Kredit: Ivoha / Alamy Stock Photo
Dens vinmarker grænser op til både Chassagne- og Puligny-Montrachet, men alligevel koster den bedste St-Aubin en brøkdel af prisen. Men, siger Stephen Brook, du skal vide, hvor du skal lede.
Som mange mennesker, der prøver at mestre den komplekse mosaik af burgundiske vinmarker, bruger jeg timer på at pore over de detaljerede kort, der identificerer alle regionens crus. Disse kort er fulde af overraskelser. Hvor tæt er de beskedne vinmarker i Monthelie på Volnays fineste vækst! Hvor mærkeligt, at kun Vosne Suchots, en premier cru, bryder svømningen af grand cru steder, der ellers strækker sig uafbrudt fra La Tâche til Clos de Vougeot! Måske mærkeligst af alt er, hvordan den mægtige Chevalier-Montrachet kun er et par meter væk fra de lave vingårde i St-Aubin, som også grænser op til premieren crus Puligny-Montrachet og Chassagne-Montrachet.
Naturligvis vidste munke, avlere og bureaukrater, der etablerede hierarkiet med burgundiske vinmarker, hvad de lavede. St-Aubin kan være et stenkast væk fra Chevalier-Montrachet, men aldrig om tusind år vil de bedste hvide i St-Aubin konkurrere med en fin Chevalier-Montrachet. Kortene er flade, men vinmarkerne ikke. Hvad kort kun kan foreslå med grafiske midler, er variationerne i højde og eksponering, der gør hele forskellen mellem et middelmådigt sted og et stort sted.
Men selvom det ville være tåbeligt at fremsætte overdrevne krav til kommuner som Monthélie eller St-Aubin, er det værd at huske på, at priserne på deres vine er en brøkdel af dem, der kræves for deres mere berømte nabos vine.
Hvis du står overfor de store cru vinmarker som Montrachet, vil du se, hvordan en sidedal trænger ind i bakkerne til venstre. Hvis du følger vejen, der fører langs denne dal, kommer du til landsbyerne Gamay og St-Aubin. Begge sider af denne vej er foret med vinmarkerne i St-Aubin. De fleste klassificeres som premier cru, hvilket kan antyde, at de er af samme kvalitet, men dette er langt fra tilfældet. Nogle af disse steder ligger tæt på vejen, hvor jorden har tendens til at være tung og alluvial, hvilket resulterer i vine, der mangler finesse. Andetsteds er der vinmarker for højt på skråningen, hvor modenhed kan være marginal.
Hvad angår vinmarkerne lige over Chevalier, er nøgleordet 'over': de er høje og udsat for stærk vind, der kan forsinke modning. Ikke desto mindre er dette de bedste steder i St-Aubin: En Remilly, Chatenière og Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers er uden tvivl landsbyens bedste vingård: meget stenet og kridtagtig. Der er meget lidt jord her, og vinstokkene kan lide under vanskelige år, men når druerne modnes fuldt ud, giver de de mest kraftfulde og elegante vine fra St-Aubin. En Remilly er lidt mindre stenet, og vine kan være et strejf bredere, selvom nogle bedømmer stedet meget højt. Det samme gælder La Chatenière, en stejl vingård med en fin sydlig eksponering, som værdsættes af producenter som Larue.
Når man kører gennem disse vinmarker, er det klart, at der er enorme variationer. En producents pakke i En Remilly kan variere meget i kvalitet og karakter fra andres. Således kan en fremragende grund i en beskeden premiercru levere bedre vin end en dårligt beskyttet pakke i en ellers fremragende vingård. Ikke desto mindre er det ret sikkert at sige, at de bedste steder er dem på Puligny-siden af dalen. Crus som Charmois på Chassagne-siden er mindre stejle og har jord rigere på ler, vinene kan være meget gode, men de er bredere end dem fra Murgers og dens naboer og har mindre finesse.
(St-Aubin producerer også nogle røde vine, men generelt er de bestemt mindre interessante end de hvide i bedste fald er de lette og charmerende, i værste fald rustikke og skurrende. De øverste røde vinmarker har tendens til at være dem, der ligger bag landsbyen St. -Aubin: Les Frionnes og Sur le Sentier du Clou.)
