Jefford mandag: Sparker helvede ud af Bordeaux 2011...

• Højdepunkter
• Langlæst vinartikler
• Nyheder Hjem

Efter nylig kritik af Bordeaux 2011-årgangen gør Andrew Jefford en sag for revurdering af dette 'malignerede' år.

Hver januar sidder en vinsmagning højesteret i den pletfri Suffolk kystby Southwold for at afsige dom over en enkelt, fire-årig Bordeaux vintage (den seneste, der fysisk er udgivet på markedet). Jeg har deltaget en gang i denne begivenhed, skønt det er så længe siden, at et antal af mine smagsprøver ved den lejlighed nu bestrider engelens andel.

Nuværende smagere inkluderer mange venner, hvis ganer jeg sætter stor pris på, herunder forfatterne Jancis Robinson, Steven Spurrier og Neal Martin-købmænd Stephen Browett, Barry Phillips og Alex Hunt og den tidligere mægler Bill Blatch.

Den seneste prøvesmagning, som rapporteret af Jancis Robinson i hende Financial Times kolonne af 13. februar^th2016 var af 2012-årgangen, men det, der især fangede mit øje, var gruppeplaceringen af ​​de 13 røde Bordeaux-årgange mellem 2000 og 2012, der afsluttede artiklen (at stemme denne hitparade er et årligt ritual).

prins taler om illuminati

Jeg henviser ikke til truslen om førstepladsen mellem 2005, 2009 og 2010 (gruppen har det i den rækkefølge): en lækker øvelse i subjektivitet med mange årtier tilbage. Det, der chokerede mig, var årgangen på sidste sted: 2011, der i artiklen er beskrevet som 'elendig' og 'glansløs'.

Jeg tilbragte to glade dage i september 2015 med at smage på de fleste af de bedste røde Bordeaux 2011'ere (dog ikke, desværre de første vækster, Petrus, Cheval Blanc og Ausone). At placere denne årgang som værre end de tynde latte 2002'ere, de charmløse 2004'ere og de til tider svage knæede 2007'ere og hænge adjektiver som 'elendige' rundt om halsen synes mig et retfærdigt abort. Personligt kan jeg godt lide 2011 mere end de undertiden stramme læber og over-seriøse 2008'ere og mindst lige så meget som de behagelige, afslappede, modige 2006'ere (en årgang, som den har meget til fælles), og jeg tror, ​​den sammenligner positivt med 2002, 2004 og 2007.

De bedste 2011'er er klassiske, generøst konstruerede, velbyggede og vedvarende vine med ægte gastronomisk potentiale, som jeg meget gerne vil eje og til kælder, og som jeg tror vil vise sig at være populære blandt legionerne af erfarne røde Bordeaux-elskere, der stadig trænger sammen verdens fine -vinmarked, forudsat at de giver dem mindst et årti eller så kælderen modnes, før de sætter sig til middag med dem.

Jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor mine lærte venner har slået 2011 ned til jorden og sparker helvede ud af det.

Dens en primeur-prisfastsættelse var ganske vist forkert, men det er et særskilt emne, som markedet nu har korrigeret til Bordeaux négociants store ubehag (spar slotteejerne for dette, i det hele taget, men ikke vinene). Det er ikke en let årgang at smage lige nu på grund af dens generelt garvestil, men smagere har ingen nytte overhovedet, medmindre de er parat til at fungere som surrogatdrikkere, og tanniner fungerer på en helt anden måde, når du drikker en rødvin med roastbeef og Yorkshire pud til den måde, hvorpå du måske smager dem isoleret kort efter morgenmaden i en kystby om vinteren. (Mine venner ved det selvfølgelig alle.)

2011 er også inkonsekvent, idet det største vindyrkningsproblem er blandet modenhed, selv inden for den samme flok. Det var en dybtgående atlantisk sommer, hvilket betyder en dosis af næsten alle tænkelige vejrforhold på et eller andet tidspunkt og med en truende, fugtig ende. Ikke ideelle forhold for dem, der ikke ville bekymre sig om al den nyfangede sortering, og det skal også siges, at det er en årgang, der favoriserer de bedste steder.

Men for dem med ressourcerne og viljen til at sortere hurtigt, hvilket betyder det store flertal af seriøse producenter i dag, var der rigelig, men ikke overdreven sukkermodning, da den tidlige høst kom i gang i begyndelsen af ​​september. Det var en varm sommer samlet, ligesom alle de største Bordeaux-årgange (og i modsætning til 2002, 2004 og 2007).

Årgangens virkelige ejendommelighed var, at garverigdom og amplitude syntes at komme foran sukkermodnethed, og i hvilket omfang du gav tanninerne adgang til vinen i vinfremstilling krævede stor sagacitet. Intet sæt ganer overalt i verden forstår tanniner bedre end Bordelais-ganer, og jeg tror, ​​at mange tilfælde dem, der fører tilsyn med ekstraktionerne og macerations, bedømte dem korrekt. Bare rolig for tanninerne, bare giv dem tid. Fin tannin rødvin med evnen til at modulere med alderen er stadig en sjældenhed, selv i nutidens meget udvidede vinverden. Det er en dyrebar del af appellen fra den røde Bordeaux.

Derefter vedrører det eneste spørgsmål frugtmodning. Du kan se grønne toner og et spor petroleum i nogle vine, og for mig er de årgangssvigt. De fleste af Médoc-vine hentede op til omkring 13%, hvorimod jeg tror, ​​de sandsynligvis ville have været bedre på 13,5%, det er virkelig derfor, frugten står lidt genert for tanninet på dette tidspunkt, men plukopkaldet var for det meste spot-on og sortering sikrede frugtsmagene er modne.

