Kredit: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Højdepunkter
Château Lafite-Rothschild 1870
1870 var en af de største prephylloxera-årgange, og hvis de blev kældret under perfekte forhold - uensartet temperatur, let fugtighed - drak mange vine stadig godt, selv når de var hundrede år gamle. Uden tvivl var det mest perfekte, jeg nogensinde har smagt, fra en magnum fra 1870 Lafite fra Glamis Castle.
Glamis er hjemsted for Earls of Strathmore og Kinghorne, men på tidspunktet for opdagelsen i 1970 havde familien længe mistet interessen for indholdet af den gamle vinkælder, da de blev betragtet som 'forbi deres salg efter dato'. Det var de bestemt ikke. Hvilket er hvor jeg kom ind.
For at afkorte en lang historie ringede en direktør for vinhandlerne, Cloags of Perth, efter et rutinemæssigt besøg for at fortælle mig, at han havde opdaget et væld af store vine fra det 19. århundrede, herunder 42 magnum af Château Lafite 1870, fortsat til sig, at 'ingen (på slottet) drikker vin, og de kan blive overtalt til at sælge'. Min reaktion var øjeblikkelig. Jeg tog det næste tog nordpå, en sovende, blev mødt ved ankomsten til Perth og kørt direkte til Glamis. Det var en Aladdins hule.
De var der i træk, identificeret ved den originale papirkurven, 'Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co', hvor sidstnævnte er navnet på købmanden, også præget på kapslen. Endnu mere interessant fra arkiverne Cellar Book 1885 til 1894: '48 magnums af 1870 Lafite købt og lagt i 1878 ′.
Men hvorfor blev 42 magnums tilbage? Den 13. jarl af Strathmore var helt klart en kender - men han kunne ikke lide vinen. Muligvis gjorde hans arving heller ikke. Det var det, der er kendt som 'blackstrap', bittert garvesyre. Og så blev det tilbage. Hvad jarlen ikke kunne vide, var at dette var en sjælden vin, som Château Latour 1928, som det tog 50 år at modne. Men havde det overlevet 100 år?
Vi pakkede de 42 magnums og 60 dusin anden gammel klaret, men måtte have skriftlig tilladelse til at tage dem. Tillidsmanden på boet, ikke en let gentleman (i mine arbejdstøj kunne han ikke tro, at jeg var direktør for Christie), til sidst gav han sin godkendelse.
Hvad der havde gjort vores arbejde lettere var, at kælderen usædvanligt var på jordoverfladen under slottsgården. Vi bakkede bare varevognen ind, lastede op og kørte i høj hastighed til Perth, derefter til Christies før vores konkurrenter hørte om det.
Jeg var ansvarlig for katalogiseringen og alt gik glat, indtil det faldt mig op, havde den 13. jarl haft ret, og Lafite fra 1870 stadig ikke kunne drikkes? Ingen mulighed, vi måtte åbne en. Den 2. juli 1971 var Alan Taylor-Restell og jeg vært for en middag i Christies, hvor vi inviterede 'bemærkede ganer', herunder Harry Waugh og Hugh Johnson. Jeg dekanterede magnum. Niveauet var højt, kork perfekt. Dybt inde i karaffen havde det mere en rubinglans, ganske ubeskrivelig, en fejlfri, ubeskrivelig buket, der åbnede sig i glasset på ganen, sød, sund, mundfyldende og perfekt balance mellem alle komponenterne, men alligevel garvesyre - perfekt til lam . Kort sagt, i næsten et århundrede gammel, perfektion. Det havde været risikabelt, men andre magnums smagt eller hørt om har også været fejlfri.
Chateau Palmer 1961
En vin, der skiller sig ud. Det ville være uvenligt at beskrive dette som lidt af en freak, skønt det i nogen tid er blevet betragtet som et super sekund. Ligesom Mouton 1945, meget særpræg: en meget sød, bemærkelsesværdigt koncentreret næse og smag på sit højeste, en næsten burgundisk rigdom med morbærlignende frugt. En seks-stjernet vin. Dette var min sidste på over to dusin noter, smagt i maj 2008 og stadig umiskendelig.
Château Mouton-Rothschild 1945
Det er ikke klaret, det er næsten ikke Bordeaux. Det er 'en Churchill af en vin', straks genkendelig, kompleks, fascinerende, uforglemmelig. Dens udseende alene er så karakteristisk, at jeg flere gange har anerkendt Mouton 1945 kun på farve. Hvad angår dens buket, igen unik. Beskrevet i min Vintage Wine-bog som 'en af de mest forbløffende lugte' (måske skulle jeg have sagt dufte) nogensinde at komme ud af druer, der dyrkes uden for døren. Kraften og krydderiet stiger ud af glasset som en pludselig udbrud af Etna: (uden lugt af svovl eller aske) kanel, eukalyptus, ingefær. Sidst smagt i november 2005, da jeg tildelte det seks stjerner ud af fem.
