Koshervine nedtoner deres jødiske links for at øge deres appel, da de retter sig mod et bredere, internationalt publikum.
Hvad har følgende vine til fælles? Laurent-Perrier brut ikke-vintage Champagne Châteaux Clarke, Giscours, Léoville-Poyferré, Pontet-Canet og St-Emilion garagiste Valandraud. Ja, de er alle ret gode, og ja, de er alle temmelig dyre ... og de har alle kosher-versioner.
Alle er lavet af specielle besætninger, hvis opgaver begynder med leverede druer og slutter med aftapning. Disse felt- og kælderhænder, der er under opsyn af rabbiner, følger produktionsregler, der lader religiøse jøder bruge vinene.
Koshervine fremstilles over hele kloden: Ud over de mere indlysende USA og Israel findes de i Australien, Argentina, Canada, Chile, Frankrig, Italien, New Zealand, Sydafrika, Spanien og Portugal. Producenter overalt deler det samme mantra: deres er 'fantastisk vin, der tilfældigvis er kosher'.
Alligevel er der en identitetskrise, der rammer koshervin. Det stammer fra den stilrevolution, som Israel genererede i 1984, da Golan Heights Winery's prototype Yarden Sauvignon Blanc 1983 - en lys, tør hvid - nåede USA. I dag er tør koshervin, rød eller hvid, almindelig ved påskedag, sabbats- og feriemåltider og simchas (hebraisk til en glædelig begivenhed, såsom et bryllup).
Selvom vinproducenter følger ortodokse regler (se panelet, til højre) for at fremstille high-end og daglige koshervine, der primært henvender sig til jødiske forbrugere - især de moderne ortodokse - spiller de også for den ikke-jødiske handel. Og for at neutralisere offentlighedens automatiske antagelse om, at koshervine primært er sakramentale nicheprodukter, miniaturiserer vinproducenter ord og symboler, der betegner jødedommen på forsiden og bagsiden og i markedsføringsmateriale. Unionen af ortodokse jødiske kongregationer i Amerikas magtfulde akkrediteringssymbol, bogstavet 'O' med bogstavet 'u' indeni, er muligvis knap læseligt.
gående død rejse indtil videre
Nogle jødiske vinmænd fortæller, at de ikke ønsker, at ikke-jødiske forbrugere skal bemærke, at deres vine er kosher. Så detailhandlere opfordres til at lægge kosher Cabernet Sauvignons i en skraldespand med røde i Californien i stedet for på adskilte hylder med skiltet 'kosher'. Det er det samme med israelske vine - producenter vil promovere dem som israelske, men ikke nødvendigvis kosher.
Ved den første store smagning af israelske vine i New York nogensinde, der blev afholdt i februar, fortalte Yair Shiran fra Israel Economic Mission mig: 'Vi vil bringe israelske vine ind på det almindelige marked. Vi ønsker at promovere dem som israelsk, som det østlige Middelhav. Nogle er kosher, men det er ikke relevant. For at israelsk vin skal have potentiel vækst, skal den i det lange løb gå ud over det kosher marked. '
Israelsk først
Mange af Israels mere end 200 vingårde vil have deres produkter kontaktet på samme nationale, regionale, religionsfri måde som franske, tyske og italienske vine er. Deres største oversøiske markeder er USA, Storbritannien, Tyskland og Italien. Japan går ind i deres radar. 'Jeg var i en sushibar i Tokyo, og to af de 10 vine på menuen var Yarden,' siger Victor Schoenfeld, vinproducent på Golan Heights.
Ikke alle israelske vine er kosher, og dette er især tilfældet i det stigende antal boutique-vingårde, hvis ikke-religiøse vinproducenter, såsom Tal Pelter fra Pelter Winery, ønsker total kontrol. Men de fleste er. For yderligere at komplicere sagerne anser forskellige ortodokse grupper, ultra- og ellers, ikke alle koshervine for lige så kosher.
Fordi standard kashruth-praksis i vingården og kælderen falder sammen med universelle vingårds- og kældermetoder, er det relativt let at producere konkurrencedygtige koshervine af høj kvalitet i idiosynkratiske og foretrukne standardiserede stilarter.
I en stadig mere terroir-sulten verden er israelske vinmarker positioneret til at udtrykke deres region snarere end religion: Galilæa (inklusive Golanhøjderne), Shomron, Samson, Judean Hills og Negev. Adam Montefiore, udviklingsdirektør hos Carmel, Israels ældste og største kosherproducent, siger: 'Det er langt lettere for en vingård, der observerer kashruth, at producere koshervine af ægte kvalitet, end det er for en ikke-kosher vingård at producere en lejlighedsvis kosher batch af samme kvalitet. '
For at koshervin skal serveres af ikke-jøder - restaurant- og cateringtjenere - uden derved at blive gjort ikke-kosher, flash-pasteuriseres druehøsten eller den færdige vin efter høsten til ca. 80 ° C (176 ° F) og faldt straks til ca. 16 ° C (60 ° F). Vinen betegnes derefter som mevushal, hvilket betyder 'kogt', et udtryk vinproducenter undgår på grund af negative konnotationer. Generelt er de fineste koshervine ikke mevushal, hvis en vin er mevushal, dens etiket siger det. Processen generer nogle producenter så meget, at nogle mærker erklærer 'Ikke mevushal.'
Sådanne overvejelser komplicerer yderligere billedet af koshervin. I udlandet kan sekulære jøder være uvidende eller uinteresserede om, at der findes sådanne vine. Hvorfor skulle ikke-jøder lægge mærke til det? Svaret er, at de ikke burde. Men hvis kommentatorer accepterer ideen om, at førsteklasses koshervine nu tilhører en international peerage, kan de muligvis objektificere dem for verdensmarkedet ved at undgå klæbrig sentimental prosa ('Bedstemor fodrede mig tre dråber sød Cream Malaga med min gefilte fish'), der ghettoiserer deres billede.
Skrevet af Howard G Goldberg
