Kredit: Hemis / Alamy Stock Photo
Der er mere ved Right Banks Pomerol end Pétrus. STEPHEN BROOK ser på, hvordan en lille betegnelse med mytisk jord blev Højrebredens elskede og spørger, om den nu har brug for strammere kontrol.
En af mine venner ankom engang til middag og mumlede med et tydeligt antydning i stemmen: 'Pomerol er en vin, jeg hellere kan lide.' Ja, jeg ville gerne svare, ikke alle sammen? Faktisk er Right Banks Pomerol let at lide. På trods af dets høje omdømme er det normalt tilgængeligt, når det er ung, takket være den høje andel Merlot i blandingen. Smidig og kødfuld, det giver øjeblikkelig glæde. Ved siden af de robuste og strukturerede vine fra f.eks. Médoc, praler Pomerol med en kom-hit-sensualitet. Desværre er Pomerol relativt sjælden.
lucifer sæson 2 afsnit 11
Med kun 800 ha under vinstokke er der ikke meget at gå rundt. De bedste vine kommer fra det såkaldte plateau, der stiger til et majestætisk 40 meter over havets overflade og ikke optager mere end 25% af betegnelsen. Den samlede produktion af denne top Pomerol svarer til den samlede produktion fra Lafite og Mouton-Rothschild tilsammen. Dette plateau er dog på ingen måde ensartet. Ler, der er så velegnet til Merlot, findes bredt, men det er også stenet grus som ved La Fleur-Pétrus, hvor jorden er i fuldstændig kontrast til sin lerrige nabo Pétrus. Begge er en del af porteføljen af årets Decanter Man of the Year, Christian Moueix (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Hvorfor dette plateau skal producere så storslåede vine er svært at forklare - selvom det måske skyldes den magiske kombination af jordtype, dræning, eksponering og druesort. Kør mod vest et par hundrede meter, og landet skråner ned mod jernbanelinjen, der krydser Libourne. Kryds den, og du er på sandjord, kilden til mange gode, men få gode vine. Det samme gælder for nogle af jordene tæt på St-Emilion, beskrevet af nogle producenter som 'afskyelige'.
På den anden side producerer sektorerne tæt på St-Emilion-grænsen nær Cheval Blanc fremragende vin. Mange avlere taler mystisk om tilstedeværelsen af crasse de fer (jernrige sandbånd) i jorden. Selv om det antages bredt, at dette yder et markant bidrag til Pomerols typicitet, mener nogle avlere, såsom Denis Durantou fra L'Eglise-Clinet, at dets tilstedeværelse er en negativ faktor, mens Kees Van Leeuwen, teknisk direktør for Cheval Blanc, på Pomerol-grænsen hævder, at det ikke betyder nogen forskel på en eller anden måde. Hvis det bidrager med en vis alluserende mineralitet til Pomerols vine, så gør andre jordtyper det også. For en så lille region findes Right Banks Pomerol i en bred vifte af stilarter, og faktorer som plukkedatoer (meget sen høst er blevet mode på nogle ejendomme) og brugen af ældning af egetræer tilskynder til mangfoldigheden. Nogle vine kunne let forveksles med St-Emilion, mens andre har en duft og elegance, der ikke ofte ses i vinene fra den enorme nabolandsregion.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
sæson 7 afsnit 5 skamløs
Voksende smerter
Ikke kun varierer stilarter, men også kvalitet.
Der er uden tvivl mange middelmådige vine fra Right Banks Pomerol, der handler på regionens omdømme. Deres overlevelse ville helt sikkert være i tvivl, hvis der var den samme slags klassifikation, som rangerer væksten i Médoc, Graves, Sauternes og St-Emilion.
bachelorens hjemby stammer fra 2016
Ak Classements er nu blevet legepladser for advokater, der repræsenterer konkurrerende interesser, hvilket snarere har taget glansen af konceptet. Men det kan ikke benægtes, at for eksempel i St-Emilion har dets eksistens fungeret som et incitament for godser til at prøve hårdere. I Right Banks Pomerol er der ingen belønning for at prøve hårdere, bortset fra anerkendelse, prestige og højere priser - belønninger, der er tilstrækkelige til at anspore ejendomme som Taillefer til at forbedre kvaliteten, men utilstrækkelig for mange andre, der blot hviler på deres falmede laurbær. Der er vine af skændelig kvalitet eller mangel på den i Pomerol - takket være fraværet af nogen klassificering og en slap 'du skraber mig i ryggen, jeg skraber din' tilgang, der gør det muligt for dystre vine at skrabe gennem etiketten smagsprøver og dermed vinde retten til Pomerol-betegnelsen.
