Gevrey-Chambertin er uden tvivl det mest klassiske burgundiske udtryk for Pinot. clive coates mw udforsker sine to mest berømte grands crus og peger os i retning af stjernekunstnerne
For seks år siden deltog jeg i en smagning af de to store vine fra Gevrey: Chambertin og Chambertin, Clos de Bèze. Mine kollegaer var en gruppe professionelle og begavede amatører i USA. 'Aha,' sagde en, 'det første, jeg vil vædde på, er at ingen af os vil være i stand til at fortælle, hvilken der er en Chambertin, og hvilken der er en Clos de Béze. Det andet er, at det først vil være Domaine Armand Rousseau og resten ingen steder. ’Han tog ikke fejl. (Resultaterne blev offentliggjort i The Vine, nr. 234, juli 2004.)
I betragtning af at vi ikke har tendens til at frasortere umodne vine til sådanne begivenheder, og de fleste (bortset fra mig) heller ikke snurrer rundt i Bourgogne med tunger, der hænger ud for den nyeste årgang, var det naturligt, at denne opfattelse, som jeg derefter accepterede, skulle være baseret på vine fra 1990'erne og tidligere.
Men når vi går ind i 2010'erne, er dommen stadig gyldig? For det første er der nogen væsentlig forskel mellem de to tilstødende grand cru-klimaer? For det andet: Har Rousseau nu en vis konkurrence, eller er det stadig gader foran? For at hjælpe med at besvare disse spørgsmål tilbragte jeg i oktober sidste år på at besøge Gevreys bedste godser og smage på 2008'erne og 2007'erne, lige efter at have foretaget min årlige sammenligning med Bourgogne i 2006'erne.
Smag forskellen
udpeget survivor sæson 1 afsnit 13
Clos de Bèze ligger nord for Chambertin, i samme højde (275m til 300m) og er den største (15,4 hektar i modsætning til 12,9ha). I begge er jorden Bajocian kalksten. Chambertin har hvid oolit i den øverste del af skråningen Clos de Bèze ikke. I begge kan du finde småsten og ler, måske mere ler i Chambertin. Andelen af fin jord til småsten (68% til 32%) er den samme som Montrachet. Hældningen er lidt stejlere i Bèze, og skråningen er let konveks i modsætning til konkave i Chambertin, men der er ikke meget i den.
Men der er forskel på dem, det er bestemt mærkbart, hvis du smager dem side om side. De fleste ville gentage Charles Rousseau, på 86 år landsbyens doyen: 'Chambertin er mandlig og viril. Det er større og mere garvet. Det mangler lidt finesse i sin ungdom, men det afrunder for at give en vin med mere koncentration og dybde.
Clos de Bèze er mere mineralsk, mere kompleks, mere delikat. ”Andre som Pierre Damoy og brødrene Rossignol, hvis begge godser har vinstokke i Chapelle-Chambertin, finder duften af dette klima i Bèze, men slet ikke i Chambertin . Bernard Hervet fra Faiveley siger, at Clos de Bèzes jord er mere homogen og mener, at succesniveauet er mere konsistent.
bedste vin til chokolade
Han fortsætter med at bemærke, at fordi Clos de Bèze kan mærkes Chambertin, men ikke omvendt, er Bèze i princippet bedre kvalitet. Jeg formoder, at dette blev sagt i spøg - Faiveley kunne ses som noget fordomsfuldt og havde vinstokke i Bèze, men intet ved siden af.
Rousseau og rivaler
For at besvare vores andet spørgsmål er Rousseau-domænet bestemt stadig i pole position. Men det har nu seriøs konkurrence. Rousseaus har lige købt 0,4 ha Chambertin fra Jean-Claude Belland, hvilket bringer sine beholdninger til 2,55 ha. I Clos de Bèze har den 1,4 ha. Tilsyneladende gøres der ikke noget særligt her. Normalt (undtagen i 2009, hvor den vinificeres ved hjælp af 15% hele klynger), frugten fratages.
Der er ikke noget sorteringsbord - eliminering af mindre god frugt sker i vingården. Der er en reol, og disse to vine modnes i 100% ny eg. I mange år har der hverken været brugt herbicider eller insekticider, men domænet er ikke biodynamisk. ”Jeg laver vinene efter min stil,” siger Eric Rousseau, hvis første årgang var 1982. „De skal ikke være for ekstraherede eller garverige. De holder sig godt nok forudsat at de er afbalancerede. '
Kunne andre finde ud af Rousseaus tryllestav? Philippe Drouhin fra Domaine Drouhin-Laroze har et forslag. Rousseaus har meget fine vinstokke. Ikke centenarians, men med en oprindelse, der ligger i en meget fin sélection massale af de allerfineste originale vinstokke. 'Det hele starter med planterne,' påpeger han. Rousseau-stilen er til vine med god definition af frugt og klassisk harmoni. De er aldrig aggressivt garverige: de er faktisk tilgængelige tidligere end mange. Men år ind, år ud, ved min 10-årige smagning, Rousseau
Chambertin er stjernen i showet. Damoy-domænet er vigtigt i begge sanser af ordet. Det har mere end en tredjedel af Clos de Bèze (5.36ha) samt 0.48ha Chambertin. Pierre Damoy holder tilbage det bedste af sin Bèze, hovedsageligt fra vinstokke fra 1920, men sælger 50% rabat i bulk til købmændene. Han overtog fra sin eponyme onkel i 1992, på et tidspunkt hvor ejendommens omdømme var på et lavt niveau.
stamme sæson 1 opsummering
Han er nu 45. Så hvad har han ændret sig? 'Alt! For det første respekterer vi langt mere naturen i vingården. Jeg har heldet med at være ansvarlig for en stor terroir. Jeg har et ansvar for at opnå det maksimale ud af det. Jeg kan godt lide vine, der er modne, men mineralske, subtile og fløjlsagtige. ”Hans Clos de Bèze 2008 (ingen stængler, 75% nyt træ) er virkelig fin.
