Gå på solskin - argentinsk vin...

Argentinske bodegaer har endelig lært at udnytte deres naturlige aktiver. MAGGIE ROSEN spørger, om deres øjeblik i solen kan vare

Engang havde argentinske vinproducenter det let. Hver dråbe af deres betydelige afgrøde blev slugt af et taknemmeligt lokalt publikum, der - så sent som for 30 år siden - drak op til 90 liter pr. Person pr. År. Druer blev dyrket i nogle få regioner - delte ofte plads med anden frugt, nødder eller blomster - og forestillingen om en 'årgang' var næsten ikke-eksisterende.

I disse dage havde argentinske vinproducenter ikke de samme bekymringer som deres kolleger i udlandet. Konceptet med at begrænse udbyttet (omkomme tanken) beslutninger om eg vs rustfrit stål (ikke et problem, de brugte cement) og de utallige andre pinefulde detaljer, der indgår i moderne argentinsk vinavl og vinfremstilling, var lige så langt fra deres sind som Andes-toppe til en tangodanser i stiletter. Argentinerne lavede argentinsk vin til argentinerne. Og alle var glade.

'Meget af vores vin var faktisk ret forfærdelig,' indrømmer Marina Beltrame, der åbnede landets første vinprogram for professionelle - Escuela Argentina de Sommeliers, i Buenos Aires. 'Vi havde lavet og drukket den samme slags vin i hundreder af år.'

https://www.decanter.com/wine-travel/south-america/buenos-aires-wine-bars-and-restaurants-287359/

Spol frem til 2003, og hvordan tingene har ændret sig. I løbet af 1990'erne tilskyndede en kombination af økonomisk formue, nysgerrighed og en erkendelse af, at indenlandske forbrugere ikke længere var et fangenskab, argentinske vinproducenter til at søge inspiration - og kunder - i udlandet. De begyndte at tænke mere strategisk på det globale marked, og den finansielle stabilitet gjorde det muligt for dem at investere ambitiøst i den slags teknologi og udstyr, der var nødvendigt for at konkurrere med deres naboer i Chile såvel som andre lande.

'Vi begyndte at rejse for at forstå, hvad forbrugerne ønskede, og vi hørte, hvad journalister sagde,' siger José Alberto Zuccardi, spion hos det samme navn, der fremstiller vinene Santa Julia, FuZion og Q. Zuccardi siger, at dette var en slags åbenbaring for Argentina. 'Vi smagte på vine fra steder som Australien og Californien - livlige, livlige, frugtagtige vine, nogle med egetræ, andre uden. Og vi begyndte at spørge os selv, hvorfor vi ikke også lavede vine som denne. ”Omkring samme tid begyndte udenlandske investorer og vinproducenter at interessere sig for argentinsk vin og medbringe international forretningsindsigt og ønologisk indsigt. For mange var det kærlighed ved første øjekast. Den amerikanske vinproducent Paul Hobbs blev slået næsten fra det øjeblik, han ankom i 1988 for at se Nicolás Catenas operationer. 'Råvarerne var fantastiske,' siger han. 'Og jeg var imponeret over den måde, hvorpå de argentinske vinmarker blev plantet - den stramme afstand, enkelt lodrette trelliser, efter den europæiske model. De var langt foran Chile med hensyn til både vingårdsmetoder og terroir. '

https://www.decanter.com/wine/producer-profiles/zuccardi-producer-profile-245940/

Men da Hobbs blev ført ind i den argentinske vingård, var det en anden historie. 'Vinene var rangordnede, oxiderede og overdrevent svovlholdede,' minder han om. 'Alligevel var vinproducenterne veluddannede. Problemet var, at de ikke havde noget perspektiv: de havde aldrig smagt vine uden for deres eget domæne. '

originalerne sæson 3 afsnit 16

Til deres ære lyttede eksportindstillede vinproducenter omhyggeligt og handlede i stedet for at modstå intervention. Som et resultat blev nogle hjemmefabrikker solgt direkte til udlændinge, mens andre har indgået partnerskaber. Mange virksomheder bevarer følelsen af ​​en familievirksomhed i dag - omend en udvidet virksomhed med mange udenlandske fætre.

