Château Margaux
Andrew Jefford sætter sig ind i en livs smagning. To gange...
Jefford mandag: Blå måne på venstre bred
Blue-moon territorium: chancen for at smage alle de første vækster i Bordeaux plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc og Petrus, som 20-årig. Med Yquem kastet ind for held. To gange om to dage. I to sydlige kinesiske byer: Shenzhen og Nanning. Min tak til den flersprogede Kina-baserede underviser Julien Boulard fra Zhulian Wines og hans team for denne enestående mulighed.
Årgangen var 1998: en 'right-bank vintage' efter omdømme. Hvorfor? I det væsentlige fordi der var et par anfald af kraftig regn den 29. september og den 1. oktober, før nogle af Cabernets var fuldt modne. Jeg chattede dog med Bordeaux négociant Jeffrey Davies om årgangen, inden jeg rejste til Kina, og han fortalte mig, at begge banker nu har et meget rimeligt ry blandt Bordeaux-insidere. Vores prøvesmagning berettigede den opfattelse: Médoc-vine varierede, men både Lafite og Haut-Brion var fremragende gode, og hverken Margaux eller Mouton skuffede. August 1998, husk, var varmt, og det er august, der lægger grundlaget for enhver Bordeaux-årgang. I dette tilfælde er de sunde. Modenhed er rigelig.
Priserne betyder, at disse vine, der ligger uden for næsten alle os, undtagen sjældne lejligheder af denne slags. Mit mål er derfor at 'tale rundt' om hver ejendom i stedet for at skrive smagsnoter i sig selv, baseret på dette glimt af hver på det to-årtiers punkt og på et bestemt tidspunkt under deres lange evolutionære baner. Rækkefølgen er den, hvor vi smagte på vinene: venstre bred i denne uge og højre bred næste. Kvaliteten på flaskerne var forresten fremragende: fremragende fyld, ingen tca-problemer og intet, der tyder på, at nogen af vinene havde lidt af overdreven varme under transit eller opbevaring. Alle var købt i detailhandlen i Hong Kong kort før smagningen - et bevis på professionalisme i dagens Hongkong vinhandel.
amerikansk idol sæson 15 premiere
Lafite 1998
Lafite er en enorm ejendom. På 112 ha under vinstokke og med gennemsnitlige udbytter (ifølge Eric Bernadin og Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) på 48 hl / ha, omkring 530.000 liter af denne vin vil potentielt være tilgængelige for aftapning hvert år. Tænk over det: over en halv million liter. Det er sjældent at se Lafite selv for mindre end £ 500 en flaske og Carruades for mindre end £ 250 en flaske (2013'erne er i øjeblikket opført for mere end det) en halv million liter til en gennemsnitspris på £ 375 en flaske betyder indtægter på ca. £ 250 millioner. Insiderestimater af kostprisen for en flaske af enhver første vækst, inklusive Lafite, overstiger sjældent 30 euro: meget mindre end ti procent af salgsprisen. Pis! Vidunderlige nyheder for ejerne, for salgsformidlere og for skatteopkrævere. Disse Médoc-grushøje kan se ud som glemte strande, efterladt strandet af tidligere istider, faktisk er hver rullesten - usynligt - foret med bladguld. (For mere information om afkastspørgsmål, se næste uges Jefford mandag .)
er kim kardashian en hobbit
Lafite er ikke altid årgangens tætteste vin. Det er den blåblodede storslåede leverandør af urbane, drikkelig klassicisme til enhver tid underskuddet af ineffektiv forfining. En sådan profil kræver ikke anstrengende panting efter 'dybde' eller 'magt' eller 'koncentration'. Ejendommen fik dog greb om princippet om udelukkelse af enhver, men den bedste vin fra Grand Vin-udvalget tidligere end nogle af sine første vækstkammerater, og 1998 bestod af kun 34 procent af den samlede høst. Blandingen var 81 procent Cabernet Sauvignon (inklusive gammeldags Cabernet fra St Estèphe-vingården i Caillava) og 19 procent Merlot.
Den er stadig dyb i farven uden nogen tydelig murning, men nu gennemsigtig og uigennemsigtig. Det er en dejlig ting at lugte: snigende, raffineret, tip på tå fra glasset med en klassisk dansers holdning. Der er volumen af duft, men alligevel formår den stadig at drille: røgelsestræ, cedertræ, fine harpikser, ubelyste cigarer. En modenhed af frugt også, men selv det er undervurderet: sammenlign det med enhver Napa-vin, og hvad du finder her er et forslag til modenhed snarere end modenhed i sig selv.