Efter Rousseau er de største indehavere i Chambertin domænerne for Jean og Jean-Louis Trapet og Rossignol-Trapet med henholdsvis 1,9 ha og 1,6 ha. Trapet-ejendommen blev delt i 1990, da Jean Trapet og hans svoger Rossignol begge gik på pension. Jean-Louis, søn af Jean, blev straks biodynamisk, fætrene Nicolas og David fulgte i 1997. Begge bruger 30% af stilkene og 50% ny eg. Begge har forfinet deres teknikker - sorteringsborde, mere opmærksomhed i vingården, mere præcision i kælderen - lige siden.
Resultatet har været en betydelig forbedring af kvaliteten af vinene, som i bedstefar Trapets tid i 1950'erne var fremragende, men derefter faldt noget. Først var jeg mere begejstret for Jean-Louis. Nu er det et lige spil, der kommer ud på toppen. Fætrene lavede de bedre vine i 2005 og 2006. 'Jeg kan ikke lide monstervine,' siger Jean-Louis Trapet.
'Jo mere naturlig vinen er, desto dybere er den.' David Rossignol siger: 'Vi kan lide vin med dybde - klassiske, ikke moderne'. Han tilføjer, at Clos de Bèze ofte er favoriseret, når det er ungt, fordi det er lettere at smage, noget han finder frustrerende.
En langvarig stor adresse i Clos de Bèze er Bruno Clair. Han har lige under 1 ha, mest plantet så længe siden som i 1912, og er hestepløjet. Frugten er normalt fuldstændig dememeret, og 50% går i ny eg. Resultatet er en subtil, duftende, harmonisk vin. 'Clos de Bèze bør aldrig være for stærk og kødfuld,' siger Bruno. ‘Det ville være en stor fejl at vinificere det som om det var Chambertin.’ Hans 2008 vidner om denne tilgang.
unge og de rastløse spoilere chloe
Domaine Drouhin-Laroze's Clos de Bèze-pakke er endnu større. På 1,5 ha er det den næststørste bedrift efter Damoy. Den 53-årige Philippe Drouhin havde arbejdet på godset siden 1974, men det var først før hans fars død i 2001, at domænet begyndte at være en vigtig spiller. Meget er blevet finjusteret siden, især i vingården. 'Jeg er i det væsentlige bio i mine holdninger, men jeg vil også have fleksibilitet. Så jeg bruger kultur raisonné,' siger Drouhin.
Vinfremstillingen er i stigende grad af hele bær, dog uden stilke. ”Jeg kan ikke lide at kontrollere for meget, jeg vil have årgangen til at tale for sig selv.” Der er stadig flere gode vine her. 2007 er ikke fyldig, men har stor friskhed og intensitet.
Leroy-familien købte 0,1 ha Chambertin tilbage i 1934, hvilket Lalou Bize-Leroy steg til 0,5 ha i 1989. Her fremstilles klyngerne intakte uden knusning eller ødelæggelse for at garantere nul oxidation. Bize-Leroys aggressive prispolitik sikrer, at dette er langt den dyreste Chambertin. Er det det værd? Ikke altid. Men 2007 er forbløffende, ligesom 2006. 'Min Chambertin er en solid vin,' siger hun. 'Det er bygget som Gevreys (befæstede) kirke - på lang sigt.'
america har talentresultater fra i aftes
De fleste af de bedste négociants har vinstokke her, men generelt i Bèze snarere end Chambertin. Jeg har allerede nævnt Faiveley, som har 1,32 ha. Så er der Jadot med 0,46 ha (og 0,23 ha i Chambertin, som den regerer over, dog uden at have et formelt leasingarrangement.) Joseph Drouhin ejer 0,12 ha. Undtagelserne er Albert Bichot, der udnytter 0,17 ha Chambertin under sit Domaine de Clos Frantin-mærke, og Bouchard Père et Fils med 0,15 ha Chambertin, men 0,94 ha Bèze forbeholdt Damoy.
Resultaterne kan være meget fine, så godt som omdømmet af disse navne antyder. Philippe Prost, vinproducent hos Bouchard, siger: 'Chambertin er vild, Clos de Bèze er æterisk, lang og kompleks.' Jacques Lardière, geniet bag Jadot, siger: Vi har et ansvar over for forbrugeren at præsentere en vin, der er tro mod sin oprindelse og dets hierarki. Andre har ændret deres vinificeringsmetoder og glemt dette. Clos de Bèze er en spirituel vin. Chambertin er ikke. '
Alt dette kan give dig tilliden til at købe en flaske Chambertin eller Clos de Bèze, du så. Desværre er det ikke alt sammen. Ingen af dem kan tilgås med den frihed, du måske føler dig konfronteret med Richebourg eller Romanée-St-Vivant. Der er stadig for mange underachievers i denne del af verden. Hold dig til de navne, du kender - og dem, der er nævnt her.
Skrevet af Clive Coates
