Beaujolais 2015-årgang redder regionen - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Et fad indeholdende Beaujolais 2015-vin hos Dominique Piron. Kredit: Andrew Jefford

Højdepunkter
Langlæst vinartikler
Nyheder Hjem

Andrew Jefford finder ud af, hvordan Beaujolais sætter sig til rettigheder - med hjælp fra den store 2015-årgang. Læs nedenfor og se flere Beaujolais Cru-vine at finde.

passer til sæson 6, afsnit 13

“Gudskelov for 2015!” Jeg var i Villefranche og snakkede med Jean Bourjade, direktøren for Beaujolais i begyndelsen af denne måned, og det var da jeg spurgte om 2015, at han brød ind i den engelske ekspostulation. Kvaliteten af cru-vinene fra den årgang er enestående (se et udvalg af smagsnoter nedenfor), og det ser ud til at være kommet på det rigtige tidspunkt for regionen, da den langsomt løfter sig op fra doldrums, der så 6000 ha opdrættet over jorden sidste halvandet årti. Der er intet som en god årgang at sætte vind i sejlene.

Ifølge Bourjade har Beaujolais lige brugt en million euro på den mest omfattende jordundersøgelse, der nogensinde er gennemført af en enkelt region. Dette udføres af den Isère-baserede Sigales (et firma, der har udført lignende vingårdsundersøgelser i Schweiz såvel som for Mâcon, Savoie og Rhône-regionerne), og det involverer at tage over 6.000 jordkerneprøver samt grave 600 forskellige skyttegrave over hele regionen siden 2010. Mindst 1500 Beaujolais-avlere har været involveret i møder i forbindelse med undersøgelsen, og hver af de ti crus har nu et meget mere omfattende jordkort end de tidligere tilgængelige. Undersøgelsen afsluttes med yderligere forskning i Beaujolais-Villages og Beaujolais-zonen på nuværende tidspunkt.

Hvad enhver vinstuderende lærer er, at Beaujolais er (sammen med den nærliggende nordlige Rhône) en af de få franske regioner, der kan prale af 'granitjord' - men undersøgelsen har udfyldt denne vage generalisering med rigelige detaljer. Der er for eksempel kun en cru, hvis jord er udelukkende baseret på forvitrede granitmaterialer (saprolite), og det er Chiroubles. Kun tre andre (Fleurie, Régnié og Moulin-à-Vent) kan hævde, at over halvdelen af deres jord stammer fra granit.

Udsigt fra Château Thivin i Côte de Brouilly. Kredit: Andrew Jefford.

For resten er billedet meget mere komplekst med mange jordarter baseret på alluviale aflejringer og sedimentære materialer af vulkansk oprindelse (de 'blå sten', der findes især i Côte de Brouilly og Juliénas, men også i mindre grad i Morgon, Brouilly og St. Amour). Juliénas har den laveste procentdel af granitafledte jordarter (kun 14%). Generelt viste skyttergravene, der blev gravet af Sigales-teamet, at den gennemsnitlige maksimale dybde, som rødderne nåede, var 142 cm: dybt nok til at bevise, at en enorm mængde forvitring af grundfjeld er gået i Beaujolais i løbet af de sidste mange millioner år.

Selvfølgelig kan en besværgelse af jordtyper kun tage producenterne en vej hen imod en forståelse af potentialet i hans eller hendes vinmarker, men der er bred anerkendelse i Beaujolais, at forskning af denne art og den kærlige kvalitative nuance, som den indebærer, har været forsømt i fortiden. Noget andet regionen gør, understregede Bourjade, tilskynder avlere til at bruge lieux-dits-navne som en måde at gendanne de 'klimaer', som Beaujolais engang havde (hvert klimat grupperede et antal forskellige lieux-dits under et fælles navn, Côte de Py i Morgon er et velkendt eksempel). Disse klimaer blev detaljeret og sendt til INAO i den tidlige del af det tyvende århundrede - men med typisk uheld gik Beaujolais-dossieret tabt som noget tidspunkt. Regionen selv opdagede først dette i 2009, da det blev informeret af INAO om, at klimaerne ikke havde 'nogen officiel anerkendelse' - dermed genopretningsindsatsen.

Gamle vinstokke på Domaine Pascal Aufranc i Chenas. Kredit: Andrew Jefford.

Det, vi kunne kalde hævelse 'Beaujolais Pride', er ikke blot tydeligt på regionalt niveau, men blandt producenter og ikke mindst vigtige også négociants. For blot at nævne et eksempel var jeg imponeret over 'Grandes Mises'-serien af cru-vine fra Mommessin, da jeg prøvede disse i 2014, og da de igen viste sig fremragende i 2015-smagningen, gik jeg for at besøge deres base på Quincié. ”Vi har omkring 50 voksende partnere i Beaujolais,” fortalte ønolog Jean-Baptiste Bachevillier mig, “og vi har arbejdet med mange af dem i meget lang tid. Ideen var at arbejde sammen med dem om valg af pakker for at lave virkelig seriøse vine - vine, der kan holde hovedet op og give Beaujolais sin fine vinidentitet tilbage. ” Det er faktisk det, der er nødvendigt på alle niveauer - og 2015 har hjulpet.

