Viognier er en drue, der kom farligt tæt på udryddelse. Den blev kun fundet i det nordlige Rhône og bukkede under for phylloxera og for vanskelighederne og omkostningerne ved at dyrke de meget stejle skråninger, som den blev dyrket på. Dyrkere forlod langsomt deres vinmarker, og i slutningen af 1960'erne var der ikke mere end 12 hektar tilbage. Heldigvis var en håndfuld producenter, især Georges Vernay, i spidsen for dets genoplivning og genplantning. Men hvad der gør Viognier usædvanligt er, at dets genopståen i Condrieu inspirerede avlere, først i det sydlige Frankrig og gradvist overalt i verden, også til at plante sorten. Den lille, men prestigefyldte Château Grillet-betegnelse med sine sjældne og dyre vine hjalp også til at fremme druens omdømme.
Viognier er en drue, der kom farligt tæt på udryddelse. Den blev kun fundet i det nordlige Rhône og bukkede under for phylloxera og for vanskelighederne og omkostningerne ved at dyrke de meget stejle skråninger, som den blev dyrket på. Dyrkere forlod langsomt deres vinmarker, og i slutningen af 1960'erne var der ikke mere end 12 hektar tilbage. Heldigvis var en håndfuld producenter, især Georges Vernay, i spidsen for dets genoplivning og genplantning. Men hvad der gør Viognier usædvanligt er, at dets genopståen i Condrieu inspirerede avlere, først i det sydlige Frankrig og gradvist overalt i verden, også til at plante sorten. Den lille, men prestigefyldte Château Grillet-betegnelse med sine sjældne og dyre vine hjalp også til at fremme druens omdømme.
htgawm sæson 3 afsnit 14
Det er ikke svært at se, hvorfor Viognier blev moderigtigt. Det gør en af de mest forførende af alle hvide vine: rigt aromatisk med dufte og smag af abrikoser, ferskner, honning, kaprifolium og tropisk frugt. Det er eksotisk og sultigt, men det er også svært at dyrke og vinificere. Druen blomstrer ofte, når der i det mindste i den nordlige Rhône stadig er risiko for frost. Det er også modtageligt for coulure (når druer ikke udvikler sig efter blomstring), bærene er små, og derfor er udbyttet lavt. For 20 år siden toppede udbyttet sjældent 15 hl / ha (hektoliter pr. Hektar) - man kunne forvente tre gange så meget fra Chardonnay - selvom bedre plantevalg, der nu er tilgængeligt for avlere, har øget produktiviteten, når forholdene er ideelle, til ca.
Det var ikke let at genoplive sorten i sit traditionelle habitat. Condrieu ligger lige syd for de berømte Côte-Rôtie-vinmarker (inden for hvilke Viognier er tilfældigt plantet, hvilket giver anledning til en tvivlsom tendens - især i Australien - for co-fermenteret Syrah-Viognier), men betegnelsen strækker sig mange miles mod syd, hvor det er indlejret i den meget større St-Joseph-betegnelse. Inden for St-Joseph er det de bedst udsatte steder på granitjord, der normalt klassificeres som Condrieu.
Rhône søde hjem
Det er den granitiske jord, der giver Condrieu sin typicitet, og de allerbedste eksempler viser normalt noget mineralitet i varierende grad. Vinmarkerne vender mod syd til sydøst og plantes i ofte stejle skråninger. Landbrug er langt fra let. Desuden er matjorden tynd og let vaskes væk. Dette kan imødegås ved at plante grønne dækafgrøder, men de kan være overdreven konkurrence for en sort, der giver lave udbytter i de bedste tider. Terrasser, normalt med stenvægge, er den bedste metode til bekæmpelse af erosion, men disse mure er meget dyre at bygge og vedligeholde. Kombinationen af knaphed - der er kun omkring 140 ha under vinstokke - lave udbytter, og høje landbrugsomkostninger betyder uundgåeligt, at Condrieu er en vin til en dyre pris.
For fyrre år siden var den lille mængde, der blev fremstillet, sød. Det skyldes, at den lille afgrøde også koncentrerede sukkeret i bærene, og det var almindeligt at have fastgjorte gæringer, der gav vine med mærkbar sødme. Selvom sådanne vine kan være lækre - og producenter som Cuilleron, Vaillard, Gangloff og Gaillard stadig laver dem i visse årgange - er de ikke normen. Faktisk for Philippe Guigal, en stor producent af Condrieu, er de en aberration.
