Kredit: Stephen Foster / Alamy Stock Photo
STEPHEN BROOK fungerer som guide omkring de store producenter, négociants og vine fra Volnay
- Volnay er Chambolle-Musigny på Côte de Beaune, det er præget af elegance snarere end kraft.
- Den mest spændende ejendom i Volnay er helt sikkert Hubert de Montilles ejendom.
- For kontinuitet skal du se nordpå mod Nuits-Saint-Georges.
- Priserne er mere rimelige end for vine af sammenlignelig kvalitet længere nordpå i Vosne eller Chambolle-Musigny.
https://www.decanter.com/premium/cote-de-beaune-2017-en-primeur-405622/
Volnay
Hvis jeg var i en restaurant, der blev konfronteret med en liste over burgunder fra små kendte avlere, ville jeg sandsynligvis tage en chance og fylde en Volnay. Det er fordi det er svært at finde dårlig vin fra Volnay. Landsbyen er velsignet med nogle veletablerede godser af høj kvalitet og mange mindre kendte ejendomme, der er næsten lige så gode. Spredningen af vine fra private domæner betyder, at relativt lidt vin kommer i hænderne på négociants.
Volnay er Chambolle-Musigny på Côte de Beaune, hvor jeg mener, at det er præget af elegance snarere end kraft. Dens vine kan drikkes unge med stor fornøjelse, men de bedste ældes ubesværet og udvikler en vidunderlig aromatisk kompleksitet.
generelle hospitalsspoilere i næste uge
Men det er en ganske kompliceret kommune. Selve landsbyen er kompakt, og nogle af de velkendte premiers crus - Volnay har ingen grand crus - er grupperet i nærheden. Den murede Clos des Ducs er en forlængelse af Marquis d'Angervilles have i nærheden af kirken, og Clos de la Bousse d'Or og Clos du Château des Ducs (begge monopol under enkelt ejerskab) er også inden for en kort gåtur fra kirke. Men vinmarkerne fejer mod nord og syd i nogen afstand langs de nedre skråninger af Saône-dalen, og de falder også langt ud over hovedvejen til Pommard, indtil de når grænsen med Meursault. Faktisk er rødvin fra Meursault Santenots normalt (og lovligt) mærket som Volnay Santenots.
Jeg har spurgt mange producenter om de særlige karakteristika ved Volnays 26 premier crus. Ud over de mange fremragende monopol, ville det generelt indrømmes, at Volnays største steder er Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes og Santenots. Taillepieds og Clos des Chênes, på skråningerne, der svinger sydpå mod Monthelie, har tendens til at give vin med stor finesse, mens crus lavere ned ad skråningen, såsom Champans og Caillerets, er på en rødlig jord, der giver vine med mere kraft og struktur . Vinmarker som Fremiets, Pitures og Chanlin, på Pommard-siden af landsbyen, har tendens til at være lidt mere robuste, men markisen d'Angerville advarer mod generaliseringer og siger: 'Vinstokernes alder har meget at gøre med karakteren af vine fra Volnay. '
Jacques D'Angerville
Af de mange fine avlere i Volnay er Jacques d'Angerville sandsynligvis den mest senior og respekteret. Det var hans far, der i 1930'erne kæmpede for høj kvalitet og ærlig mærkning, så antagoniserede nogle lokale négociants, at han blev tvunget til at flaske sin egen vin og blev en af de første private domæner i Bourgogne til at gøre det.
Dette er en konservativ ejendom med klassisk vinfremstilling og få indrømmelser til moderne mode. Jacques d'Angerville kan godt lide, at hans vine er ung. De ekstraheres ikke stærkt, der bruges lidt ny eg, og vinene filtreres let. Selvom Angerville-vine er højt respekterede, kan jeg ikke lade være med at finde dem noget slappe, lette og nogle gange manglende koncentration. De er sunde, behagelige, kan aldre godt (Champans fra 1990 er lækker nu), men mangler på en eller anden måde spænding. Markisen har haft helbredsproblemer i de seneste år, og måske på grund af disse standarder har de fået glide.
100 sæson 3 afsnit 7
Lafarge Estate
En generationsskifte har ikke medført nogen dybde i kvalitet hos Domaine Lafarge. Michel Lafarge holder stadig et velvilligt øje med sin søn Frédérics drift af godset og havde ingen problemer med at acceptere Frédérics beslutning om at vedtage biodynamisk vinavl i 1996, selvom nogle af domænerne havde brug for tid til at komme overens med det kontroversielle system. Godset har en monopol premier cru, Clos du Château des Ducs, men nogle gange er de bedste vine enten de parfumerede Caillerets eller den mere magtfulde Clos des Chênes. Lafarges bruger ikke mere end 30% ny eg, og fining og filtrering er sjældne.
