- Magazine: April 1998 udgave
- En dynamisk landsby, imponerende forenet i forfølgelsen af kvalitet.
- En platform til fremskridt.
- Bedre i stand til at gøre deres kvalitet kendt.
- Naturlig behandling af vinstokke.
Alle er enige. Cairanne er et vidunderligt sted, en eksemplarisk slags stedet. I Avignon vil de regionale vinmyndigheder fortælle dig, at Cairanne er nøjagtigt den type sted, som en landsby i Côtes du Rhône skal være. Mindst to købmænd har fortalt mig, at bosættelsen nær Orange står godt fri for de 15 andre Côtes du Rhone-landsbyer, der har ret til at lægge deres navne på deres flasker. Den franske presse siger lignende ting - og landsbyboerne er selv enige. Dette er selvfølgelig ikke så overraskende.
Hvad der er overraskende er, at de også roser hinanden. Alle de Cairanne vinproducenter, jeg mødte, havde gode ord at sige om alle de andre. Endnu mærkeligere var de private producenter smigrende om det lokale kooperativ - og dette i et land, hvor de to lejre mere normalt planlægger at sprænge hinanden. Jeg begyndte at blive mistænksom. Så talte jeg med Thierry Mellenotte fra Rhône Valley Wine Trades Council. 'Cairanne er en dynamisk landsby, imponerende forenet i forfølgelsen af kvalitet,' sagde han. Jeg blev stadig mere mistænksom. Handelsrådet har trods alt besluttet at lægge sin vægt bag Côtes du Rhone-Villages produktion i år. Det er deres salgsfremmende fokus, og jeg blev oprettet for at sprede en god, Cairanne-baseret besked. Det var den eneste mulige forklaring på denne fuldstændig ikke-franske visning af gensidig aftale.
Ha, sagde jeg til mig selv. Jeg er ingen vildfarer. Jeg gik på udkig efter fejl. Jeg må dog sige, at dette viste sig at være en hård opgave. Selv karaffevinen ved frokosttid i Pascals landsbybistro var let at drikke - en dejlig forandring fra den næppe fortyndede syre, man generelt støder på i sådanne beholdere i og sådanne omgivelser.
Og tvivl om 1997-årgangen - manglende farve og koncentration efter overdreven vedvarende sommerregn - viste sig at være overdrevet. Jeg kan ikke engang sige noget umotiverende fornærmende som: 'Landsbyen er grim.' Det er det ikke. Den gamle del ligger på toppen af en bakke, som provencalske landsbyer er beregnet til at se ud over sletten til Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail og andre spirende alper. Nyere konstruktioner og vinmarkerne blæser ud over den stenede, garrigue bakke ned til kalksten lerlandet, hvor Mistral ville bøje vinstokke dobbelt, hvis de ikke var kablet op. 'Der er værre steder at arbejde,' siger Corinne Couturier hos Domaine Rabasse-Charavin.
Ja. Helt ærligt ville du tilgive råddvin i sådanne omgivelser. I det væsentlige og vanvittigt til vores nuværende formål behøver du ikke. Tilbage i begyndelsen af 1950'erne var Cairanne en af de første fire landsbyer i Côtes du Rhône, der fik lov til at lægge sit navn på sine vinmærker - sammen med Gigondas, Laudun og Chusclan. Derefter har 13 andre landsbyer tilsluttet sig den valgte gruppe, mens Gigondas og Vacqueyras er sprunget ud af den øverste ende til fuld cru status. Hvis Cairanne ikke har fulgt disse to, er det til dels fordi Cairanne-folk ser lidt i det for dem undtagen ekstra begrænsninger. 'Bedre at være ledere, hvor vi er, end at starte i bunden af cruset,' var den britiske producent Nick Thompsons dom i Domaine de l'Ameillaud. Cairanne som sådan havde næsen foran foran i nogen tid - men den virkelige start kom for omkring 15 år siden. Salget, der engang havde været automatisk: 'Vi producerede og det solgte', ifølge Vincent Delubac fra Domaine Delubac - var ikke længere det. Scions af gamle Cairanne-familier - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - havde middelhavssolen, terroiren og de gamle vinstokke. De gjorde en pause for kvalitet, om end kun for at slå Côtes du Rhônes vedvarende billedproblem i Frankrig. Ikke mindst det mærkelige ved denne historie er, at andre landsbyproducenter har fulgt trop - snarere end at stå på sidelinjen og ønske pionererne syge, normen under sådanne omstændigheder. 'Der var ingen mening i at være jaloux. Folk så succes og efterlignede den, ”siger Delubac. Hele landsbyen - 23 private producenter og coop, der er ansvarlig for 80 procent af Cairanne-produktionen - er tilsyneladende nu en platform for fremskridt.
