Albariño i Spaniens Rías Baixas var engang en vin at drikke ung, men nu vil den vare i et årti. Hvad ændrede sig, spørger Margaret Rand?
Der er noget, der er lidt pervers, kan man tro, ved at opgive en hel række druesorter for kun at koncentrere sig om en - og derefter fokusere på måder at give den ene drue en række forskellige smag. Men det er markeder for dig. hvis Albariño er det, der sælger, Albariño er det, som producenterne vil vokse, og Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco og resten - for ikke at nævne de endnu mere obskure røde sorter - skal sidde bagpå og ikke klage. Albariño er heldig at have vundet: overladt til sig selv, kan producenterne af Rías Baixas måske hellere dyrke hybrider.
Hybrider er faktisk den bedst tilpassede det lokale vejr. i nærliggende santiago de Compostela fortæller de dig, det har enten regnet, er ved at regne eller regner. 'I 1896 dræb meldug 99% af vinstokke her', siger Eulogio Pomares Zarate, ejer af Zarate. ‘Vingården gik fra 25.000 hektar til 250 ha. Vi begyndte først at bruge kobbersulfat mod meldug før i 1920'erne. Phylloxera kunne ikke overleve i vores sure, sandjord, men vi havde 25 års meldug. 'Hybrider er hårdere, når det kommer til meldug, der dyrkes 3-4 millioner liter hybridrød hvert år, siger han, men det gør det ikke' ikke blive aftappet.
følge med kardashianernes frygt for det ukendte
Hvad der bliver aftappet er Albariño. Spanien er sur for Albariño. Og Spanien har ret: det smager af salt og moden citrus med et strejf af abrikos. den er aromatisk og mineralsk, struktureret og cremet, lang og langvarig. De bedste vine kan leve - og forbedre - i 10 år og smage tæt, mineralsk og honningfuld i slutningen af den. det er som voksen Viognier med surhed og uden blæsen. For tyve år siden blev det betragtet som en vin at drikke ung og uden for meget eftertanke nu er det på et meget andet niveau. Hvad skete der?
Et fugtigt landskab
Rías Baixas er lige ved Atlanterhavet, gemt over den bit af Portugal, der gør Vinho Verde, hvor Albariño bliver Alvarinho. Landet ser nøjagtigt det samme ud begge sider af grænsen: det er et granitlandskab, alt fyrretræ og hede, morning glory og blå hortensiaer og eukalyptuslunde, der falmer til en spøgelsesgrå bag de hyppige regngardiner. Regnen er pludselig og lokal og forsvinder så hurtigt som den starter. småbønder dyrker deres vinstokke på høje pergolaer over kål, ligesom de gør i Portugal: pergolaerne giver enorme afgrøder, men har dyden til at holde druerne langt væk fra den fugtige jord.
Store afgrøder blev tidligere betragtet som en god ting, når vinen var let og til tidligt at drikke. Nu er træning på ledninger et alternativ, men ledninger kører bestemt ikke pergolaerne ud. Du får en gram pr. Liter mindre syreindhold med ledninger, regner Emilio Rodriguez, teknisk direktør for Terras gauda, og en halv procent mere alkohol, fordi druerne får mere sol og mere ventilation: 'Det er en lavere afgrøde, men bedre kvalitet.' Men han siger også, at det er vanskeligere at finde forskelle i aroma og smag mellem de to træningsmetoder. 'Det vigtigste er, at man i en kompliceret årgang med dårlig modning får bedre resultater med vinstokke, der er trænet på ledninger,' siger han.
Denne aften ud af årgangsvariation i et uregelmæssigt klima ved at bringe de værste år op på niveauet med de bedre er en af resultaterne med bedre vinavl her. Klimaforandringer har også hjulpet: alle avlerne er meget tilfredse med klimaændringerne. 'For 25 år siden,' siger Christina Mantilla, vinproducent hos Pazo San Mauro, 'vi fik vine med 10% alkohol og 12 g syreindhold. Nu får vi 12% alkohol og 9-10 g syreindhold. Vi elsker klimaforandringer. Men det er også bedre vindyrkning og vinfremstilling og større vinalder. '' Det plejede at regne hele sommeren, 'er vinproducent Javier Peláez fra Marqués de Vizhoja enig. 'Det plejede at være næsten umuligt at få druer til modenhed, de var så sure. Nu skal vi vælge tidligere. Tidligere var tørke uhørt, men nu kan det ske. '
Regionale forskelle
Rías Baixas DO blev oprettet i 1988. Den er opdelt i fem områder: Salnes-dalen, som faktisk er helt Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla og Condado do Tea, hvor du måske finder små procentdele af Treixadura, Loureiro, Caño Blanco og andre i blandingen. Men overalt, hvis det står Albariño på etiketten, skal det være 100% Albariño. Så naturligvis vil du gøre din Albariño anderledes end alle andres.
cameron diaz før og efter
Regionerne har deres forskelle. Condado do Tea er den varmeste og tørreste region og giver lidt mere modne druer med lidt mindre æblesyre. Den gennemsnitlige temperatur over året er 15oC i Rosal, mens den i Salnes-dalen er 14,2oC. Nedbør er stort set det samme i alt, 1.600– 1.800 mm om året. Nogle vinmarker er mere inde i landet end andre, men de reelle forskelle er breddegrader: Salnes-dalen er den nordlige grænse for modning. Det er her, du finder den virkelige syreindhold. Condado do Tea er i syd, ved den portugisiske grænse, og hvis du lytter nøje, sværger jeg, at du vil høre dem udtale Albariño som Alvarinho.
