Kredit: Tristan Gassert / Unsplash
ray donovan sæson 4 afsnit 5
The Californication of Champagne
The Californication of Champagne: Californian Champagne?
For nylig snublede jeg over en 2002-karaffelhistorie med titlen 'Bubbly going flat', der rapporterede om Codornius konvertering af sit mousserende vinprogram i Napa Valley til et stadigvinsmærke kaldet Artesa. Fransk-ejede sprudlende huse Domaine Chandon og Domaine Carneros var lige begyndt at fremstille mere rentable bordvine af Napa Valley-druer, og Chandon havde lanceret Riche, en sødlig, ikke-vintage-stjernekaster, som de håbede ville appellere til den typiske amerikanske gane.
Nu ser det ud til, at californisk fizz har ordnet sig med de stærke producenter, der overlever på trods af en tilbageholdenhed i USA til at overveje boblende - og det inkluderer Champagne - som alt andet end en festlig drik. Salget af mousserende vin er vokset med ca. 3% hvert år, vinene forbedres, og kritikernes score er steget.
Californisk boblende kan stadig være et nicheprodukt, alligevel laves der nogle fine vine. Mumm Napa Valley's DVX bliver mere lagdelt og kompleks for året. Domaine Carneros 'Le Rêve og Domaine Chandons Etoile er yndefulde og nuancerede. Fra Anderson Valley er Roederer Estate's brutale raske og minerale, mens dens prestige cuvée, L'Ermitage, afgiver en champagnelignende erklæring med sin dybde og gær. Gloria Ferrer's Royal Brut fra Sonoma tilbyder enorm kompleksitet til en meget rimelig pris ($ 28). J Wine Co Brut Rosé er jazzy og saftig, men alligevel bemærkelsesværdig tør.
Champagne blev ikke bygget på en dag, og Californiens producenter har haft en stejl indlæringskurve. Siden Moët & Chandons Domaine Chandon åbnede i slutningen af 1970'erne har Champenois guidet deres amerikanske kolleger, men nu er et mærke i Californien blevet vejleder i, hvordan man gør boblende i staten.
I 1965 købte Jack og Jamie Davies ejendommen Jacob Schram i det nordlige Napa Valley, kaldte den Schramsberg og satte sig for at gøre det tætteste ved Champagne, som de kunne. På trods af at de brugte druer dyrket i en af de hotteste dele af dalen, Calistoga, skabte de stilfulde méthode champenoise-vine, der har fundet vej til Det Hvide Huss funktioner hvert år siden 1972.
Jack døde i 1998, og Jamie blev californisk sprudlende grande dame, da hun overgav tingene til søn Hugh i 2005, vinene var utroligt gode og viste en indviklet balance mellem californisk frugtbarhed og fransk finesse og kompleksitet. Da Davies erkendte, at den eneste måde at fremstille sådanne vine på var at se ud til kølige klimaer, begyndte de at købe druer uden for Napa. Det er en sjælden vingård, der villigt opgiver 'Napa Valley' på sine etiketter, men Schramsberg gjorde det, og vinene er bedre for det.
Hugh Davies og vinproducent Craig Roemer køber druer fra 83 forskellige blokke i 67 vinmarker i de koldeste dele af Napa (Carneros), Mendocino (Anderson Valley), Sonoma (Sonoma Coast) og Marin. Resultatet: intense, sprøde smagsstoffer, mineralitet og surhedsgrad i munden.
En fjerdedel af saften er gæret i eg (J Schram og Schramsberg Reserve har 40% tønde gæring), hvilket giver vinene cremethed, struktur og en let oxideret karakter. Reservepartier lagres i op til seks år, før de blandes, og flasker opbevares i huler i to til syv år, hver af dem riddlet i hånden. Alle vine er vintage-dateret, sjældne i Californien fizz.
hvordan man rengør krystaldekanter
Schramsbergs 1998 J Schram Rosé ($ 120) og 1999 J Schram Brut ($ 90) - er Chardonnay-dominerende, rene og raffinerede. 2000 Schramsberg Reserve ($ 80) er 69% Pinot Noir, fyldig og i stand til at ældes yndefuldt, som en nylig prøvesmagning af årgange tilbage til 1987 viste.
Selv de 'grundlæggende' Blanc de Blancs og Blanc de Noirs, $ 34, er vintage-dateret, upåklageligt lavet, lyse og forfriskende ved frigivelse og erhverver Schramsberg-signatur bagt-frugt karakter med alderen.
hvilken vin går til røget laks
At Schramsberg og dets mousserende vinkammerater fortsætter med at producere stille vin (Schramsbergs 2003 J Davies Napa Cabernet Sauvignon, kun dens tredje årgang, er enestående) har måske rejst øjenbryn i 2002, men giver mening i dag. Det er tvunget dem til at være mere opmærksomme på vinavl og tilladt genplantning af en række kloner og grundstammer. Druer, der muligvis er faldet til jorden i en grøn høst i sene sæsoner, kan blive Blanc de Noirs. En vingårds højt vurderede Pinot Noir gør opmærksom på dens fizz ellers ignoreret af dem, der er sat i deres stadigvine måder.
Og californiske fizzproducenter laver begge stilarter, fordi de kan - en ting, de har over Champenoise.
Hvad Linda drikker denne måned
CALIFORNIA PINOT GRIS
Foråret er det ideelle tidspunkt til at drikke både sprudlende og Pinot Gris i Alsace-stil. Fra Californien kan du se forbi de anæmiske og allestedsnærværende Pinot Grigios til mere spændende vine fra kølige voksende regioner, som MacMurray Ranch 2005 Sonoma Coast Pinot Gris ($ 20, amerikanske markeder), eksotisk krydret og en mundfuld ren hvid fersken og citronfrugt med god vægt og surhed og Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris ($ 18, amerikanske markeder), flinty og fast, men alligevel med nok grønt æble og citrus til at behage dem, der kan lide frugtagtige vine.
https://www.decanter.com/premium/worlds-best-pinot-gris-buys-386516/