Disse er ekstremt tilfredsstillende vine, elegante uden at være lette, kødfulde uden at være jammy, strukturerede uden at være hårdt garvede. Faktisk virker alt om dem velfungerende. Vinene fremstilles dygtigt uden dogme, så længden af cuvaisonen tilpasses stilen for hver årgang. Selv i mindre ansete årgange skuffer Lafarge-vine ikke, og i topår er de simpelthen smukke. 1998'erne - smagt lige før aftapning - var meget lovende med en tæt, majestætisk Clos du Château des Ducs og en mere smidig, charmerende Clos des Chênes. Også 1997'erne er meget gode til årgangen.
vinglas oven på flasken
Hubert de montille
Den mest spændende ejendom i Volnay er bestemt den af Hubert de Montille, hvis dagjob er advokatvirksomhed. Monsieur de Montille, og nu hans søn Etienne, har meget faste ideer om, hvordan man skal fremstille vin. Deres topvine har tendens til at være Champans og Taillepieds. Der er ingen systematisk aftagning, stansning af hætten er hyppig, men udføres med et let tryk for at undgå overdreven udvinding, der er ingen kapsel over 12% abv og en minimal brug af ny eg. Vinene aftappes uden fining eller filtrering.
Hubert de Montille er sat mod mode for alkoholrige vine. De fleste burgunder vejer mellem 12,5–13% abv, men hans sjældent overstiger 12. Dette er en modig lære at følge, da det betyder, at vinene ikke viser sig godt, når de er unge. Da de blev smagt fra fad inden aftapning, hvilket er et godt øjeblik at vurdere en ung vin, manglede 1998'erne aroma, sødme og charme. 'Vi laver vine, der er helt naturlige,' forklarede Madame de Montille, 'men prisen vi betaler er, at de kan smage tynde og hårde, når de er unge. De kan tage 15 år at komme ud af deres skal. '
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/burgundy-wine/
Og kommer de virkelig rundt? Efter min erfaring med ældre årgange gør de det, men det er let at forstå, hvordan nogle vinelskere kan miste tålmodigheden med Montille-vinene. At kælde en vin i 15 år for at nyde dens udvikling er en ting, men at være forpligtet til at kældre den i 15 år, før den bliver behagelig, er en helt anden ting. Men man skal beundre Montilles for at holde fast ved deres våben, og når de er i form, er dette vine af højeste kvalitet.
Guld skyde
Den sidste af Volnays store domæner er Pousse d'Or. Det blev styret i årtier af den meget beundrede Gérard Potel, der blev en guru for generationer af kvalitetssøgende avlere. Han var meget imødekommende, som jeg opdagede i 1991, og var ivrig efter at dele sin viden og erfaring. Og han producerede nogle magiske vine, især i dårlige årgange. Men i 1990'erne ejede han ikke længere ejendommen - han administrerede den for et australsk konsortium. I 1997 besluttede virksomheden imidlertid at sælge op, og Gérard Potel døde den dag, hvor skøbet på salget blev underskrevet.
Det kan have været et tegn på et knust hjerte eller bare en tilfældighed, men det gjorde livet svært for den nye ejer, en entusiastisk medicinsk ingeniør ved navn Patrick Landanger. Selvom han sætter et modigt ansigt på det, måtte han tydeligvis udholde en ret hård modtagelse, da han overtog denne berømte ejendom. Han kastede sig bestemt helhjertet ind i sit nye liv. Efter at have solgt sin succesrige forretning studerede han vinfremstilling i Beaune, flyttede sin familie ind i herregården, som han renoverede, og udvidede og moderniserede vingården.
Godset har to monopol, Clos d'Audignac (som giver lette men elegante vine) og Clos de la Bousse d'Or og en enestående pakke inden for Caillerets kaldet '60 Ouvrées ', som aftappes separat. Potelvins kendetegn var altid deres intensitet og elegance, så typisk for Volnay, men så vanskeligt at opnå. Så Patrick Landanger havde en hård handling at følge (og ved det). Han er ikke ude for at kopiere Potel-tilgangen og foretrækker en lidt rundere stil, der giver vinene længere ældning af tønder for at hjælpe med at nå det. Der er ingen fining eller filtrering, og brugen af ny eg er begrænset til 30%.
pll sæson 7 afsnit 4 opsummering
Landangers første årgange blev modtaget hårdt, og det er bestemt sandt, at 1997'erne var svage. 1998'erne var bedre, smidige og behagelige, hvis ikke særlig elegante. Jeg finder en markant forbedring med 1999'erne (han hyrede en ny ønolog til denne årgang), som er rige og magtfulde. Det er ikke hensigtsmæssigt at sammenligne dem med Potel-vinene, de har en anden karakter, hvilket er helt legitimt, og Landanger arbejder hårdt på at sikre, at kvaliteten forbedres, men det er nytteløst at forvente kontinuitet.
