Tenuta San Guido (Sassicaia) vinmarker Kredit: Tenuta San Guido Sassicaia
- Højdepunkter
- Langlæst vinartikler
- Nyheder Hjem
Andrew Jefford rapporterer fra en særlig middag med Sassicaia på den italienske ambassade i London og tilbyder smagsnoter om serverede vine, herunder SuperTuscan-ejendommens årgange 2012, 2004 og 1988.
Middag med Sassicaia
Noget som dette er ikke beregnet til at forekomme i Europa, hvor der er fremstillet vin i tusinder af år. Den begivenhed, jeg tænker på, var, hvad der fandt sted i New Zealands Marlborough-region i de sidste tre årtier i det 20. århundrede.
lov og orden svu sæson 18 afsnit 10
Jomfrujord, nogle eksperimentelle beplantninger af Sauvignon Blanc - og bang: pludselig har du en ny global reference for en efterspurgt sort lige ud af kassen. Det blev efterhånden tydeligt, da Pinot Noir fulgte Sauvignon i Marlborough, at denne bid af Sydøen måske var en af den sydlige halvkugles store terræer.
Det er en jackpot, som enhver 'New World' vingårdspioner håber på. Umuligt naturligvis et eller andet sted som Italien.
Bortset fra at… det skete også her i anden halvdel af sidste århundrede, efter at en piedmontesisk aristokrat ved navn Mario (Incisa della Rocchetta) blev gift med en toscansk aristokrat ved navn Clarice (della Gherardesca). Hun ejede tusinder af hektar i Maremma. Ligesom Frankrigs Camargue var denne kystzone i Toscana berømt for kvægavl, myg og malaria.
Og ligesom Medoc , det havde engang været et øde dræningsarbejde i sumpområder, der blev foretaget af herskere fra Medicis til Mussolini, men langsomt havde gjort dets grusbrug landbrugsmæssigt nyttigt. Mario kunne godt lide finrød Bordeaux , så da han og hans kone slog sig ned på deres glemte gård (Tenuta San Guido) i dette vinløse landskab, troede han, at han ville plante et par Cabernet-vinstokke - hvilket han gjorde i 1941. I næsten tyve år, mellem 1948 og 1967, den resulterende vin var kun til privat forbrug, men den opfyldte temmelig godt Maretts standarder. Og syntes at ældes pænt.
Dette er den ofte fortalt historie om Sassicaia ('Stenet jord'). 'Folk troede, at han var helt skør,' husker Marios barnebarn Priscilla. 'Men han var excentrisk, eklektisk, meget stærk.' Nogle fætre (kaldet Antinori ) interesserede sig, rådgav, og da Marios søn Nicolò styrede vinen videre til markedet, begyndende med 1968-årgangen, viste det sig en succes, især at vinde en 1970'ere Karaffel smagning af ikke-Bordeaux cabernets.
Nå, 'succes' er en underdrivelse: den lancerede regionen Bolgheri på verdensscenen (nu 1.000 ha og 50 producenter stærke, med hovedvægt i Bordeaux-sorter og blandinger) og blev en af det moderne Italiens symbolske fine vine. Marlborough plus, hvis noget.
Det var selvfølgelig en Vino da Tavola superTuscan i de tidlige år, men da DOC for Bolgheri blev udvidet til rødvine i 1994, vandt Sassicaia sin egen 'monopol' DOC af Bolgheri-Sassicaia.
“Var det svært at få?” Spurgte jeg, klar til at være sympatisk over fortællinger om langvarig dossierkompilering, endeløse forsinkelser og maratonregel-wrestling-sessioner med fjendtlige bureaukrater. 'Nej,' sagde Priscilla. 'De kontaktede lige os og sagde' Vil du have din egen DOC? '
Vi mødtes over middagen på Londons italienske ambassade, som Italiens ambassadør åbnede for nogle af Sassicaias hengivne britiske kunder tidligere på denne måned. Det i sig selv var betydningsfuldt - politisk tilslutning til et sortoprør. Jeg boede hos venner (en italiensk) i London på det tidspunkt. Min sommelière værtinde grinede smilende, da jeg sagde, hvor jeg skulle hen: Cabernet ringede stadig i hendes sjæl.
Men som ambassadør Terracciano med tillid meddelte og kiggede op og ned ad det lange stearinlysbord i starten af middagen, 'Vi lærte franskmændene at fremstille vin. Uden os ville der ikke være nogen fransk vin. ’Hmmm: måske var succes med en af Frankrikes største rødvindruer en forsinket gallisk tak. Eller måske ikke.
Forud for denne middag havde min praktiske uerfaring med Sassicaia og dets søskende (Guidalberto og Le Difese) været næsten total, og jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg kunne forvente. Jeg håbede bestemt ikke, at det ikke var 'sortvin'. Jeg ville også læse, hvordan der ikke var nogen anden vin i sig selv (den nuværende produktion er omkring 200.000-220.000 flasker, de 85 ha bruges til alle tre vine) og havde bemærket de støvede anmeldelser og beskedne score, der blev tildelt årgange som 1997, 1999, 2000 og 2001, da vinen blev kritiseret for manglende koncentration.