'Hvis vores vine var børn, ville de være tosprogede,' siger Luz Soldano Deheza, marketingchef for Alta Vista i Mendoza, der ejes af den franske D'Aulan-familie. 'De talte spansk og fransk. Det er en god ting, nej? ’Hun blinker til sin kollega, Benoît Berneron, Alta Vista's eksportchef.

Ligesom deres landsmænd Arnaud Meillan, vinproducenten til Domaine Vistalba og Michel Rolland, der er medejer af San Pedro de Yacochuya og konsulterer adskillige andre bodegaer, understreger Berneron, at sådanne forhold er tovejs. 'Vi har ikke en opskrift, som vi bringer fra Frankrig,' siger han. 'Vi arbejder med de lokale ingredienser og finder på en ny skål.'

Denne integration af multinationale tekniske, kommercielle og landbrugsindflydelser - sammen med godkendelsen af ​​nogle af de største navne i vinverdenen (Hobbs, Rolland, Donald Hess, Benjamin de Rothschild, Alberto Antonini) - har drevet salget af argentinske vine i Storbritannien og USA, landets vigtigste markeder efter volumen og værdi.

Selvom ikke alle af dem er imponerende, fremstilles et stort antal omhyggeligt vine i international stil til blide, hvis ikke knockdown priser. Argentina ser ud til at have besluttet forsigtigt at sigte mod midten snarere end bunden for at udvikle et ry for pålidelig kvalitet. Føj til dette et voksende antal 'ikonvine', der styrer højere priser, og du har fået dig en kandidat.

Men selv overkommelige vine hopper ikke ind i en shoppers vogn. Det overbeviser kritikere, købere og agenter meget godt om, at Argentina er et af de mest spændende vinregioner i verden, men det er forbrugeren, der bruger pengene.

Den latinske måde

Heldigvis ser verden ud til at omfavne alle ting latin lige nu, fra mad til musik til dans. Ligeledes har argentinerne lært en eller to ting om markedsføring. Og Argentina selv gennemgår en 'vinrenæssance'. Hoteller, restauranter, butikker og supermarkeder behandler deres vin med ny respekt. Escuela de Sommeliers - mindre end to år gammel - har måttet flytte til større lokaler. Blanke vinorienterede livsstilsmagasiner som Joy og Cuisine et Vins (på trods af titlen spansk) er begyndt at fange offentlighedens fantasi gennem priser og anbefalinger.

Over hele landet har bodegaer også omfavnet 'hvis du bygger det' filosofien om turisme. Mange har skabt dedikerede rum for besøgende - smagsrum, caféer og i nogle få tilfælde ret luksuriøs indkvartering. Deres salgsargument er, at al aktivitet relateret til vingården er tæt og personlig. Desuden behandles besøgende med entusiastiske forklaringer, demonstrationer og interaktive smagsprøver fra landbrugsingeniører og vinproducenter, der er alt for glade for at engagere sig.

'Vin sælger ikke sig selv,' siger Andrés Hoy, daglig leder af Bodega La Rosa i Cafayate, som bogstaveligt talt bliver nede og beskidt for at forklare, hvordan områdets unikke jord giver druer, der dyrkes der, særlige smag. 'Vi vil vise folk, hvordan vi laver det, hvad der ligger i det,' siger Hoy. 'Og vi håber, de vil huske, hvad der gør Argentina så specielt, når de står over for en hylde fuld af vin.'

Så med så mange internationale stilvine bestående af Brand Argentina, hvad er risikoen for at skabe 'intetsigende' Argentina? I den nedre ende af prisklassen er det næsten uretfærdigt at forvente mere end anstændig, hvis uudfordrende vin, langt mindre en, der råber 'Jeg er fra Argentina'. Alligevel mener Zuccardi, at det selv i intervallet 4-5 til £ er muligt at blive glædeligt overrasket. 'Det er klart, at argentinsk terroir kan findes med en stærkere accent til højere prispoint,' siger han. 'Det er her, hvor producenten har råd til at lægge sine bedste druer og gøre sin største indsats. Men på ethvert niveau vil vinproducenten vise den lokale terroir, og vi har vores egne egenskaber, som ikke kan kopieres: jord, sol, vand, mennesker. '