Nuits-Saint-Georges
For kontinuitet skal du se nordpå mod Nuits-Saint-Georges, hvor Gérards dynamiske søn Nicolas i et ikke-besiddende skur nær stationen har sine kældre. Nicolas arbejdede i mange år med sin far og tog initiativet i 1994 til at konvertere Pousse d'Or til organisk vinavl, han arbejdede også meget i Sonoma og i Australien og med Christophe Roumier i Bourgogne. Da han forlod Volnay efter salget af Pousse d'Or, satte han sig op som en négociant og udnyttede klogt sine mange kontakter blandt Bourgognes førende producenter såvel som den velvilje, der blev givet ham efter sin fars utidige død.
Han køber druer og vine fra gamle vinpakker i forskellige dele af Bourgogne, men har bevaret stærk hengivenhed for Volnay, hvorfra han i 1999 lavede ikke færre end 14 vine. Han har ingen fast form for vinificering eller ældning: alt afhænger af frugtens art og kvalitet. Han kan lide en lang cuvaison og minimal racking. Ny eg varierer fra ingen i 1997 til 25% i 1999. Det han leder efter er renhed af smag og kødfuldhed snarere end garveekstraktion. Fra Volnay kender jeg kun hans 1997'ere, som er rige og suave uden hårde kanter og overdådig frugtbarhed. Nicolas Potel, der nyder fleksibiliteten hos en négociant og anvender dygtigheden hos en dygtig vinproducent, er nogen at se på.
Andre pålidelige producenter
Tilbage i selve Volnay er der en række andre avlere, der er meget pålidelige. Jean-Marc Bouley er en assertiv karakter, men sympatisk og uden pretention. I årenes løb har han raffineret sine vingårdsbedrifter og forsøgt at forbedre den samlede kvalitet af sine steder. Jeg kunne godt lide hans vine i slutningen af 1980'erne, men nu er de blevet endnu bedre, især Clos de Chênes og Caillerets. De er afbalancerede og kombinerer finesse med god struktur. Økonomiske begrænsninger forhindrer ham i at bruge så meget ny eg, som han gerne vil, men måske er det ingen dårlig ting.
En anden stigende stjerne er Yvon Clerget, der fremstiller sine vine efter traditionelle linjer, gærer i åbne trækande og stanser hætten ned med fødderne. Vinene er generelt ufininerede og ufiltrerede. Hans mest strukturerede vin er normalt Caillerets, men han laver ofte lækre vine fra sin førende cru Clos du Verseuil, en monopol. Både 1997'erne og 1998'erne var en stor succes her med dejlig hindbær-smokey frugt på næsen og smidighed i ganen, men ikke på bekostning af koncentration.
hvornår dør cami for godt i originalerne
Pascal Roblet fra Roblet-Monnot har vundet stor anerkendelse, siden han overtog familiens ejendom i 1994. Hans premier crus inkluderer Robardelles og Taillepieds. Vinene er meget godt lavet med lidt mere ny eg end det er almindeligt i landsbyen. Jeg finder vine kødfulde, smidige med rig brombærfrugt, men mangler bare noget Volnay-typicitet og finesse. Jeg foretrækker Carré-Courbins vine (en anden lille ejendom med base i Beaune), hvor både 1997 og 1998 var fremragende. Andre gode kilder inkluderer Rossignol-Changarnier og Joseph Voillot, hvis vine er lavet i en ret klumpet stil.
Man bør heller ikke overse den overdådige og langlivede Volnay Santenots fra Lafon i Meursault, som, som man kunne forvente, er en af de mest konsistente og saftige Volnays, man nogensinde kunne håbe på at smage. Fremragende négociant vine inkluderer Drouhin's Clos des Chênes og Volnay Champans fra Faiveley og Leroy.
Volnay forbliver en landsby, hvor man er forkælet for valg, da den overordnede standard er så høj. Og dette er den mindre fashionable Côte de Beaune, priserne er mere rimelige end for vine af sammenlignelig kvalitet længere nordpå i Vosne eller Chambolle-Musigny