Karaffel Premium: Jane Anson smager Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Ikke et let år, hvor slotte skulle klare en vækstsæson med svær frost i maj, da vinstokke bogstaveligt talt blev 'klemt i knoppen', derefter en sommer med tørke og overdreven varme. Nettoresultatet var en lille afgrøde af supermodne vine. Jeg betragter Haut-Brion '45 som sandsynligvis den bedste nogensinde. En hel del noter. I 1959: dens jordiske rigdom 1971: på sit højdepunkt. Dens farve er en varm rubin, med rig mahogni-kant vidunderlig buket, duftende, 'vaniljechokolade' (menede jeg 'hvid'?), Tobak, bikage, berøring af lakrids på ganen en silkeagtig struktur, sprød frugt, men alligevel saftig, perfekt vægt og balance. Sidste smagt i juni 1990: seks stjerner. Når alt kommer til alt er det den eneste (røde) Graves bedømte 1er cru classé.
storebror opsummerede i aftes
Yquem Castle 1921
Jeg har smagt næsten 130 årgange af Yquem fra 1784 gennem det 19. og selvfølgelig det sidste århundrede. At vælge hvilken årgang af Yquem, som jeg anser for at være den mest fremragende, har været vanskelig. Det skulle være 1921, den legendariske 'stjerne' af det største Sauternes-årgang i det 20. århundrede. 1921 var en voldsom varm sommer. Druer blev høstet med usædvanligt højt sukkerindhold, hvilket efter gæring resulterede i en monumental vin.
Af mine 30 toner er ikke alle femstjernede, nogle viser vinens alder, men når det er bedst, en ravguldfarve, buket honningfyldt, ferskenagtig, 'bygsukker' (kogt og spundet sukker) endnu duftende meget sød, rig, kraftfuld, endog selvhævdende, stor længde og intensitet, understøttet af livbevarende syre. En af livets sublime oplevelser. Sidste smagt i december 2000. Seks stjerner, selvfølgelig.
Château Cheval Blanc 1947
En anden meget god vin fra efterkrigstiden og efter min mening rangeret med Mouton '45 som en af de største vine i det 20. århundrede - bestemt den største St. Emilion.
En stadig mere varm sommer førte til høst under næsten tropiske forhold, hvilket forårsagede problemer med vinfremstilling. Som årgang producerede 1947 generelt vine af enestående kvalitet, idet faren var høj flygtig syre. At en sådan kvalitet er mulig under disse forhold demonstreres også af den enestående, varme 1921-årgang, som (såvel som at være en top Sauternes-årgang) jeg også kunne have hævdet som en af toppe af klaret.
Jeg har smagt Cheval Blanc fra 1947 over to dusin gange. Når det er bedst, dybt, utroligt rig med 'mammutkoncentration'. På sit højdepunkt i 1980'erne var variabel - meget variabel - nogle næsten havnelignende. Flaskevariation, ja, men nogle har jeg haft min mistanke om.
I årenes løb, især ved Edmund Penning-Rowsells første vækstsmagninger af hver ved 12 år, havde jeg altid rangeret Cheval Blanc som min favorit '47. (Andre, såsom Latour, endda Margaux, kan stadig være hårde i denne alder.) Sammenfattende: Cheval Blanc '47 lever op til og endda ud over sin status. Sidst smagt i magnum maj 1993. Seks stjerner.
Chateau Climens 1971
Det hvide Bordeaux-kapitel i Vintage Wine er naturligvis domineret af Sauternes af to grunde. Tørre hvide har tendens til at være fulde unge, mens de søde vine fra store årgange, selvom de kan være unge, drager fordel af flaskealderen, og de kan have en ekstraordinær levetid. Fordi jeg havde så mange noter om Yquem-årgange, der spænder over mere end to århundreder, var Château Climens - den øverste Barsac-ejendom - til sammenligning sparsomt repræsenteret.
