Jefford mandag: De to millioner flasker - og videre - Winestealssd.com

Chardonnay vinstokke i Ardeche ejet af lokale producenter indgået kontrakt med Louis Latour. Kredit: Andrew Jefford

Dette kan være det smarteste stykke vingårdssourcing, jeg nogensinde er stødt på, og det førte til oprettelsen af en af Frankrikes mest vedvarende succesrige Vin de Pays (nu IGP) vine.

Jeg mødte aldrig den mand, der var ansvarlig for det, Denis Fetzmann, og i 2013 trak han sig tilbage fra sin langvarige stilling med ansvar for domæneholdene i Louis Latour . Jeg besøgte for nylig dets fødested og opdagede, at der er et nyt kapitel, der udfolder sig, hvoraf mere senere.

kærlighed og hip hop hollywood sæson 4 genforening del 2

Historien begyndte i 1970'erne, den sjette Louis Latour, frustreret over Bourgogne 'S inkonsekvens, bad Fetzmann om at prøve at finde en Mâcon-lignende Chardonnay et eller andet sted i det sydlige Frankrig. Det må have været fristende for den unge mand at gå direkte mod de åbne, prissatte prairier i Hérault og Aude. Fetzmann besluttede dog at gå ... ikke for langt. Bare til Alba-la-Romaine, over Rhône fra Montélimar i den sydlige Ardèche, selvom vinmarkerne dengang stadig var fulde af hybrider, og få producenter havde anstændigt Chardonnay at sælge. Hvad sniffede han derude?

Dette er den sydlige ende af den samme afdeling, hvor du finder St Joseph, Cornas og St Péray. Det er karst-land, kløft-indskåret, hvidt med kalksten, sat godt tilbage fra Rhône selv varmt i breddegrad, frisk i højden. Så vigtigt er det, at Fetzmann fandt en pålidelig partner til dette ambitiøse projekt i den lokale Vignerons Ardéchois-samarbejdsgruppe (UVICA).

Resultatet fungerede fantastisk godt, skønt Latours andre négociants havde dybe betænkeligheder ved tilknytningen af et Burgund-mærke med det sydfranske Chardonnay (det var grunden til, at Latour følte, at det var nødvendigt at skabe en særlig flaske til denne vin). Der er to versioner, kortfattet kontrasterende: Ardèche Chardonnay, en næsten perfekt basissortiment og Grand Ardèche, en tønde-fermenteret pakkevalg, der bruger omkring 25 procent nyt træ. Jeg har længe været fan af begge vine, især den sidstnævnte (som kan sy kaos i blinde smagsprøver af alvorlig hvid burgunder), og den forbliver i fin form - se smagsnoterne i slutningen af denne blog.

Hemmelighederne? Det er maskinhøstet - men i små kasser ved hjælp af specielt tilpassede maskiner til mindre brutal frugthåndtering. Gravity-presset uden débourbage, 'for lidt mere fedt og rigdom', ifølge den tekniske direktør i Latour Ardèche, Alain Berthon. Masser af vild gær en varmere snarere end køligere gæring fuld malolaktisk gæring og op til 10 måneder uden reoler. Oprindeligt var målet 13,5%, men nu er Latour på udkig efter 13% og noget lidt mere 'nervøst'. (Bare lidt men ikke mere: TA forbliver under 5 g / l som vinsyre med en pH på 3,5 - alt sammen meget drikkebart). Men den virkelige hemmelighed er selvfølgelig, at denne del af Ardèche kan vokse virkelig imponerende Chardonnay, som den opfattende Fetzmann beregnet. Louis Latour sælger hvert år omkring to millioner flasker af sine Ardèche Chardonnay-vine.

Det er dog ikke alt. Samtidig med at jeg besøgte Latour, havde jeg en chance for at se, hvad Vignerons Ardéchois og deres uafhængige IGP-kolleger ellers ville have.