kærlighed og hip hop atlanta opsummering

Hobbs er enig: 'På en af ​​mine første ture her kom en køber ind for at diskutere med vinproducenterne, hvad han ledte efter. Vinproducenten gik af sted, sminkede den og præsenterede den for køberen senere samme dag. Det var utroligt - ikke den bedste måde at vise karakter på, tænkte jeg. Men selv i den proces mistede vinen ikke 'vingårdstrykket' af, hvad Argentina handler om. 'Hvis Argentinas vinproducenter ikke længere har det så let. det er på grund af de standarder, de har sat sig. For øjeblikket undgår Argentina minefeltet i et appelleringssystem med kun tre Denominaciones de Origen.

Bodegaer begynder at favorisere udtryk som 'gran reserva' og 'reserva' for at skelne mellem vine af forskellig kvalitet inden for et interval. Men uden juridiske implikationer er det vinproducentens og marketingteamets skøn - og det kan derfor være ret meningsløst. Det kan godt være, at de er enige om visse standarder: når en bodegas 'reserva' er en andens 'premium', kan beskeden miste indflydelse.

Denne historie er del eventyr, del advarsel. 'Argentina er ved et vendepunkt, og det kan være plateau,' siger Hobbs. 'Nogle gange tror jeg, at de har energi og entusiasme, der kører for ekspertise. De har rejst, ved hvad der forventes og kan godt lide at spille verdensmarkedet. Andre gange er jeg bange for, at de ikke går med de ekstra 10%, der giver konsistens i et hårdt år. ”Hobbs tilføjer, at han er optimist. Hold øje med en lykkelig afslutning.

Hvide

Las Terrazas, Alto, Chardonnay 1999 ****

Lyse, citrussy og eksotiske frugtaromaer af lime og ananas med et strejf af vanille. Blød og fløjlsagtig i munden - fremragende med en sommersteg. £ 5,99 BlB, Bth, Hen, Jen, Nbl, Oxf, P&S, Pgn, Unw, W&B, Wai

Privat Etchart Torrontes 2002 ****

Blomstret, men på ingen måde to, med bølger af hyldeblomst, calla liljer og citron verbena. Som de fleste Torrontes passer det godt til mild til krydret mad. £ 4,99 Wai n Santa Julia, Viognier HHH En af de første argentinske viogniere - en dejlig blomster- / frugtagtig balance, silkeagtig, men ikke fedtet, med antydninger af kaprifol og abrikos. £ 4,99 Alle, Sai, Tes, Thi

Estancia Ancon, Chardonnay 2000 ***

Starter med dufte af tropiske frugter og slutter med satin mango og saftige ferskner. £ 9,99 Hsl, VDi

Lyserød

Santa Julia, Syrah Rosé ****

Superfriskende med smag af hindbær og jordbærmousse, men bare denne side af tør. Gør en fremragende aperitif. £ 4,99 Alle, Sai, Thi

Røde

Yacochuya 1999 *****

Opbevaret først i tanke, derefter på franske tønder - og færdig på en italiensk aftappningslinje, er denne meget lille produktion 100% Malbec fra Cafayate kraftig, men blød, afbalanceret og dyb. £ 34,45 Hpa

Pascual Toso, Syrah 2001 ****

Skarpt, krydret og blomstret, straks redolent af rosenblade, røde peberkorn og ømme hindbær. £ 4,99 Den, G&M, Osb, Stf, Tal, WJu

Zuccardi, Q Tempranillo ****

Brombær- og hindbærsyltetøj med lag røg, chokolade og læder, der antyder noget mere dybtgående. Elegant og noget intens. 69,00 kr Alle, Tes, Thi

Canale, Merlot Reserve 2001 ****

'Chokoladevin' - fast ved stuetemperatur, men smelter i munden. Vidunderlig, intens farve og smag fra den grønne og blæsende ørken Rio Negro. Perfekt med en dejlig gryderet eller et lammekød. £ 9,99 HWC, M&S