Stor omdømme
Et sådant ry, som St-Aubin nyder, er for nylig. For halvtreds år siden plantede mange producenter Aligoté snarere end Chardonnay, så i 1960'erne var der en mode for Pinot Noir. I dag dominerer Chardonnay med rette. Selvom en håndfuld négociants længe har opsøgt sine vine, er landsbyen heldig at have et stort antal dygtige avlere, der har gjort sig nødt til at genvinde de bedste steder. Dele af Remilly og Murgers blev forladt efter phylloxera, og på grund af deres stejlhed blev de ikke genplantet før i 1980'erne og 1990'erne.
hell's kitchen sæson 17 afsnit 7
Der er overraskende lidt variation i vinfremstillingsstile. Enkle hvide landsbyvine lagres normalt enten i ældre tønder eller fade eller i tanke. Premiers crus er normalt vinfremstillet og ældet i burgundiske egetønder, skønt andelen af ny eg sjældent overstiger 30% og er oftere 15-20%. Den, der klassificerede vinmarkerne i St-Aubin, var overdreven generøs til at uddele premiere crus, og derfor er landsbyvine, ofte plantet på meget seje steder, undertiden for sure, så det er altid værd at betale den lille præmie for en premier cru.
Vinproducenter
I mange år var den bedste producent i landsbyen Marc Colin, som nu har overdraget sine sønner. Siden slutningen af 1990'erne er vinene fra Olivier Lamy dog smutset i spidsen. Lamys vine var spændende indtil midten af 1990'erne, da Huberts søn Olivier overtog. Hvert år producerer han et strålende sortiment fra Remilly, Chatenière og Murgers, vine, der er kraftige og afstivende såvel som fyldte med frugt. De er dog let de dyreste hvide vine fra St-Aubin.
Larue-brødrene har en bred vifte af premier crus at vælge imellem samt vinmarker i Puligny og Chassagne. I 2000 var Remilly og Murgers deres bedste crus, og disse er frugtagtige vine med velintegreret eg, der afspejler de forskellige karakteristika på deres vingårdsområder.
Denis Clair, der er baseret i Santenay, er lige så pålidelig. Hans er vine af kraft og længde, der tilbyder meget behageligt at drikke i cirka fem år. De er hvide i moderne stil, lavet med teknikker som helklyngepresning (også brugt af Lamy) og ældet i lidt mere ny eg end de fleste St-Aubins. Men deres frugtkvalitet er fremragende, og i deres generøsitet og overflod afspejler de deres producents personlighed. Ligesom vine fra Colin er de til en rimelig pris.
Dominique Derain er landsbyens excentriske, en meningsfuld mand med stor respekt for sine egne vine, der er produceret biodynamisk i mange år. (Et kar med friske køers horn lukket i gårdspladsen, da jeg sidst besøgte det.) Hans vinfremstilling er ikke-interventionistisk til en fejl: ingen tilsatte gær, ingen kapning, ingen forsuring, næppe nogen filtrering, selv for hvide. De er gode, især fra En Remilly, og de ser ud til at ældes godt.
Med denne spredning af pålidelige avlere er det let at antage, at alle vine fra St-Aubin er værd at søge. Men der er også skuffelser. Dem fra Vincent Prunier i Auxey-Duresse viser ofte ret aggressiv syre. Gérard Thomas 'vine mangler aromatisk zest og er præget af høj syreindhold, hvilket han tilskriver de unge vinstokke i sine vinmarker. Imidlertid har hans Murgers en velkommen mineralsk karakter.
De to vigtigste négociants, der køber fra St-Aubin, er Olivier Leflaive og Domaine Roux, selvom sidstnævnte ejer vinmarker i landsbyen. Leflaive har været en entusiast for St-Aubins hvide i mange år, og de er vedvarende gode, skønt de bedst drikker unge.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Burgundy's Bargains
Drik hele 2004'erne fra nu til 2010.