Udbytterne, der allerede er reduceret til 42 hl / ha (hl / ha) for Cairanne-vine, reduceres ofte yderligere. Manuel plukning og udvælgelse af druer i kælderen er ved at blive normen. Traditionel vinfremstilling med foulage (knusning af druerne før gæring) forbliver hæfteklammer, selvom visse erhvervsdrivende - herunder andelsselskabet - foretrækker maceration af hele druer for, at vine drikkes yngre. Brugen af træ - et af de emner, som Rhône-vinkommentatorer bliver meget begejstrede for - behandles pragmatisk. Begynder Dominique Rocher hos Domaine Rocher er ikke alene om at tro, at rigdommen i blandingen af druesorter - i det væsentlige Grenache med Syrah og Mourvèdre - efterlader lidt rolle for træ. Andre anvender det sparsomt - coop og Astarts på Domaine les Hautes Cances, og Denis og Sabine Alary hos Domaine Alary. Deres standard Cairanne går i gamle fade i seks måneder efter ankomsten til sin første fødselsdag.
'Det opløser tanninerne uden at give en smag af træ,' forklarer Madame Alary, og hun har ret. Faktisk stødte jeg intetsteds på nogen undertrykkende smag af træagtighed - selvom jeg efter min mening ledte efter det. Så hvad stødte jeg på? Nå, alt hvad jeg forventer fra det sydlige Côtes du Rhône, rødt, men mere - i det mindste i de bedste eksempler. Sabine Alary karakteriserede sin ideelle Cairanne-vin som værende: 'Ikke nødvendigvis let at nærme sig fyldig, garvesyre, næsten dyr - en vin til vildt.' Nick Thompson hos l'Ameillaud talte om: 'Tykkelse, koncentration, aldringspotentiale, men også harmoni - det er her, den virkelige fornøjelse er. ”Når du tager disse to synspunkter sammen, kan du begynde at skelne det essentielle Cairanne-omfang. Det irriterende for fejlsøgere er, at så mange af vinene rammer stedet. Du kan muligvis ikke lide den store smag, men hvis du har det, har de det - og til priser, der ikke stiger meget over FF50 (£ 5).
Alarys 'stjerne er La Font d'Estevénas, blødere og rundere end deres standard Cairanne, men stadig et mundfyld og en, der har det med at aldre i et årti. 'Gamle vinstokke,' forklarede Sabine Alary, og når disse mennesker siger 'gamle', betyder de gamle: 50 til 100 år for nogle Grenache, rygraden i disse vine.
Op ad bakken ved Domaine Rabasse-Charavin siger Corinne Couturier: 'Vores vinstokke har virkelig brug for 30 år for at udvikle deres sjæle'. Madame Couturier er livlig og charmerende i lige mål. Hendes vine er produktet af de berømte gamle vinstokke, minimal brug af kemikalier, lave udbytter (gennemsnit: 35 hl / ha) og traditionel vinfremstilling. Vinstokke dyrkes på ler-kalkstensskråninger, som hun regner med at give Cairanne-vine med større subtilitet end dem fra nabolandet Rasteau, hvor hun også har vinmarker.