Det er dog en koncentreret vin på ganen: disse vinmarker kan gøre det selv ved hvad der ser ud som forhøjede udbytter (ah, de forgyldte småsten!) - men glem ikke også den klassiske Bordeaux avl , hvilket betyder 18 måneder i tønder og næsten obsessiv reol hver tredje måned, siges at betyde et tab på 10 til 15 procent ved fordampning inden aftapning. Det er en kraft for koncentration i sig selv (og kvalificerer vores back-of-the-envelope-beregning af indtægter). Jeg vil kalde denne vin magert - men den er bestemt lang og arkitektonisk, skyhøje i munden med mere vedvarende tørre frugter end de aromaer, der er skitseret, med perfekt inkorporerede tanniner og syrende syre, der giver problemfri balance. Disse cedar røgelsesnoter giver en dampende tåge omkring frugten. Store venstrebank Bordeaux har altid en følelse af retning og formål med sine smag, og det var svært ikke at tænke på Rothschild-pilene i denne henseende - men disse pile bar bløde, fjerede vinger. Det blev meget nydt af vores kinesiske gæster, der kom på andenpladsen efter Petrus i Shenzhen med fire førstepladser og to tredjedele og besatte fælles førsteplads i Nanning (tre første pladser, tre sekunder og tre tredjedele). Robert Parker tildeler det 98 point, jeg vil give det 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild i 2015. Kredit: Chris Mercer / Decanter
Får 1998
Terroir betyder, at Mouton (90 ha i dag) og Lafite skal sammenlignes med hinanden, faktisk er der en stærk sag for at betragte dem som ikke-identiske tvillinger, legendarisk skiltes efter en linje, der er bestemt af 'Prince of Vines', Nicolas- Alexandre, markisen de Ségur - der ejede begge dele. Deres vinmarker foldes sammen Carruades ligger på den anden side af Moutons vinstokke. Ingen andre to ejendomme blandt Bordeauxs 'store ti' er naboer, endsige naboer med dette niveau af intimitet. Undersøg konturlinjerne på et kort, og du vil se, at de to ejendomme deler den samme gigantiske grushøj eller bagdel - men i karakter er deres vine meget forskellige.
Dette er en generalisering, da jordbesætningerne er komplekse (jeg tænker på Lafites St Estèphe-komponent og dens vinmarker vest for D2), men kan den grundlæggende forskel i stil skyldes, at Lafite befaler den nordlige del af bagdel og Mouton den sydlige? Derfor den nuancerede raffinement af den førstnævnte dermed den overvældende og eksotiske af sidstnævnte. Jeg ved det ikke - men noget skal redegøre for det, da det konsekvent bemærkes af dem, der har en chance for at smage disse vine regelmæssigt år efter år.
Enhver overvejelse af den historiske bane af egenskaber af denne slags afslører en række gearskift: øjeblikke, ofte forbundet med ændringer i nøglepersonale og (mere sjældent) i ejerskab, når der er et nyt skub for kvalitet, en ny alvor af hensigt, og - i tre ud af fem tilfælde blandt de første vækst - oprettelse af nye kælderfaciliteter. For Mouton faldt gearskiftet sammen med ankomsten af Philippe Dhalluin i 2003. Moutons 1998 tilhører en periode, hvor den stadig præsterede temmelig inkonsekvent og afspejler vintage farer tættere end de, der betaler for flaskerne måske ønsker: udestående i 1982 og 1986 for eksempel, men mindre spændende i 1985 og 1989. Der var ingen officiel anden vin indtil 1993. Disciplineret udvælgelse var kommet i gang inden 1998, og Mouton `98 blev lavet med 57 procent af høsten og en blanding på 86 pr. cent Cabernet Sauvignon, 12 procent Merlot og to procent Cabernet Franc. Men der var i denne årgang mindre selektivitet end hos Lafite. Vinen blev også fremstillet i den gamle vingård, hvis store trægærere gjorde pakkeudvælgelse vanskelig, og ordningerne for valg af pressevin og tønder var mindre raffinerede end i dag.