De, der er besat med 'beskedne sorter', vil kende IGP Ardèche som stedet at lede efter røde rødder lavet af Chatus, en gammel oprindelig vinstok her (især nævnt af Olivier de Serres, far til fransk agronomi, der boede lokalt). Denne del af Ardèche forekommer mig ikke som rødvinsland (mange er græsklædte, urteagtige og bitterkantede), men Chatus er sandsynligvis den mest interessante - mens den er let, kan den have aromatisk kompleksitet og en alvorlig smag, der er svært at find i Merlot, Syrah eller endda Gamay her. Jeg er sikker på, at vi vil se bedre i fremtiden.

Vignerons Ardéchois har haft stor succes med rosévine til deres egen overraskelse (og til mine): det er den største salgskategori for denne gigantiske andelsgruppe (som producerede svarende til 57 millioner flasker i 2014). Men hej, alle vil drikke rosé i dag, og disse dybere-end-Provence-versioner er kompetent lavet og til en attraktiv pris.

Det var dog, da jeg begyndte at smage Viogniers, at mærkerne begyndte at flyve. Vignerons Ardéchois har en, der hedder Terre d'Eglantier, og 2014-versionen er behændig, yndefuld, hjemsøgende og mere mærkelig: en vanskelig bedrift med denne til tider klodset drue. Der er også fremragende versioner fra en række andre producenter, især den forbløffende gode 2014 Trias Cevenol Viognier fra kooperativet Lablachère (jasmin og citrusblomster med saltvand) 2013 Cuvée Viognier fra Domaine du Grangeon (klar, struktureret og elegant) og det imponerende tætte og saftige 2013 Que Sa Quo fra Benoît Salel og Elise Renaud. I modsætning til sine jævnaldrende dyrkes denne endelige vin lidt længere nordpå på granit (ikke kalksten) og stavtrænet Benoît Salel arbejdede tidligere sammen med Pierre Gaillard.

Louis Latour producerer også sin egen Ardèche Viognier (2014 er en anden bullseye-sort) samt en version kaldet Duo, hvor Viognier er co-gæret med Chardonnay (2014 er en behagelig vin, selvom jeg ikke kan se pointen med denne blanding, når sortvinene selv er så gastronomisk velegnede).

Ardeche IGP-præsident Pierre Champetier. Kredit: Andrew Jefford

Der er også nogle lovende Viogniere med sen høst, herunder den blomster- og abrikotteagtige 2014 Cuvée Mathilde fra Domaine Vigier, med sødme i aperitif-stil: et vidunder på under 10 euro. Chardonnay overpresterer i det sydlige Ardèche - men Viognier kan i sidste ende vise sig at være endnu mere succesrig (den lokale Viognier-druepris har betydeligt nået det for Chardonnay), det kan ikke vare længe, før der er nogen seriøs investering i Nord-Rhône Viognier. Hvis Viognier som dette kom fra håbefulde New World-placeringer, ville det være at vinde medaljer fra den armfulde. Hvorfor ikke en betegnelse for Viognier og Chardonnay også her?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

er Steve Burton, der efterlader unge rastløse

Friske, dæmpede og alligevel subtile aromaer med elegante, smagfulde smag, perfekt vægtet i munden og efterlader den frisk og ren: et benchmark-sortiment med ægte klasse. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Leesy, bløde, snigende aromaer med en koncentreret, vedvarende gane, saftig balance og tilfredsstillende dybde, længde og struktur. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Det ekstra år i flaske er modnet og dræbt den rige, citronfrugt. På ganen er dette derimod lidt nervøsere og mere tangier end normalt, mens man bibeholder hele serieens elegance. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Der er en pulver-puff perfektion til den duftende citron, mens ganen også ser ud til at nå en slags apoge: ren, lang, koncentreret og chic. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Her er en for dem, der er nostalgiske om 'klassisk' Meursault, eller som kan lide velaldrende Blanc de Blancs Champagne: blød, glødende, fuld af sød brioche og nødder og holdes på plads af et twist af citronskal. Resonant og lang: på sit højdepunkt. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

Smøret her begynder at flirte med fudge blødt, nøddeagtigt og åbent, men sandsynligvis på sit bedste for et par år siden. 88

Flere Jefford-kolonner :