Pomerol er heldig i sine skytsengle, den første er Christian Moueix, der fortsætter sin fars og bedstefars arbejde med at drive nogle af de største ejendomme i regionen. Den anden er Michel Rolland, hvis eneste ejendom her er Bon Pasteur, men som konsulterer med mange førende godser, såsom Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet og Petit Village. Det er svært at tænke på to mænd med sådanne modsatte strategier for vinfremstilling. Hos Moueix lægges der vægt på friskhed og balance. Moueix-egenskaberne er altid blandt de første, der bliver udvalgt, hvilket fører til beskyldninger om, at Moueix simpelthen spiller sikkert, en beskyldning, der ses som meningsløs, så snart man smager den nyeste Trotanoy- eller La Fleur Pétrus-årgang.
Moueix er heller ikke en fan af ny eg, og hans første prioritet er at lade vinen og dens terroir synge. Rolland favoriserer som bekendt sen plukning. 'Vi kan ikke lide at begynde at høste, før en lille procentdel af afgrøden allerede er begyndt at rosin,' siger Christian Dauriac, ejer af den lille garagisteejendom La Clémence og en hengiven af Rolland's. Rolland favoriserer også teknikker som malolaktisk gæring i tønde og vælger normalt en langt højere andel ny eg end Moueix og hans berømte vinproducent Jean Claude Berrouet nogensinde ville overveje. I sidste ende er det et spørgsmål om personlig præference.
Selvom det er helt klart, at de største vine fra Pomerol - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet og et par andre - dyrkes på plateauet, er der meget glæde at fås fra vine produceret på den mindre terroir nord for Libourne. På ejendomme som de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave og Mazeyres har vinene ikke dybden af smag eller finesse af de bedste pomeroler. Men de har rigelige kødfulde frugter fra den dominerende Merlot-drue og en overraskende evne til at ældes. Smagt inden for få år efter årgangen synes disse vine at give alt, men i en god årgang kan de gå afstanden.
På trods af sin prestige forbliver Pomerol relativt ukendt for den brede vinelskende offentlighed, sandsynligvis fordi der er få muligheder for at smage på vinene. Hvis Médoc eller Pessac-Léognan eller andre distrikter aktivt promoverer deres vine for offentligheden såvel som for handel, er dette ikke tilfældet i Pomerol. Med et par undtagelser, som f.eks. Gazin og La Conseillante, fortærer de store på plateauet sjældent at vise deres vine sammen med den mere rustikke indsats fra de mindre terroirer. De har heller ikke brug for at overtale os til, at Pétrus eller Lafleur er kvalitetsvine. Efterspørgsel overstiger udbuddet langt.
Ligesom Moueix-familien ejer Janoueix-familien en række ejendomme her, som alle er små, så det har også tendens til at skille sig ud fra kommunale bestræbelser på at promovere vinene. Ganske vist behøver vinene fra Pomerol ikke stort behov for forfremmelse: knaphed er en fremragende sælger. Der produceres ikke mere end 750 kasser af Le Pin hvert år, og Lafleur er næppe mere rigelige med maksimalt 1.000 kasser. Kun 1.600 tilfælde af L'Eglise-Clinet ser nogensinde dagens lys og endnu mindre af Le Gay, mens den mægtige Pétrus sjældent overstiger 2.500 tilfælde. Selv de større godser, såsom Vieux Château Certan og La Conseillante, producerer maksimalt 5.000 sager. En sådan begrænset produktion garanterer kultstatus. Heldigvis er der masser af andre pomeroler, der tilbyder ret god værdi - vine som Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet og Vray Croix de Gay.