Dette er ikke på nogen måde en skuffende vin - det var faktisk to smagere 'førstevalgsvin ved vores Nanning-smagning, og jeg ville være begejstret, hvis jeg nogensinde får chancen for at smage den eller drikke den igen. Dens farver er dog lidt mere udviklede end for nogle af dets jævnaldrende. Duftene er meget fristende, meget smigrende: sød og cremet, men alligevel ren og frisk. Der er dog mindre frugt, der trænger sine dufte end i Lafite. Ganen er imponerende med intensitet og tæthed af smag samt en følelse af blødt, venligt greb. Det er faktisk saftigt og rig også med tiden i munden. Der er frugt her, problemfrit blandet med ristet kød og søde lædernoter: appetitlig og gastronomisk. Robert Parker giver den 96, og jeg ville give den 94 - men som så ofte med Bordeaux dikteres denne score af sammenligning med jævnaldrende. Smag vinen isoleret, og en peer-korreleret score synes at være gennemsnitlig. (12,5%)
Latour 1998
Det er almindeligt at sige, at kernen i Latour, de 47 ha vinmarker, der klynger 'selve tårnet', og som er fælles kendt som L'Enclos, er den fineste enkelt terroir i Médoc - i det mindste hvis konsistens gennem svaghederne i våde år og tørre år, varme år og kølige år er kriteriet. Det kan være sådan. De fire meter fint drænet grus over saftige, vandholdige blå ler siges normalt at være årsagen. Denne gang er kernen i bagdel deles med ingen anden ejendom, selvom begge Pichons bestrider dets spredte bølger, er vi tættere på Gironde i Latour end i Lafite. Latour har en lang tradition for udvælgelse med anden og tredje vin.
90 dages forlovede: før 90 dage sæson 3 afsnit 6
Til trods for alt var 1998-årgangen et afgørende øjeblik i Latour, bevægelsen, som gearstangen blev kastet. François Pinault havde købt ejendommen i 1993, men ændringer skete langsomt. Frédéric Engerer var allerede der, men han blev først 'Président', hans nuværende jobtitel, i 1998 overtog han fuldt ud driften af ejendommen efter 1998-høsten, ikke før. Den moderne Latour, komplet med ny vingård og det enorme antal ændringer og forbedringer, den har muliggjort, var en oprettelse efter 1998. Så er også det intense fokus på individuel vinstoks kvalitet og jordens sundhed i vinmarkerne (inklusive brugen af biodynamik).
elementær sæson 6 afsnit 17
Latour fra 1998, fremstillet af 90 procent Cabernet og 10 procent Merlot, ser hverken særlig lysere eller mørkere ud end Lafite og Mouton, selvom nuancerne er lidt mindre udviklede end Moutons. Det er den mest lige frugtagtige af de tre: friske solbærdufte med en bagerisødme, endda et popcorn-touch. I ganen er det curranty, kørsel og dybt på den magre side, men autoritativ. Denne frugtlinje holder lige til slutningen, og den overgiver stadig solbærparfume, selv efter at du har slugt. For mig har den imidlertid ikke kompleksiteten af hverken Lafite eller Mouton, selvom den er velbevaret og ligefrem. Robert Parker giver det 90, og i vintage sammenhæng er jeg enig i det 90 score - skønt vores kinesiske smagere vurderede denne vin højere end det: den scorede to andenpladser og to tredjedele i Shenzhen og en anden anden og tredje plads i Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux er en stadig større ejendom end Lafite: dens 265 ha gør den til størrelsen af en lille landsby alene, selvom meget af dette er vinfrit græsarealer, der løber ned til flodmundingen. I vingårdsmæssig henseende har den omkring 92 ha vinstokke på nuværende tidspunkt, bortskaffet på den mindst ensartede måde af enhver første vækst - en flaske Margaux kan ses som en oversigt over det bedste land i kommunen, skønt dens kerne stadig kommer fra en enkelt bagdel . Grusene er her sandere end længere mod nord i Médoc, og sand i vinmarker betyder normalt finesse og blidhed i stedet for de magtfulde og klumpede.
Margaux har gennemgået et gearskift i de senere år, selvom (i bedste Margaux-stil), at skiftet har været så snigende, silkeagtigt, glat og smidigt, at det er svært at fastgøre det til en enkelt årgang. Den afdøde Paul Pontallier var åben for ændringer, men kunne ikke lide at indføre det, før det var blevet testet fuldt ud (via forskning - han var selv tidligere forsker) på ejendommen. Moderne teknikker, som den ultrahurtige håndtering, der nu er fælles for alle de bedste Bordeaux-egenskaber, tog noget tid at blive vedtaget her. Som hos Mouton har den nylige investering i nye kælderfaciliteter gjort en stor forskel, især med hensyn til at være i stand til at vinfrere mindre pakker separat - fra 2015.
Der har altid været en andenvinstradition i Margaux, der gik forud for den officielle institution i Pavillon Rouge i 1906, ikke mindst på grund af vinmarkernes åbenlyse heterogenitet. Omkring 50 procent af produktionen skar ned til Grand Vin i 1998, mens det i dag tendens til at være mindre end det (for eksempel 38 procent i 2010 og kun 28 procent i 2016). Denne vin har langt den mindste procentdel af Cabernet Sauvignon af nogen af Médocs første vækst i denne årgang: kun 55 procent, afbalanceret med 40 procent af Merlot med de øvrige fem procent, der kommer fra Cabernet Franc og Petit Verdot.
