Bergerac landskab
Regionen er kendt for mange turister, men dens vine er ofte alt andet end glemt, takket være et væld af forvirrende navne og underzoner, for ikke at nævne dens nærhed til Bordeaux. Men fortsæt, siger Stephen Brook, og du finder noget af den bedste vin i Frankrig.
danse med stjernerne resultater 2018
Bergerac et overblik:
Bergerac AC: Areal under vinstok: 12.800 ha, hvoraf 59% er rødt
Druer : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Maksimalt udbytte 55hl / ha (50hl / ha for Côtes de Bergerac)
Producenter: 1.150
Jordbund ler-kalksten
Montravel AC (fra 2001) Areal under vinstok: 1.747ha
Maksimalt udbytte : 50hl / ha
Pécharmant AC Areal under vinstok: 460ha Maksimalt udbytte: 45hl / ha
Laurent de Bosredon, ejer af Château Bélingard i Bergerac, fortæller historien, muligvis apokryf, om end ganske plausibel, af den amerikanske turist i Bordeaux, der spurgte Bordeaux's vinturistkontorer, om de kunne anbefale nogen godser, hun kunne besøge i Dordogne. 'Monsieur,' kom svaret, 'der er ingen vinmarker i Dordogne.
”Briterne ved bedre, da de er blevet en besættelsesstyrke i Bergerac og har et detaljeret kendskab til regionen, dens restauranter og dens vine. Men for mange vinelskere ringer Bergerac den mindst klanglige klokke. Ja, det producerer vine af mange typer, men det er svært at nævne mere end nogle få af dem. Nomenklaturen kan være forvirrende. Regionen er kendt som Périgord, men kaldes ofte Dordogne efter dens hovedflod. Bergerac og dets vinmarker besætter det sydvestlige hjørne af Périgord. Som en vinbetegnelse er Bergerac et paraplynavn for et væld af vine, ofte ret basale, der kan være hvide, røde, tørre eller søde. Inden for Bergerac-zonen er mere specifikke underzoner, såsom Montravel (rød, tør og sød), Monbazillac (søde vine fra vinmarker, der også producerer Bergerac), Pécharmant (kun rød), Saussignac (sød) og andre.
Det hele er meget forvirrende, og de 13 forskellige appelleringer forklarer uden tvivl den forvirring, som mange vinentusiaster betragter regionen med. Men der er en mere dybtliggende grund til forsømmelse af Bergerac's vine. Det grænser op til Bordeaux - bogstaveligt talt i tilfælde af Montravel - og dets druesorter er stort set de samme. Alligevel kan det ikke undgå at blive overskygget af sin større og mere berømte nabo mod vest. 'Bordeaux og Dordogne har altid været i krig,' siger Luc deConti, en af Bergeracs mest berømte producenter. Så der er et politisk skridt for Bergerac at alliere sig med det, der i vid udstrækning kaldes sydvest, en udbredelse af regioner med lidt almindelige som Buzet, Madiran og Irouléguy i Baskerlandet. Jeg er ingen markedsfører, men for mig giver dette syv mindre mening, selvom Conti blandt andre finder det nyttigt at gå sammen med udvalgte sydvestproducenter til salgsfremmende formål, da de ikke er i konkurrence med hinanden.
Tøffe udfordringer
Uklarheden ved disse spørgsmål - og spørg ikke engang om forskellen mellem Bergerac AC og Côtes de Bergerac AC - er beklagelig, da vine kan være meget gode, og priserne har tendens til at være mere end rimelige. Det er rustik, der kan skade omdømmet til den røde Bergerac. De røde druer ligger mod Bordeaux inde i landet og har tendens til at modnes omkring 10 dage senere. Så ofte plukkes druerne på mindre end optimal modenhed, og vinene kan være snerpende. Tanninforvaltning er nøglen her, og dette forklarer også, hvorfor den tidligere modne Merlot er mere plantet end Cabernet-druerne
Andre faktorer konspirerer mod konstant høj kvalitet. Halvdelen af druerne sælges til kooperativer, som ikke altid er fokuseret på kvalitet. Plantetætheden er stadig ret lav, selvom der gøres en indsats for at håndhæve højere tætheder, der vil resultere i mere koncentrerede vine. Og mens det voksende antal prestigecuvéer viser, at Bergerac er i stand til at producere røde vine med rigdom, kraft og kompleksitet, ser de fleste markeder stadig regionen som en kilde til billige og muntre vine. François-Xavier de St-Exupéry, medejer af Château Tiregand, bemærker, at mens der er mange producenter, der stadig fremstiller rustikke vine, er der et stærkt hjemmemarked for denne stil og dermed lidt incitament til at producere vine med mere elegance.
