Fra det høje som Italiens flagskibshvid til dets masseproducerede, fortyndede lave har Soave forbedret kvaliteten, genopbygget sit image og opnået en DOCG i processen. Så hvorfor ved vi ikke om det, spørger kerin o'Keefe
Italiens Soave-betegnelse nord for Verona, der spredes ud i et tæt hav af vinstokke under det symbolske middelalderlige slot, har for nylig gennemgået en fantastisk transformation. Make-overen gøres endnu mere bemærkelsesværdig ved, at den stort set er gået ubemærket hen.
Når det ubestridte kongerige i Italiens fortyndede, uinspirerende hvide er fremstillet i industrielle mængder, har Soaves strengere produktionsregler alvorligt eskaleret kvaliteten.
Mange af nutidens vine, især dem fra det historiske Classico-område - lavet af lavere udbytter og perfekt modnede druer - ligner mere Chablis end Soave of Yore. Tilbyder komplekse aromaer og cremet frugt, præget af intens mineralitet, disse førende aftapninger er også overraskende ageworthy.
Soave har endda den meget eftertragtede DOCG-betegnelse for to af sine vine: den søde Recioto lavet af tørrede druer og til Soave Superiore. Ikke at de fleste mennesker ville vide det.
Hvilket måske forklarer hvorfor bedst af alt på trods af det imponerende spring i kvalitet på tværs af den store betegnelse forbliver Soave utroligt godt prissat. Ifølge David Gleave MW, direktør for den britiske specialiserede italienske købmand Liberty Wines, er 'De bedste vine fremragende værdi. De er for dyre. '
chicago pd lavede en forkert drejning
Hvorfor er Soave så ikke blevet Italiens flagskibshvide? Og hvorfor fortsætter vinelskere og kritikere med at overse denne dynamiske betegnelse? 'På trods af betydelige investeringer i både vingård og kælder, der har ført til en så dramatisk kvalitetsforøgelse, lider Soave af et billedproblem,' forklarer Andrea Sartori fra den samme navn vingård og præsident for Unione Italiana Vini.
'De fleste forbrugere forbinder stadig Soave med billige, ubeskrivelige vine og massiv produktion.' Så selvom et mindre end godt ry har holdt priserne nede, har det også forhindret forbrugerne i at opdage Soaves ekstraordinære genoplivning.
Stigende efterspørgsel
Før udbredt middelmådighed invaderede valør, havde Soave været symbolet på italiensk vin rundt om i verden. Men kun et par private firmaer, såsom Pieropan og Gini, lavede vine i verdensklasse selv under Soaves mørke middelalder.
'Quality Soave er en af Italiens mest interessante hvide,' siger Gleave. 'Men kvaliteten afhænger meget af, at Garganega-druerne er modne - når dette sker, giver vinternes mineralitet og krydring dem en personlighed, der minder mig om god Chablis.'
Faktisk før 1931, bemærker Gleave, var Soave endda kendt i Italien som Petit Chablis. Men til sidst blev det offer for sin egen succes.
”I hundreder af år var bjergskråningerne over Soave med deres komplekse jord kendt for deres usædvanlige hvide vine,” bekræfter Andrea Pieropan fra den ikoniske Pieropan vingård. Hans far Leonildo var den første til at forstå vigtigheden af at opnå perfekt modenhed for Soave og var en pioner inden for vinfremstilling med en enkelt vingård.
Familiefirmaets kult Classico-aftapning, La Rocca, lavet af senplukkede Garganega-druer, viser imponerende dybde og kompleksitet og har længe bevist områdets potentiale. 'Tilbage i 1931 afgrænsede regeringen kun to vinavlszoner i hele Italien for at anerkende deres ekspertise: Soaves oprindelige dyrkningszone, nu kendt som Soave Classico, der strækker sig fra byen Soave til Monteforte d'Alpone her i Veneto og Chianti Classico-zonen i Toscana, ”forklarer Pieropan.
'Men i 1960'erne, da Soaves oprindelige 1.700 ha (hektar) vinmarker ikke kunne følge med den globale efterspørgsel, blev vækstområdet udvidet.' Den engang begrænsede zone blev udvidet til 7.000 ha, der spænder over 13 kommuner.
Konsekvensen var, at avlerne begyndte at dyrke Soaves vigtigste druer, Garganega og Trebbiano di Soave, i hele det forstærkede vækstområde, inklusive lavlandet og i pakker, der støder op til travle veje og motorveje. For yderligere at øge produktionen erstattede mange producenter Trebbiano di Soave med den kraftige, intetsigende Trebbiano Toscano. Ikke overraskende var resultaterne svage vine og et generelt fald i kvaliteten.
Og fordi hovedparten af Soave-produktionen var og forbliver i hænderne på adskillige store kooperationer, havde producenterne lidt incitament til at sigte mod kvalitet, når det var kvantitet, der betalte regningerne.
'Men i 1990'erne gennemgik Soave-producenterne en periode med refleksion,' siger Arturo Stocchetti fra vingården Cantina del Castello og præsident for Soaves Consorzio. På dette tidspunkt havde forbrugerne ikke kun været trætte af Soaves dystre quaffability, men Pinot Grigios fantastiske stigning havde fortrængt Soave som Italiens flagskibshvide på eksportmarkederne. 'Vi vidste, at vi var nødt til at tage afgørende handlinger for at forbedre standarderne og bringe Soave tilbage på toppen,' forklarer Stocchetti.
Fra 1998 til 2001 studerede Consorzio alle aspekter af vækstområdet, herunder jord, højde og eksponering, der gjorde det muligt at definere 51 forskellige crus og ansporede fornyet interesse for Garganega.