Forskellene i klima kan synes små, men de har konsekvenser for vinfremstilling og for smag. Jo køligere dit websted eller året er, jo højere bliver din surhed, og jo mere sandsynligt vil du overveje at gøre en smule malolaktisk gæring for at blødgøre det. Men ikke for meget: alle ønsker renhed og mineralitet i deres vine, og de fleste ønsker ikke for meget af de buttery, mælkesukker, der følger med malolactic. Så de kan muligvis kun gøre det i visse år eller for en lille procentdel af blandingen. Der er mere geniale måder at sænke surhedsgraden på: kold stabilisering reducerer den med ca. en gram pr. Liter. (Nogle producenter tilføjer stadig skaldyrsskaller til jorden for at hæve pH-værdien, der er meget lav her, omkring fem. Tilføjelse af østers- eller muslingeskaller - der er i overflod, da opdræt af dem er en stor forretning i Rías, stejlsidede fjorde, der giver regionen sit navn - kan hæve den til otte eller ni. Det i sig selv vil ikke påvirke surhedsgraden i vinen, men det vil helt sikkert øge vinens evne til at tage næringsstoffer fra jorden.) Hudkontakt - en 'kold blød' i flere timer, før du presser den, vil kantens syre ned med et andet gram eller mere, samtidig med at du får større aromaer.
Divergerende stilarter
Vinstile divergerer også på andre måder, opmuntret af større modenhed. Du kan vælge uudsmykkede nedskæringer: bare vinen uden noget fancy. 'Jeg stoppede hudmaceration i 2000,' siger Eulogio Pomares Zarate. ‘Jeg vil have terroir-udtryk, ikke ekstra kraft og overflod.’ Palacio de Fefinanes afskærer hudkontakt, fordi det ikke vil have de tanniner, der følger med det, og heller ikke de ekstra aromaer. Du kan få ældning af træ, hvilket ikke lyder som en god idé til en aromatisk, mineralsk drue. Eller du kan gå efter ældning med lang boreevne, med eller uden boreomrøring. Du kan også gøre det mousserende, selvom det ser ud som om andre druer gør det bedre. Du kan endda prøve at gøre det sødt, selvom du ikke får DO for det. Det primære valg ser ud til at være ældning af eg eller bær, og Albariño, der er alderen i egetræ, har et begrænset marked. Et par restauranter kan lide det, fordi de mener, at det giver mere potentiale for madtilpasning, men de fleste spaniere foretrækker, at det ikke er blødgjort, eller det får jeg at vide.
Alligevel er det langt fra at være en revolutionerende idé. 'Indtil DO startede, blev al Albariño i Rías Baixas lavet i træ,' siger Eulogio Pomares Zarate. ”Jeg har stadig nogle 550 liters kastanjetønder her, selvom jeg stoppede med at bruge træ i 1999. Vinen plejede at være fyldigere med mere farve, og der var mere hudmaceration. Gamle kastanjetønder var den sædvanlige ting. ”Nu er det mere sandsynligt, at det er fransk eller endda amerikansk eg. Agro de Bazans Limousin cuvée (egetræet i disse dage er faktisk Alliers, siger eksportchef Jesus Alvarez) bruger to år gamle tønder på 500 liter, hvilket ikke er meget skræmmende Palacio de Fefinanes '1583 er gæret i eg og gør malo i eg, hvoraf nogle er nye, hvoraf ca. 10% er amerikanske. Den tidligere vin vinder muskuløsitet, men ingen egesmag, sidstnævnte er tydeligt egetræ og mere firkantet i munden.
Personligt går jeg ikke så meget efter de ovne vine. Men ældning af lang boreevne kan være interessant, og 'lang' kan være tre måneder eller 30. Pazo Baions standard 2012 har fire måneders bataljon, hvor Condes de Alberei i 2006 havde tre år på bæringen og blev aftappet ufiltreret. Den første er struktureret, dyb og præcis den anden er alle smørrede mandariner og silke, meget komplekse. Ekstra seks år gør selvfølgelig også en forskel, men lang ældning af bæren øger en vins levetid på en måde, som ældning af egetræ ikke gør. Det holder det friskere i længere tid og muliggør en langsom udvikling af kompleksitet. Og nu hvor Albariño ser sig selv som en seriøs vin, er lang levetid vigtig.
En top Albariño vil forbedre sig i et årti. At holde det længere end det er sandsynligvis skubber det, selvom kendskabet til specifikke steder øges, vil antallet af ekstraordinære vine også øges. Jesus Alvarez fra Agro de Bazan antyder, at 18 måneder efter høsten er den ideelle alder til at begynde at drikke det, og det ser ikke ud til at gennemgå en lukket fase. Ikke så pervers, så.
Skrevet af Margaret Rand
Næste side