Hendes Cuvée d'Estevénas (Estevénas er den bakke, som vi stod på) manglede ikke desto mindre noget i vejen for en røgfyldt, vild modenhed, der afrundede vidunderligt, hvis du gav det tid. Faktisk kræver det bedste fra Cairanne tålmodighed. Dette er tilfældet med Nick Thompsons Domaine de l'Ameillaud, som, hvis den simpelthen ikke er korket og sluget tilbage, smager hårdt. Behandl det ordentligt, så åbner det sig, udfyldes og kommer meget tæt på den harmoni, som producenten taler om. Meget det samme gælder Delubac's Authentique, som i sin inkarnation i 1995 udvikler en frugtagtig eau-de-vie næse bakket op af en overraskende koncentration. 'Lavt udbytte er 80 procent af vores succes,' sagde Vincent Delubac. Så tog han hætten af og blev reflekterende. 'Jeg tror ikke, Cairanne nødvendigvis er bedre end alle andre landsbyer,' fortsatte han, 'men vi har været bedre i stand til at gøre vores kvalitet kendt.'
Bestemt var dette en nøglefaktor i at friste Dominique Rocher til landsbyen for lidt over et år siden. Rocher tilbragte 19 år i London, heraf 11 som ejer af Monsieur Thompsons (ingen relation) restaurant i Kensington Park Road. Da han vendte tilbage til Frankrig, studerede han vinavl, tog en arbejdende vintur rundt i verden og hentede i Cairanne, hovedsageligt på grund af sit ry for dynamik og kvalitet. Han babysitter nu sin første årgang og tidlige indikationer er, at den vil have dybde og rundhed, på trods af at han løber ind i Cairannes værste sommervejr i fire år. Dette er naturligvis en generaliseret bekymring i Cairanne, selvom ingen ser ud til at være for deprimerede. Ifølge Nick Thompson: ‘Druerne var ustabile med høje pH-niveauer, så kvaliteten af 1997-vinen afhænger mere end normalt af vinproducentens dygtighed. Det bliver et blødere, mere kommercielt år og hurtigere drikkeligt. På ingen måde en katastrofe. ”Hurtighed er ikke prioriteten for Anne-Marie og Jean-Marie Astart, begge læger, der overtog den gamle familie Domaine Les Hautes Cances i 1992, og som nu deler deres professionelle liv i to. De mindsker næppe deres byrde ved at insistere på naturlig behandling af deres vinstokke - og ved at gøre alt i hånden. Inkl. Aftapning. Det kan være noget at gøre med deres medicinske træning, men fremskynder ikke tingene. Resultatet øverst i deres sortiment er dog Cuvée Col du Débat - så fyldig, smidig og silkeagtig en vin, som jeg smagte i Cairanne. Og en der sammen med Grenache og Syrah også kan prale af den meget ondskabsfulde Carignan i blandingen. 'Carignan kan gøre store ting, hvis de beherskes ordentligt,' sagde Jean-Marie Astart.
På tværs af coop er tilgangen mindre håndværksmæssig - at udfylde tre millioner flasker i hånden ville teste alles idealisme - men kvalitetskrav, der fremsættes på dens vegne (se ovenfor), er ikke ønsketænkning. De seneste anlægsinvesteringer har været tunge, og hele coop-sortimentet, fra vins de pays, op gennem den storsælgende generiske Côtes du Rhône, Signature, til Cairanne Côtes du Rhône-Villages-tilbagebetaling af produktet. Øverst har Cuvée Antique - med 20 procent af blandingen, der er ældet i nyt træ i tre måneder og hele flasken ældet i tre år inden salget - de aromaer af moskus og krydderier og smag, der taler godt om Cairanne. Dammit. Hvis man ikke længere kan stole på, at kooperativerne svigter dig, hvad kommer fransk vin til?