Vinen var velfarvet: lidt tættere end Latour, med lidt murstenrød endnu. Det begyndte temmelig stille i glasset, som en sanger, der ryddede stemmen, men efter fem minutter var aromaerne alt, hvad man håbede i harmonisk stil: røde frugter såvel som sorte med ruskind, fløde og svampe - faktisk ingen af de første vækster havde avanceret lige så langt ind i et 'modent vin' -spektrum af dufte som Margaux. Efter fuldstændig sang efter cirka 20 minutter var det aromatisk den mest kommanderende af de fire Médoc-jævnaldrende, skønt det ikke holdt på samme måde som nogle af de andre (Lafite, Haut-Brion). Ganen var frisk, ren, dansende og chic, fuld af den samme aromatiske nuance, som aromaerne havde tegnet, og meget behændig og præcis i stil: aldrig et falsk skridt, aldrig et hår malplaceret. Måske var der et lille strejf af grønt, der kørte noget af den friskhed, men dette var langt fra at være en plet. Vinen var ønsket i Shenzhen med en andenplads og to tredjedele. Robert Parker scorer vinen til 91, men jeg ville give den 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Dette er langt den mindste af de fem første vækster og bestemt til at forblive det for evigt. I modsætning til sine kolleger har den ingen chance for at sluge eventuelle uklare egenskaber, der strøer rundt i dens nærhed - da denne nærhed for længst er blevet betonet over. Dens 48 ha er dog stadig over seks gange større end den største af Bourgognes Grand Cru-monopol (Clos de Tart på 7,5 ha): der er masser af markedskraft der. Og den har yderligere 200 års historie som en fin vin sammenlignet med sine første vækstkammerater.
Fordelen ved en smagsprøve af denne slags er, at den understreger, hvor unik og anderledes Haut-Brion er fra de andre venstrebreds første vækst. Dens modningsmetode, dets frugtudtryk og kornet af tanninerne er sat i en anden nøgle: der er en tør forfining, som de andre ikke har. Selvom du (som i 1998) har indtryk af, at Haut-Brion er modnere end de andre fire, og selvom dens tanniner ser ud til at være faste under analyse, er der ikke desto mindre en lethed, en formbarhed, en slankhed og en hurtighed til den anden fire, selv Margaux, er altid lidt bredere i bjælken og på tungen. Haut-Brion kan være næsten essenslignende.
er vin glutenfri?
Dens terroir er mere anderledes end du måske tror for Médocs. Grusene er finere, og rumps top ud i lidt højere højde (27 m sammenlignet med 16 m ved Latour) vil der helt sikkert også være forskelle under overfladen. Vi er meget længere her fra det vilde Atlanterhav, og der er heller ikke noget Girondemund i nærheden, bare den dovne Garonne, så kvaliteterne af reflekteret lys og moderation ved havet er mindre udtalt. Den bymæssige placering er en væsentlig opvarmningsfaktor: Haut-Brion er normalt den første af de første, der vælger.
Dette er en enestående vin, som man kunne forvente fra et år, hvor Merlot blev begunstiget - og et sted, hvor Cabernets modnes tidligere end i Médoc. Vinplantagerne favoriserer Cabernets med en lille margin (45 procent Cabernet Sauvignon og 15 procent Cabernet Frankrig sammenlignet med 40 procent Merlot), men i 1998 har den endelige blanding af denne vin langt den højeste procentdel Merlot af nogen af de første vækster: 60 procent sammen med 40 procent Cabernet Sauvignon. Det er forresten en højere procentdel af Merlot end i Angélus, Ausone eller Cheval Blanc i 1998 - alligevel virker alle disse vine mere “Merlot-lignende” med hensyn til deres samlede rigdom, komfort og amplitude. Dette understreger et vigtigt punkt: det, vi antager at være sortkarakter, er ofte snarere en følelse af sted. Ja, der er mere Merlot her - men det er Haut-Brion Merlot: et andet dyr end Merlot i Cheval Blanc, i Ausone eller i Angélus.
Det er stadig mættet dybt i farven med spændende dufte af dyrepels, hængt vildt, kogt blomme og ristet kød, frisket op med teblad. På trods af modenhed er det levende, livlig, endda skarp vin, dartende dyb, men på ingen måde bred, med intense, essenslignende smag, der minder om de aromatiske analogier. Tanninerne er grippy uden tykkelse, der er bare et strejf af brunt sukker for at afbalancere den tørre raffinement og de livlige, lungende syrer. Der er mange år forude. Robert Parker giver det 96+, selvom hans note virker mere entusiastisk end hans score, ville jeg give den 98 . Vinen vandt en første, et sekund og to tredjedele i Shenzhen og en førsteplads og to sekunder i Nanning. (13%)
