerer med verdens bedste. Barbarescos er også ofte de bedste vine lavet af kendte Piemonte-kraftværker som Ceretto og Pio Cesare.
Desværre glider den høje kvalitet af Barbaresco stadig under de fleste vinelskers radar. På trods af lommefyldte troende beundrere har vinene altid spillet underdog til nærliggende Barolo. Det er Barolo, der altid har vundet det meste af opmærksomheden, på trods af at begge vine fremstilles i det væsentlige på samme måde, af den samme Nebbiolo-drue. Vinmarkerne er kun en kort køretur fra hinanden, men i helt separate vinproduktionsområder: (du kan ikke lave Barbaresco i Barolo-produktionsområdet og omvendt) og i et lignende lappetæppe af geologisk og topografisk adskilte steder smuk nok til at have fortjent UNESCO-anerkendelse i juni sidste år.
Barbaresco 2015 & Riserva 2013: Seneste udgivelser
Baggrunden
Barbaresco blev en DOC-vin i 1966 og en DOCG i 1980. Generelt er Barbaresco-vine mindre stramme, mindre garverige og er lettere at drikke hurtigere end Barolos. De fleste Barbarescos kan drikkes så tidligt som fem år fra årgangen. (Barolo, især når det kommer fra Monforte eller Serralunga, kræver normalt et par år mere for at blive fuldt tilgængelig.) Men ligesom Barolo kan Barbaresco blive ældre i årtier: en velplejet 1961 er en skønhed - hvis du kan finde en.
Det minimale aldringskrav er 26 måneder for Barbaresco (mindst ni i egetræ) og 50 måneder for Barbaresco riserva (hvoraf 24 normalt bruges i egetræ). Denne kortere tid brugt i eg betyder Barbaresco-vin, især når den er ung, matcher generelt bedre med mad end Barolo gør. Flere gode nyheder for vinelskere er, at Barbaresco normalt også er billigere - nu er der en fordel ved at være mindre berømt!
Faktisk har Barbaresco og Barolo lignende aroma- og smagsprofiler: du finder det meget vanskeligt at skelne dem fra hinanden i blinde smagninger. Begge er rødfarvede af røde roser, violer, surrød kirsebær, hindbær og søde krydderier, men det er strukturen og vægten af hver, der adskiller sig mest. Barbaresco er en vin med enestående elegance og raffinement, mens Barolo tilbyder mere kraft og struktur. I sidste ende er det virkelig et tilfælde af først blandt ligemænd.
Barbarescos produktionsområde er meget mindre end Barolo's. Kun fire kommuner har lov til at lave Barbaresco (sammenlignet med Barolo's 11): Barbaresco, Neive, Treiso og San Rocco Seno d'Elvio, selvom lokalbefolkningen ofte omtaler sidstnævnte som Alba (San Rocco er en del af byen Alba).
Ligesom Barolo ligger Barbaresco på højre side af Tanaro-floden, men topografien adskiller sig mellem de to områder og tegner sig delvis for den blødere personlighed af Barbarescos vine. Barbaresco har generelt blødere og blidere skrånende bakker med vinmarker, der vokser i lidt lavere højder - 280 til 300 meter over havets overflade i gennemsnit (kun en del af Treisos produktionszone er højere på op til 500 meter). Og mens både Barolo og Barbaresco er kendetegnet ved hovedsageligt kalkholdige marmorjord med pletter af sand, kalksten og mineralrig ler, er der en lidt højere andel ler i Barbaresco. Desuden er der bemærkelsesværdige forskelle også inden for Barbaresco-produktionszonen, og dette vises i vinene.
Barolo: fordele og ulemper
'Tingene begynder at ændre sig,' siger Laura Giordano, præsident for Enoteca Regionale del Barbaresco og en velkendt lokal producent. 'Kvalitetsniveauet for Barbaresco-vine er forbedret dramatisk i løbet af de sidste 10 år, og vores producenter begynder at rejse mere og kommer frem fra Barolo's skygge.' Gaia Gaja, en af Angelo Gajas to talentfulde døtre (den yngre søn Giovanni lærer også rebene) ), gentager denne opfattelse: 'Folk fortæller mig nu, at de elsker Barbaresco mere end Barolo. Det er altid et spørgsmål om individuel smag, ikke et tilfælde af, at den ene er bedre end den anden, men nøglepunktet er, at jeg for 10 år siden aldrig hørte nogen sige det. '
Martina Minuto fra Moccagatta giver udtryk for en udtalelse fra mange andre Barbaresco-producenter: 'At være meget mindre end Barolo, både med hensyn til hektar (1.984 ha for Barolo, 684 ha for Barbaresco) og flaskeproduktion (12 millioner flasker / år versus fire millioner om året ), og med mindre historie er vi altid blevet betragtet som den fattige, billigere, mindre kvalitetsdrevne fætter, hvilket ikke rigtig er retfærdig eller sandt. ' imod os: folk siger Barolo og Barbaresco snarere end Barbaresco og Barolo, og så følger vi altid med på slæb '.
Men faktisk betragter mange Barbaresco-producenter ikke deres nærhed til Barolo som et problem. Pier Carlo og Gabriele Cortese fra Giuseppe Cortes mener, at 'Barolo er en af verdens store vine, men også Barbaresco. Det giver mening at arbejde sammen for bedre at sende de individuelle forskelle, men også den høje kvalitet af de to vine. Der er styrke i antal, og Barbaresco er for lille til at kæmpe denne kamp alene. '
Bruno Nada fra Fiorenzo Nada tilføjer endnu et twist: 'I nogle henseender er Barbaresco blevet dværget ikke kun af Barolo, men af den store tilstedeværelse af to superstjerner: Gaja og Giacosa. Det var tydeligt, at det var de to, der fangede al opmærksomhed, ikke Barbaresco, og selvfølgelig gør de også Barolo, der yderligere forvirrer ting. I virkeligheden var resten af Barbarescos vine ikke altid helt op til deres høje standarder, hvilket gjorde tingene endnu sværere. '
Luisa Rocca fra Bruno Rocca sætter et positivt omdrejningspunkt i sagen: 'Vi er velsignede over ikke kun Gaja og Giacosa i vores midte, men også hvad mange anser for at være verdens største andelsselskab, Produttori di Barbaresco. Alt dette vidner om de højder, Barbaresco kan opnå. '
Producenterne er bullish over Barbarescos udsigter. 'Barbaresco er den piedmontesiske betegnelse, der har haft størst fordel af klimaændringerne,' siger Gaja. ‘Vine har nu mere modne smagsprofiler uden at miste deres varemærke-elegance. I løbet af de næste 10 år vil tingene kun blive bedre. '
For mange producenter er betegnelsens lille størrelse en velsignelse: 'Af de fire store italienske DOCG-vine har Barbaresco den mindste produktion: vores vine er de sjældneste - en anden faktor, der føjer til deres mystik,' siger Alberto di Gresy fra Cisa Asinari Marchesi di Gresy.
Han mener også, at den nylige årgang 2011 vil hjælpe Barbarescos sag: 'Det er en af de bedste årgange i hukommelsen. Vinene er fyldigere end normalt, men bevarer deres ordsprogede nåde og charme, så der har aldrig været et lettere tidspunkt at blive en Barbaresco-elsker. '
Så i mange henseender er disse de bedste tider for Barbaresco. Vinelskere overalt ville gøre det godt at fylde deres briller og deres vinkældre med det bedste, regionen har at tilbyde. Der er færre vine lavet overalt i verden, der vil garantere lige så stor glæde.
Skrevet af Ian D'Agata
Næste side