Beaujolais 2015 årgang

Vækstsæsonen, rapporterede producenterne, udfoldede sig i henhold til det manuskript, de ville have skrevet til sig selv - bortset fra at mængderne var mindre, end de ville have ønsket. Den største trussel mod kvaliteten kom i slutningen af juli, da vinstokke begyndte at vise tegn på tørkestress, men køligere nætter og byger i august hjalp enormt, og de fleste begyndte høsten mod slutningen af den måned. Surheder var friskere og balancerer mere livlige end i 2009, mens vinene undgik noget af hårdheden i 2005 med en sødere og mere øm stil. Beaujolais vinificeringer er så forskellige og undertiden risikovillige i stil, dog at det stadig er vigtigt at købe efter anbefaling min januar Villefranche-smag afslørede skuffelser såvel som gode køb (nogle noter blev lavet under et tidligere besøg i oktober 2015).

2015 Beaujolais Crus: Et valg

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Det Boisset-ejede Ch de Pierreux i Brouilly er en af regionens mest glansfulde godser med ikke mindre end 190 ha beplantet med Gamay. 2015 er mørkt, med dufte af mørk kirsebær og gravet jord er ganen intens, knasende, krydret, ren og lang, meget i sortfrugtsformen, men uden nogensinde at vælte i klodsethed. 90

Chénas, Vine of 1939, Pascal Aufranc 2015

Dyb, mørk, næsten mættet sortrød med en fin arkitektur af frodige, rige frugter: kirsebær, morbær, næsten fersken også. Der er imponerende dybde af frugt, resonans og indre parfume til denne rigeligt modne, gamle vinstok cuvée. Smidige tanniner (skønt frugten ikke fjernes). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Måske er det automatisk forslag, men du forventer luftig nåde fra vinmarker på skråningerne af Mont Brouilly, og det er altid, hvad de lyse, forfriskende, men ringende rene vine fra Ch Thivin giver. 2015-årgangen gjorde det dog muligt for frugten at samle sine kræfter til næsten overvældende effekt: usædvanligt indviklede hentydninger på næsen, derefter en frugtsky af frugt på tungen, syngende, levende og yndefuld. 93

lov og orden svu humør

Fleurie, Clos de la Roilette 2015

Alain Coudert's 9-ha Clos de la Roilette viser blomsterbøger i kopibog i 2015 (pæon og fresia bringer blomme-jordbær ekstra charme). I ganen er der et stort stænk rød frugt med både blomster- og krydderiparfume (også et strejf af tjære) til at bære, skubbe og kildre frugterne med. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Som du kunne forvente, er der mange fremragende Duboeuf-aftapninger fra 2015, og Ch des Capitans skiller sig ikke mindst ud, fordi det er en af de oagte vine fra årgangen, der bærer den ekstra smagsafgift med stor panache. 'Capitans'-klimaet er placeret på alluviale piemontejord, og vinens vægtige, tætte, ustabile stil med masser af tygge på det slår en meget anden tone til de fleste af sine jævnaldrende. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

En gruffer, stenigere, mindre åbenlyst frugtagtig duft end mange af sine jævnaldrende, selvom varme, levende røde frugter ikke desto mindre er bevis. I ganen er dette en tæt, tætkornet og imponerende struktureret - struktureret, gribende, varm, næsten kødfuld, fyldt med en energi, der kommer fra frugt, men som synes at udtrykke så meget mere end frugt. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Aromaerne af dette 2015 er allerede fint sammensat: friske røde og sorte frugter og en blid honningfuld sødme for at afbalancere den friskhed og give den lidt fyldende varme. På ganen er dette kompleks, finmasket mellemvægt med behændigt vævede frugter, solbær og krydderier. En øvelse i uforceret nåde fra en årgang, hvor det var let at trykke på alle knapperne. 91

100 sæson 7 afsnit 12

St Amour, Mommessin 'Les Grandes Mises' 2015

Jeg nød at smage denne nye Mommessin-serie så meget, at det er svært at vælge en vin fra den (den inkluderer forresten en Morgon Grand Cras samt en Morgon Côte de Py), men St Amour-versionen dominerede ubesværet andre vine fra den cru, som den blev serveret med, med rigelig aromatisk elegance, friskhed og sød charme. Ganen var koncentreret, elegant igen, delikat struktureret og aromatisk præcis: en gribende sort-kirsebærbase med en tåge af friske hindbær-topnoter. 91

Læs mere Andrew Jefford-spalter:

Lang tabt vin i Vienne, det sydøstlige Frankrig. Kredit: Howard Taylor / Alamy Stock Photo

Jefford mandag: På jagt efter en mistet vin

Vin har ikke mange historier som denne ...

Clos du Zahnacker ejes af Ribeauvillé-kooperativet. Kredit: Cave de Ribeauvillé

Jefford mandag: For almindelig sag

Hvordan kooperativer reddede Alsace-vin og flasker for at prøve ...

spade ess champagne guld

Eric Narioo (til venstre) og Doug Wregg deler en flaske naturlig vin og overvejer, hvordan de opbyggede en international forretning. Kredit: Dani Reicke / Terroirs vinbar / Caves de Pyrene