David Fourtout fra Clos des Verdots er en producent, der ikke er bange for at være ambitiøs. Ud over hans pænt udformede basisserier frigiver han den temmelig pretentiøst navngivne Le Vin Selon David Fourtout (vinen ifølge ...). Jeg finder disse top cuvéer noget garagiste, det er overrig, ekstraheret og alkoholisk. De stræber efter at imponere, og jeg formoder, at Bergerac lykkes bedre inden for en mere beskeden ramme. Franck Pascal fra Château Jonc-Blanc nyder også særlige cuvéer, men desværre fungerer ikke alle sammen godt, selvom hans bedste rødvin, Sens de Fruit, er afbalanceret og lang.
Forfølger en mellemvej, Yann Vergniaud på Le Clos du Breil fremstiller en rødvin kaldet Expression, der bestemt er eget, men også har løft og stilfuldhed. Vine som Hugh Rymans Mirabelle fra Château de la Jaubertie er i en lignende stil. I modsætning hertil afskaffer Château Le Tap's underligt navngivne Cuvée Julie Jolie finesse til fordel for at give Merlot dramatisk struktur og kraft.
familien, hvad der tog så lang tid
Gør fremskridt
Hvis mange producenter stoler på ny eg for at give deres vine frodighed, krydderi og kompleksitet, tager Luc de Conti fra Château Tour des Gendres en anden tackling og erstatter sine tønder med store fade fra Østrig, et skridt efterfulgt af en anden fin ejendom, L ' Ancienne Cure. Conti har aldrig været en fan af tanninekstraktion og nævner Jean-Claude Berrouet fra Bordeauxs Moueix-gruppe som sin mentor.
Yann Jestin, en mægler fra Bordeaux, har restaureret Château Vari-ejendommen, som han erhvervede for 20 år siden og omdannet til økologisk landbrug. Hans mål er at fremstille ukompliceret men afbalanceret vin til en beskeden pris. Hans Merlot-dominerede røde, alderen både i barriques og med stave, overleverer overgangsværdier af værdi. Det er et perfekt overbevisende udtryk for Bergerac, der lykkes sammen med de mere strukturerede cuvéer fra de mere ambitiøse avlere.
Montravel, der støder op til Castillon i Bordeaux, vandt kun AC for sine rødvine i 2001, og ret strenge regler om tæthed af vinstokke har ført til, at de overordnede produktionsstandarder er overraskende høje. Der er gode eksempler fra slotte Masbureland Le Raz i form af generøse, livlige røde med stor intensitet. Inden for Saussignac AC, der stadig er en kilde til førsteklasses, billige søde vine, frigiver nogle producenter også fine rødvine: slotte Les Miaudoux og Le Payral er værd at se efter.
Men hvis der er en første betegnelse blandt ligemænd, er det helt sikkert Pécharmant lige øst for byen Bergerac. Her er jorden rød ler, flint og grus snarere end ler-kalkstenen i selve Bergerac, og vinene har tendens til at være ret strukturerede. Domaine Haut-Pécharmant og Château Tiregand er de mest kendte, men der er andre fremragende vine fra Domaine des Costes, Château Les Marnières og Les Chemins d'Orient. Sidstnævnte er specialiseret i en række mikro-cuvéer af intensitet og rigdom, selvom de kan blive skæmmet af høj alkohol.
Kvalitet midt i forvirringen
Bergerac som helhed har helt sikkert sine problemer: ingen klar identitet, der opfattes (hvis det overhovedet er på radaren) som en anden wannabe-bordeaux eller som en af et sted for sydvestlige appelleringer for mange mose-standardvine til at appease forbrugerne, der søger de billige og enkle der henviser til, at de bedste vinproducenter ved, at de kan gøre langt bedre mangel på lokomotivområder, der kan stå som regionale flagskibe og astylistisk alsidighed, der bidrager til manglen på identitet. En kæmpe turistindustri tørrer nok vin op, meget af det dråberigt halvsødt, til at holde goderne flydende, og dette kan igen skjule den reelle kvalitet af regionens topvine. Disse, skal det nævnes, tilbyde noget af den bedste værdi i Frankrig.
Skrevet af Stephen Brook
Næste side