Terrazas, Reserve Cabernet Sauvignon 1997 ****

Så intens som rig rød fløjl med vidunderlige lag af koncentreret sort og rødbær, og en vellykket streg af karamel. Kunne holde i 10+ år, men oddsen er, at du ikke vil være i stand til at holde hænderne væk fra det. £ 9.49 BlB, Oxf, Pgn

Benegas, Blend 2000 ****

Stor, men ikke overvældende, denne dristige blanding af Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Merlot har antydninger af egetræ, læder og lakrids bag den fantastiske mørkerød bær. £ 12,99 Hsl, VDi

Alta Vista, Alto 1999 ****

vil csi cyber blive annulleret

En vin at dvæle over, denne blanke ametystblanding af 80% Malbec, 20% Cabernet Sauvignon lugter modne blå- og brombær og smager af karamelliserede blommer, chokolade og Lapsang Souchong-te. Det har en slags luksus, calme et volupté, som kun franskmændene kan gøre - selv i Argentina. £ 29,50 L&W

Alta Vista, Premium Malbec 2001 ***

Flydende sommerpudding fra saftig Malbec, med tykke hindbærstænger og nelliker og en pinstripe af egetræ. £ 6,50 L&W

Rough Guide til Argentinas terroir

Med bjerge, gletschere, ørken og vådområder blandt dets forskellige geografiske træk adskiller Argentinas terræn og klima sig dramatisk.

Saltas skarpe, månelandskab, spektakulære klippeformationer og forhistoriske kaktus giver det en luft af Sergio Leones amerikanske vest. Faktisk er dens kun 1.500 ha under vin (mindre end 2% af landets samlede) og en håndfuld bodegaer det til et paradis med utæmmede, åbne rum.

Lange, tørre somre, en gennemsnitlig årstemperatur på 15 ° C og døgnamplitude (dag-til-nat-ændring i temperatur) på op til 35 ° C sikrer, at det er varmen snarere end fugtigheden, der tæller. Det lyse, ubarmhjertige sollys og stødige vinde hjælper med at forhindre svampesygdomme, mens de sandede, leragtige jordarter giver fremragende dræning, og med mindre end 150 millimeter regn om året er der ikke meget at dræne.

Lokale vinproducenter hævder, at hårde forhold får vinstokke til at arbejde hårdere. Resultatet er, at regionens bedste hvide er aromatiske og blomsteragtige med tropiske, mineralsk og krydret noter og overraskende god syre i denne højde. De røde udvikler tykke, dybt farvede skind og superkoncentrerede, næsten pastille-lignende, men ikke klodsede frugtsmag.

Mendoza består af fem vinregioner (Nord, Mendoza-floden, Øst, Uco-dalen og San Rafael), der tegner sig for 75% af Argentinas samlede produktion. Vinstokke her vokser i højder fra omkring 450 til 1.200 meter. Tørre, varme dage og kølige nætter hjælper væksten, mens bjergfloderne - både underjordiske og menneskeskabte - giver fremragende kontrol over kunstvanding.

Jordbunden er varieret med store og små sten, ler, kalk, sand og næsten alt andet. Og mens vækstbetingelserne på ingen måde er så strenge som i Cafayate, har skråningerne stadig en tendens til at forhindre vinstokke i at blive for selvtilfredse.

Med så mange højder nuancer kommer de mange mikroklimaer, at Mendozas bodegaer lærer at udnytte til fordel for hver sort. Vinproducenter har deres valg af druer, og Zuccardi eksperimenterer alene med godt over 30. Røde og hvide fra Mendoza falder i den frugtagtig ende af spektret, er mellemstore og fyldige og friske - med bløde, men nuværende tanniner.

Ved 300 meter over havets overflade er Rio Negro køligere og lidt Rainier end de andre regioner med en længere vækstsæson. Gennem dette er Humberto Canale et af de få argentinske vingårde i landet, der har haft succes med at producere anstændigt Pinot Noir. Sammen med Domaine Vistalba og dens Infinitus-vine har bodega også kanaliseret det mere kontinentale klima og de til tider kalkholdige jordarter til hvide vine, hvilket især giver Chardonnays og Semillons en markant sensuel, røgfyldt tone.