De fleste vine fra Condrieu er nu helt tørre, men på grund af deres høje naturlige sukkerindhold ved høst kan de også have højt alkoholindhold. Der skal udvises stor omhu for at undgå, at alkoholen fordrejer ganen. Frodig blomsterfrugt efterfulgt af en raspende alkoholforbrænding er ikke en dejlig oplevelse. Men det er vigtigt at vælge Viognier på fuld modenhed på trods af risiciene. 'Det er fristende at vælge tidligt for at bevare surhed,' siger Guigal, 'men det kan være en fejltagelse. Hvis den ikke er fuldt moden, kan du ende med ubehagelige vegetabilske aromaer i vinen. '
Viognier har også meget lav syreindhold. Derfor kan det være overdådigt og sanseligt, men det kan også være blæserende og tungt, hvis det ikke vinificeres med stor omhu. 'Viognier har brug for oxidation for at få sin mineralitet ud,' siger Pierre Gaillard. 'Jeg finder ud af, at hvis du ælder vinen i tanke, reduceres den, og du skal rejle den, hvilket igen udsætter den for meget ilt, så vinen ender med at blive tung.' Så som mange andre avlere, Gaillard foretrækker at gærde sine vine i tønde for at frembringe den mineralitet, der gør Condrieu ret forskellig fra de fleste andre udtryk for Viognier. Christine Vernay, derimod, der har overtaget efter sin far Georges, vælger at fermentere i koniske trækande og aldrer derefter vinene i forskellige proportioner af nye barrikker.
Få producenter aldrer Condrieu i 100% ny eg. Andelen varierer fra nul for regelmæssige aftapninger til 25% for top cuvéer. Den store undtagelse er Guigal, hvis øverste cuvée, Doriane (se ramme, s. 60), er gæret og alderen helt i ny eg. Guigal vinificerer en tredjedel af al Condrieu-frugt, så den udvælger de bedste, mest strukturerede vine til Doriane, som absorberer ny eg med overraskende lethed. Doriane ældes også godt, hvilket er atypisk for Condrieu. De fleste producenter fastholder, at vinen er bedst ved op til fire år gammel. Julien Barge fra Gilles Barge mener, at den kan blive op til 10 år, og 2001, jeg prøvede, var stadig meget frisk. Vernay finder også, at hendes top single-vingård Coteau de Vernon (se boks til venstre) holder overraskende godt og udvikler honning og honningkager som det bliver ældre. Men disse ageworthy Condrieus er undtagelsen, som regel kommer fra de bedste steder plantet med de ældste vinstokke.
Condrieu-avlere, der er enorme stolte af deres vinmarker, hviler ikke på deres laurbær, men fortsætter med at genplante de historiske steder. Vernay gør det, og Guigal tog mig til en vingård under Château de Volan i St. Joseph, da han viste mig de fire steder, hvor Doriane er sammensat. 'I det 19. århundrede,' siger Guigal, 'var dette den mest berømte vingård i Condrieu, men som så mange andre blev den opgivet efter phylloxera. Alain Paret og jeg arbejder sammen om at genplante og re-terrasse på stedet. '
danse mødre nia og kendall ansigt til ansigt
Ingen producere laver bare Condrieu. Selv Vernay laver en Côte-Rôtie og St. Joseph. De fleste Côte-Rôtie-producenter fremstiller lidt Condrieu, mens andre producenter er spredt over St-Joseph-betegnelsen. Dette gælder tre af de bedste, Yves Cuilleron, François Villard og André Perret. Selvom bedrifterne er små - fra højst 1 ha til 4 ha - producerer sådanne producenter ofte så mange som tre cuvéer, afhængigt af vinstoksalderen, udsætningen af vinmarkerne og aldringsmetoderne. Således er Cuillerons La Petite Côte beregnet til at være beruset ung, hans dyrere Vertige er i stand til at ældes og udvikle sig i et årti eller deromkring. De største négociant huse producerer også Condrieu. Guigals vine er af højeste kvalitet, men Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier og Delas er også fremragende kilder.
Den hjemve drue
Da Viognier er så ustabilt i sit franske hjemland, kan du forestille dig, hvor lethed det bliver i sådanne fjerntliggende områder som Stellenbosch, Eden Valley eller Casablanca. Vinproducenter overalt i verden blev forført af dets eksotisme - i en så stærk kontrast til den afslappede tilpasningsevne fra Chardonnay eller Sauvignon Blanc. Få vidste, hvordan man udtaler Viognier (Wine Spectator leverede en udtalsvejledning hver gang druen blev nævnt), men det var ikke noget i forhold til vanskeligheden ved at fremstille den. Selv i Condrieu krøller det, afhængigt af producenten, vingården og årgangen, fra det sublime til fodgængeren. I Napa eller Mendoza havde ingen en anelse. For ti år siden smagte jeg Viogniers fra Mendocino. Producenten var kendt, vinproducenten meget kompetent, og vinen var en katastrofe: godt over 16% alkohol, selv efter den ønologiske fedtsugning.
Der var, og er, gode viogniere, der fremstilles over hele verden, men de fleste savner mærket. De kan enten mangle sortkarakter eller have for meget af det. De kan være frumpish i den ene ekstrem eller klemt på den anden. Hvis mange amerikanske vinelskere har vendt ryggen til Viognier, kan jeg forstå hvorfor.
Og alligevel, når det er godt, er Viognier uimodståelig. Efter at have smagt versioner fra hele verden finder jeg det umuligt at sige, hvilke regioner der er de bedste til at dyrke det. Der er for mange variabler. Det er en sejr af terroir og af den darwinistiske sortens naturlige udvælgelse, der galopper sammen med konceptet, at Viognier klarer sig bedst i Condrieu på granitjord. Disse forhold er umulige at replikere andre steder, så producenterne skal plante på instinkt og undgå åbenbart uegnede forhold og håbe på det bedste.
Skrevet af Stephen Brook