'Soave er utvivlsomt den mest undersøgte voksende zone i hele Italien,' siger Consorzios Giovanni Ponchia. Det ambitiøse projekt førte til oprettelsen af en kvalitetspyramide med Soave Superiore DOCG øverst, Classico DOC i midten og Soave DOC i bunden.
Hvad er i et navn?
'Baseret på resultaterne af vores forskning tildelte regeringen DOCG-status til Soave fremstillet af kirkesamfundets bjergskråninger,' forklarer Aldo Lorenzoni, Consorzios direktør.
almindeligt hospital sonny og carly
'Soave Superiore DOCG indtager ikke kun den kuperede Classico-zone, men også bjergskråninger, der er spredt over hele betegnelsen, kendt som Colli Scaligeri.' DOCG-forordningerne forbyder ikke kun Trebbiano Toscano og kræver de laveste udbytter i Soave, men fastsætter også højere minimumsalkohol og mere ekstrakt end både Classico og Soave DOC'erne.
‘Soave fra Classico-området kan laves enten som en Superiore DOCG, hvis udbyttet reduceres, og vinen har mere struktur, eller simpelthen som Classico DOC. Soave fra lavtliggende vinmarker kan kun være Soave DOC, ”opsummerer Lorenzoni.
Efterfølgende ændringer af den grundlæggende Soave DOC-produktionskode forbød også Trebbiano Toscano og sænkede udbyttet, hvilket tilskyndede alle avlere til at fokusere på kvalitet ikke kvantitet. For at sikre, at produktionskoderne følges og ingen hjørner skæres, har Consorzio inspiceret vinmarker og kældre siden 2000.
Selv kooperativerne, som tilsammen kontrollerer 78% af produktionen, har mærkbart strammet deres standarder. 'Vi har et fuldtidsansat personale på fem agronomer, der fører tilsyn med vores medlemmers vinmarker. Udvælgelse er afgørende, ”siger Luca Sabatini fra den massive Cantina di Soave.
Med 2.200 medlemmer genererer det 48% af den samlede Soave DOC-produktion og 43% af Soave Classico.
Cantina di Soave og kirkesamfundets syv andre kooperativer, herunder den fremragende Cantina di Monteforte, har længe været et afgørende element i valør. Men i løbet af det sidste årti er mange avlere begyndt at aftappe deres egen vin, hvilket yderligere skaber et skift mod højere standarder.
Desværre har revisionen dog ikke gjort det lettere for forbrugerne at finde de bedste vine. Selvom de nye love utvivlsomt hævede karakteren, er de fleste af de bedste vine stadig mærket DOC, og der laves meget lidt Superiore DOCG, hvilket forårsager mere forvirring end klarhed.
'De fleste forbrugere har ingen idé om den formodede kvalitetspyramide, og meget få producenter fremstiller Soave Superiore,' siger Pieropan, der er kritisk over for systemet.
Fejl
”DOCG identificerer ikke de bedste vine, men betegner i stedet en stil med mere kraftigt strukturerede vine fremstillet af meget lave udbytter eller med kælderteknologi,” siger han. 'Superiore DOCG henviser heller ikke til et begrænset område, der er udpeget for topkvalitet - det kan anvendes på enhver bjergskråning i den enorme produktionszone. DOCG burde kun have været tildelt Classico-området. '
Pieropan er ikke alene om sin bekymring - de fleste af de øverste private vingårde har afvist DOCG, herunder den førende producent Sandro Gini, der driver familiegodset sammen med bror Claudio.
'Classico-området fortjener at blive anerkendt for sin enestående kvalitet takket være sin unikke vulkanske jord, højde og et væld af gamle vinstokke. Vores vinstokke er mellem 50-100 år gamle, ”siger Gini, der undgår udvalgte gær og svovl og lagrer sine vine i små, gamle franske tønder.
‘Classico har en dokumenteret historie med kvalitetsvinfremstilling, men nu kan alle vinmarker på en bjergskråning i den enorme betegnelse prale af DOCG, hvis vinproducenter tvinger vinen til at overholde retningslinjerne. Og med så mange kontraster er det svært at have en klar identitetsfølelse. '
Gini tilføjer, at vellavede Classico DOC'er, selvom de naturligvis har lidt mindre alkohol og ekstrakt end DOCG kræver, ikke desto mindre er mere raffinerede og langvarige end den angiveligt overlegne betegnelse. En lodret smagning tilbage til 1988 af Ginis elegante, upåklageligt afbalancerede Classico La Frosca, der indeholdt et forbløffende levende og elegant 1997, beviste vinproducentens påstand, ligesom en rig Pieropan La Rocca 1996.
'Det er en skam ikke at bruge DOCG. Det er Italiens øverste betegnelse og burde have været med til at komme Soave fremad, ”siger Meri Tessari. Hun og hendes tre søstre driver familiens ejendom i hjertet af Classico-området og laver sprød, duftende Soaves. ”Jeg tror, at flertallet af producenterne vil se på DOCG-spørgsmålet og kun tildele det til Classico-området. Der er ingen mening med at have en DOCG, hvis ingen bruger den. '
Consorzio er enig i, at DOCG ikke fungerer som håbet, men insisterer på, at dets eksistens har haft en positiv indvirkning. 'Ingen kan benægte de strammere krav til både DOCG og DOC har ført til, at der er lavet Soaves af højere kvalitet på tværs af valøren,' siger Lorenzoni. Sandt nok, men forbrugerne kunne tilgives for ikke at få beskeden - og tragedien er, at de går glip af som et resultat.
Skrevet af Kerin O'Keefe