I 1971, midt i det, der var bestemt til at være en fremragende årgang, forberedte Bérénice Lurton generøst en smagning af 30 årgange fra 1964 til årgangen i tønde, 1970. Bérénice begyndte at smage i den ene ende, jeg i den anden, før vi sammenlignede noter. Hurtigt frem til 2001. Smagning ved nøjagtigt 30 år viste sig, at Climens 1971, som forudsagt, var en af de største, resultatet af en perfekt vækstsæson og den ædle pourriture, der giver disse søde vine en ekstra dimension. Dens farve er nu et rigt guld med grøn kant, plus orange og kalkhøjdepunkter fra første hæld en næsten for rig 'buttery' buket, blød karamel, honning. Meget sød selvfølgelig, men ikke uklar, god krop men alligevel ikke en tung vægt strålende smag, længde og dybde. En sjælden seks stjerner.
Chateau Kirwan 1865
Dette er måske ikke det største, men det var det mest uventede fund.
Fra min første sæson i Christie's afholdt vi i gennemsnit 40 vinauktioner om året, inklusive to 'Finest og Rarest', som hver indeholdt vine fra gamle, 'uberørte' (aldrig flyttede) kældre.
I 1970 var der to bemærkelsesværdige salg fra kældre fra Meyrick-familien. Den første i juni fra Hinton Admiral i Hampshire. Efter sin succes huskede Sir George Meyrick, at han havde noget 'gammelt sherry' i kælderen i Bodorgan, familiens 'sæde' i Anglesey.
Daphne og jeg, der havde pakket den første kælder i foråret 1970, kørte nordpå og fandt ved bemærkelsesværdigt tilfældigt, at gamle venner havde bygget et sommerhus på land ved siden af Bodorgan House. Det var august. Vi boede hos dem og søndag hoppede vi over en mur for at opdage en mursten kælder fuld af vin, ikke mindst er ni dusin af Lafite 1865 og ni dusin af 1875.
Vi gjorde status før pakning. Da vi var ved at være færdige, bemærkede jeg en lille trådkasse nær døren med lidt over et dusin flasker umærket og med almindelige kapsler. Jeg troede ikke, de ville være værd at pakke og sende til London.
god læge sæson 3 afsnit 2
Jeg trækker sjældent en flaskekork i en klients kælder, men denne gang gjorde jeg det af nysgerrighed. Til min overraskelse fandt jeg korkmærket 'Château Kirwan 1865'. Ovenpå fandt jeg et glas. Det var lækkert, ubeklageligt. Jeg tog flaske og glas ovenpå for at notere vinen og finde Sir George, som var i køkkenet. Når jeg fortalte ham om vinen, hældte jeg et glas til ham til hans frokost og hoppede tilbage over muren med smagen. Den ledsagede resten af kælderen, omkring 60 dusin i alt, til London, hvor Kirwan i 1865 i oktober solgte til en så høj pris som den samme årgang af Lafite.
Alle blev købt efter min anbefaling af en gammel ven af mig, en stor kender. Sidste smagt marts 2001. I bedste fald seks stjerner.
Efterskrift: Det følgende år modtog jeg et brev fra M SchÃler fra Shröder & SchÃler, Bordeaux négociants, ejerne af Château Kirwan. I det - netop hans ord - 'Michael, jeg hører, at Christie's havde solgt en meget gammel årgang af Kirwan. Nu skal køberen være træt af at drikke sådan en træt gammel vin, og vi er parat til at betale '£ 1 en flaske for resten'. Det kan forestilles mit glade svar.
Château Laville Haut-Brion 1971
Som et eksperiment efterlod Henri Woltner, en af brødrene, der i 1971 havde omdannet kvaliteten af La Mission Haut-Brion og Laville Haut-Brion, bundter på vinstokken længere end normalt, faktisk så længe som muligt. Som et resultat havde mosten et meget højt sukkerindhold og omdannede til 13% alkohol. Først smagt i 1978, da vinen havde en overraskende strålende ravfarve, en buket mere som en Barsac og en fuldrig, honningagtig modenhed, der gav vinen et strejf af sødme i ganen med en fantastisk længde og eftersmag. Sidste smagt i juni 1990 og grænser op til seks stjerner.
Chateau Margaux 1961
Under familien Ginestet blev der produceret en overflod af store vine. Efterkrig: 1945: storslået 1953: en rig charmør, den smukkeste af alle. 1961: Jeg smagte først i 1964 og forudsagde 20 års udvikling. Faktisk bemærkede jeg yderligere 20 år senere, ved en kælderfrokost på slottet, dets 'kendetegn', en udsøgt buket i ganen, sød, brambly, med en slags en synget duft. Sidste smagt i juni 1970 håbløst for virkelig at beskrive dens unikke fortryllelse. Modning selvfølgelig, men hvis det er godt kældret, perfektion. Mindst fem stjerner.