Ud over 2012 smagte og drak vi også 2004, 1999 og 1988 - såvel som 2013-årgange af Guidalberto og Le Difese. Noter til alle vine er angivet nedenfor.
masterchef sæson 7 afsnit 16
Et kendetegn ved Sassicaia syntes at være dets vitalitet, hvorfra den stammer fra naturlig balance og drikkelighed. Desuden holder det med tiden usædvanligt godt: 1988 var moden, men på ingen måde tynd eller knoklet, som nogle Chianti vil være nu. Det faktum, at der ikke er nogen åbenlyst stræben efter 'tæthed' eller 'koncentration' på en måde, gør denne kappelagring endnu mere imponerende og en fortællende hyldest til terroirpotentialet i de kystgrus, hvor den dyrkes. Jeg bemærkede faktisk ikke nogen mangel på koncentration, selv i 1999, og vinene havde rigelig medfødt kompleksitet.
De var, vil jeg sige, gammeldags i den bedste forstand, som Anthony Barton måske definerede det: yndefuld, trøstende og behagelig, bygget til drikkere snarere end smagere, tør og garvesyre nok til bordet, usvækkende i deres artikulation, fordøjelig og tilfredsstillende.
Tværtimod, med andre ord, den karikaturielle SuperTuscan. Frugterne blander sig med pastellfarvet solbær og blomme, men med undtagelse af 1988 virkede de mere toscanske end Bordelais med en stille efterårsreserve i stedet for chic blyant og cedertræ. Jeg spurgte Priscilla om vinfremstillingen. ‘Min far er imod at gøre for meget i vingården. Du kan ikke kontrollere vin. '
Og middag (tilberedt i den italienske ambassadekøkken af Danilo Cortellini og hans kolleger) var vidunderlig. Det første kursus - braised hare tortelli med hvid trøffel, serveret med en duftende jus og små bidder af courgette - var en af de enkleste, men mest mindeværdige retter, jeg har spist i 2015.
Londons mægtige amerikanske ambassade står over for Italiens i den modsatte ende af Grosvenor Square: kunne den have organiseret et lignende måltid? Ville det nogensinde vælge at gøre det for en førende californisk vinproducent? På en eller anden måde tvivler jeg på det. Jeg gik ud om natten og elskede Italien og Cabernet lidt mere end før.
2013 Forsvaret
Denne vin er en blanding af 70 pct. Ejendom Cabernet og 30 pct Sangiovese dyrket på naboens ejendom blev det først lavet i 2003 til Priscillas bryllup (med prins Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), efter at hendes far gik forbi den mængde Sassicaia, der var nødvendig for alle gæsterne. Klar og lys i farve med dufte af solbær, æble, bugt og egetræsmasse og en behagelig streng smag: kødfuld, men alligevel med sloe, bitre urter og rabarber, der lurer bag kødet og giver det værdighed. Fin værdi ved under £ 20 i Storbritannien . 91
2013 Guidalberto
Denne blanding af 60 procent Cabernet og 40 procent Merlot er en mørkere vin end Le Difese med cremere dufte. Det viser sig imidlertid at være mellemvægt snarere end en tungvægt på ganen: elegant, ren frugt, men med rigelig tannisk støtte og smagfuld finesse. Le Difese er mere karakteristisk, men hvis du elsker Sassicaia, kan Guidalberto være det mere attraktive køb til daglig drikke. 90
Sassicaia 2012
I princippet er Sassicaia 85 procent Cabernet Sauvignon med 15 procent Cabernet Franc. Dette er ikke en dybt farvet vin i ungdommen, men (som nævnt ovenfor) kaster ældre årgange deres farve med stor modvilje. 2012 lugter meget klassisk: overdådige blommerfrugter med fint handskelæder og kjoleskind. Struktureret, jordet og ædru i ganen med rigelige men gennemtrængelige teksturer, en gennemgribende maritim varme til frugten og masser af stenet finesse til slut. En vin med stille, usvækkende autoritet. 95
Sassicaia 2004
Knap lysere end 2012. Blommens frugter er stadig friske, men skovnoterne samler sig i vingerne (og der er en lidt mere håndgribelig egefragling). Dette er en meget fin årgang med rigelig syre og overbevisende, generøse tanniner: masser af kældertid fremad. Varme briser og efterårsblade på finishen. 94
Sassicaia 1999
Farven holder igen. Dette lugter raffineret og reserveret med fint læder i forgrunden. På ganen er det lyst, frisk, elegant, næsten agterstavn med ren curranty frugt og pert tanniner. Surheden har næsten en balsamico-kvalitet, mens der er en røgelseslignende note (ofte en markør for modne røde af høj kvalitet) på finishen. 92
Sassicaia 1988
Endelig lysere i farve, men stadig mere granat end murstenrød. Attraktiv, udviklet og ægte Bordeaux-lignende lugt med et forrykende strejf af VA-blod og sten i ganen. Surhedsgraden mindede mig om hindbæreddike, selvom den er afbalanceret og slet ikke alt for fremtrædende, er den samlede ganeeffekt en af lysende blødhed. Det har aromatisk kompleksitet (violer) såvel som tanniner, så rigelig, jeg spekulerede på, om stilke var blevet brugt (de havde ikke gjort). Intet menthol overhovedet: drikker stadig glædeligt. 93
Flere Andrew Jefford-spalter:
Massolinos vinmarker i Barolo - hjertet af druen Nebbiolo.
Jefford på mandag: Træd ud med ledsageren
Udsigt over kalkstensvinmarker ved St Jean de Bebian Kredit: Andrew Jefford
Jefford mandag: Bevægelse i Languedoc
RdV Vineyard, Virginia Kredit: Andrew Jefford
hvilken temperatur skal rødvin serveres ved
Jefford mandag: Old Dominion Classics
Pic St-Loup vinstokke i Languedoc. En undersøgelse fra 2013 sagde, at regionen kunne blive væsentligt påvirket af klimaændringer. Kredit: Andrew Jefford
