Eric Michel og Lydia Bourguignon
Mit 24. år som surrogatdrikker nærmer sig slutningen. 2012 har været en strøm af stimulering, hvoraf nogle af højdepunkterne vil jeg beskrive i denne uge og næste. Hver vin er selvfølgelig et års arbejde for sin skaber eller skabere. Jeg takker dem. Det undertiden ensomme arbejde og den styrke og det mod, det indebærer, er ofte i mit sind, når jeg drikker.
Foto: Eric Michel og Lydia Bourguignon
Drikke validerer smagning, og min hensigt var at samle disse noter udelukkende baseret på vine, der havde taget en envejs tur ned i halsen. Det er dog svært…. Der var nogle spændende flasker, som jeg kun fik smagt, så jeg inkluderer dem på det grundlag, at jeg hurtigt ville have sendt dem sydpå, hvis omstændighederne tillod det. (Jeg ekskluderer også vine, som jeg tidligere har skrevet om.)
Min tur til Châteauneuf i begyndelsen af året var mindeværdig, ikke mindst på grund af sin skræmmende kølighed, da en uforsonlig Mistral smadrede vinmarker under nul. Paradoksalt nok er det umuligt ikke at blive imponeret af solkraften i mange Châteauneufs, men jeg ved fra at have kældret nogle få af disse, at den fangede sol kan dvæle og brænde halsen et årti senere, uanset hvor mange punkter de blev døbt med. Den Châteauneuf, jeg har drømt om at drikke siden februar, er La Nerthe fra 2007: den vidunderlige tilstedeværelse og dybde af et fantastisk sted og sæson, men udtrykt af Christian Voeux hold med en tilbageholdenhed og raffinement i ruskindshandske, som Pierre Lurton hos Cheval Blanc ikke ville ikke være utilfreds med. Blandt de hvide mindede Vincent Avrils 2010 Clos des Papes Blanc om et Hokusai-tryk af kirsebærblomster: frugtplantager, der bølger omkring en levende mandelkerne.
Årets mest imponerende Rhône-opdagelse kom i mellemtiden i slutningen af marts: Eric Michels Cros de la Mûre. Jeg ville ønske, at jeg havde købt mere af hans majestætiske tætte, mosede 2009 Massif d'Uchaux end de tre flasker, jeg gjorde, hvoraf kun en er tilbage: det er en af de største Côtes du Rhône-Villages, jeg nogensinde har prøvet, og en vin der tigger det meste af et årti i en kælder.
Meget senere på året i Lyon, da jeg så ned på Rhône fra Les Trois Dômes oven på Sofitel, fornyede jeg kontakt med en af mine foretrukne Rhône-hvide både for værdi og lusciusness: Bernard Gripas St Péray Les Figuiers. I sin 2010-forklædning er denne syrefattige hvide saftige og marvagtige - en hvid stil den sydlige halvkugle skulle producere i overflod, men ikke, eller i det mindste endnu ikke.
Jeg elskede at vælte mig i to dage i begyndelsen af marts i kød og pels i Bandol. Det er svært at vælge en af mindst et dusin gode vine, men lad mig bare sige, at du ikke rigtig kunne finde en bedre oversigt over middelhavsaromaer og smag end dem, der var skjult inde i Bastide Blanche i 2009: fyrretræer, citruslunde, oliven, timian , rosmarin, sten, alt sammen med upåklagelig præcision og definition af den indflydelsesrige Michel Bronzo. St Estèphes smagsspektrum (hvor jeg befandt mig et par uger senere) er meget forskelligt, men der er strukturelle ligheder mellem vinene i disse to zoner.
En smag af Montrose fra 2009 og 2010, side om side, var åbenbarende og sprøjtede en sikring i mit hidtil omhyggeligt kalibrerede scoreometer: 2009 blandes bergamot med kød og grafit og har mundfyldningslængde og bredde, mens 2010 lugte endnu mere sublim ( mere cedertræ, mere Havana-blad, mere lår) og smager tættere, mørkere, strammere, dybere og mere gennemtrængende. Jeg kan ikke vente med at smage disse vine igen og håber at drikke dem en dag, skønt begge strider ud i syv liga støvler.
Årets største modne vin blev serveret til mig med uberettiget venlighed i Australien: den berømte Penfolds Bin 60A fra 1962 (sammen med Haut-Brion 1986). Svampe, røgelse, læder: klassiske noter i gammel rødvin, og de var alle her. Det, der var så usædvanligt, var duftens volumen og aktivitet og ganenes overflod og livlighed: helt usandsynlig i en 50 år gammel vin. Dens artikulering fik Haut-Brion til at virke dyster og rolig ved siden af den, selvom den var storslået.
Af de 20 eller 30 fremragende yngre vine, jeg smagte i maj i Australien, har ingen fortsat hjemsøgt mig på samme måde som en håndfuld fra Hunter Valley: McWilliams 2005 Lovedale Semillon, alt fugtigt støv, pulveriseret sten og persille, en lacemaker's vin 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, salte, raffinerede og burgunder i sin artikulation og indre glød og 2011 Harkham Old Vines Shiraz, en mere koncentreret vin med fortryllende renhed og friskhed af struktureret frugt.
De meteorologiske problemer hos Hunter Valley-vinproducenterne skal ofte få dem til at ønske at give det hele op. Vær venlig ikke at gøre det.
Skrevet af Andrew Jefford