Personligt synes jeg, det var en fremragende årgang for Margaux, hvis sandere jord og fine grus betyder mindre tannin og tidligere modning: Palmer og Rauzan-Ségla er to absolutte stjerner i årgangen. Venstrebank 2011 synes generelt at være lavet til traditionelle, gamle skoledrikkere, der klager over høje alkoholer i 05, 09 og 10, men som ikke desto mindre kan lide 'klassisk klaret'. Og kvaliteten af ​​tanninerne er en verden væk fra brutaliteten, der engang var tydelig i en årgang som 1975, hvor Bordeaux er gået videre.

unge og de rastløse spoilere chloe

Når Merlot er, hvad det er, er alkoholerne lidt højere på højre bred, og der er en følelse af kødfuldhed i frugten, der fungerer godt sammen med de rige garvestoffer, idet man antager, at grønne toner med succes er blevet undgået. Pomerol, ligesom Margaux og af ikke forskellige grunde, forekommer mig mere en succes end højere højde, køligere tilsmudset St. Emilion, hvor du vil finde noget grønt fra tid til anden. (Cabernet Franc var dog ofte meget succesrig i St. Emilion i 2011.)

Her er alligevel et lille udvalg af fremragende vine fra dette malignerede år. 2011 er ikke en god årgang, men det er et sted mellem godt og meget godt (og på ingen måde elendigt). Jeg tror, ​​at de bedste røde Bordeaux 2011'ere vil vare godt og give enorm glæde, når de er fulde ved modenhed, hovedsageligt i slutningen af ​​2020'erne og 2030'erne, på hvilket tidspunkt vil jeg sandsynligvis selv stå i kø for engelens andel.

Fem (næsten) overkommelige Bordeaux 2011-vine

Alter Ego de Palmer 2011

Dyb farve med uimodståelige dufte: sorte frugter, lilje, jasmin. Meget lettere tanniner end dets søskende, men en meget smuk Margaux med valgfri frugt og smuk aromatisk indvikling: alt kappe, ingen dolk. 92

Chateau Angludet 2011

små kvinder i sæson 2

Denne vin er en ukompliceret charmerer med dufte af efterårsbær, sød fløde og pæonblomster. Blid, uforceret, ikke-demonstrativ, men alligevel rigelig, plys og saftig. Hvem sagde, at 2011 skulle være hårdt? 90

Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011

2011 er en stor succes for det nye regime her: denne vin har nogle af de salte, kødkraft- og underskovnoter, der markerer andre vine i nabolaget, mens ganen er fin, raffineret, koncentreret, behageligt gribende med resonante smag i tanniner såvel som teksturkraft. 93

Château d'Ussan 2011

Dette er en vin, jeg har været heldig nok til at smage ved gentagne lejligheder, og det er en afvæbnende Issan: fuld af blomsterløft og charme, mens den i ganen har arresterende aromatisk indvikling, en kerne af vedvarende, klar, næsten sprød frugt, mens selv tanninerne ser ud til at være duftende. Bedst i det næste årti. 91

Château Phélan-Ségur 2011

Ting kan blive meget strenge op i St Estèphe i 2011 (Montrose er monumentalt grav), og Phélan-Ségur-holdet har bedømt årgangen til perfektion. Hvis du er træt af 'sød' klaret, skal du bare skubbe næsen ind i den kølige, duglige, tidlige morgen friskhed af denne vin og derefter nyde den samme dristede til modenhed frugtstil med den unapologetiske strukturelle rigdom, der var skjult i drueskindene. Dette vil let se et par årtier. 92

bedste vin at parre med kalkun

Fem luksuriøse Bordeaux 2011-vine

Flower Pétrus 2011

Hvilket er bedre i 11, Trotanoy eller Fleur-Pétrus? Det er et hårdt opkald, og Trotanoy har bestemt mere mavekød til det, men jeg elsker yin-yang-kontrasten mellem skjult, nåde og finesse i La Fleur-Pétrus sarte frugtstil og dens faste, korrigerende men ikke-brutale tanniner. Der er også beundringsværdig glødende grus modenhed her uden den klodsethed, som lerjord kunne medføre i 2011. 93

Château Valandraud 2011

Jeg har ikke altid været en beundrer af Valandraud, men Jean-Luc Thunevin har formået at fremstille en meget smuk vin i 2011. Aromaerne er virkelig klassiske (Eglise-Clinet er for eksempel 'oakier' på dette stadium): blommer, blomster, læder. Ganen er øm, behændig, saftig - ligesom Rauzan-Ségla, en mesterklasse i disposition snarere end ophobning. 94

Château l'Eglise Clinet 2011

Eglise-Clinets legendariske vitalitet, fasthed og opmærksomhed vises meget her, selvom vinen har brug for længere tid for at ryste sine elementære kvaliteter af, på hvilket tidspunkt den kan fortjene en højere score. Kirsebærfrugten er frisk og atletisk, modenheden er genlyd af brysttanninerne ærlige og ærlige. Det stræber kommanderende ud, og det kommer ikke til, hvor det er på vej i et par meget behagelige årtier. 94

Château Rauzan-Ségla 2011

En finere aromatisk profil end Palmer på dette stadium, selvom vinen er lysere nuancer: parfumeers krydderier, handskelæder, likør solbær. (Ren Chanel.) Meget velhavende og sømløs på ganen: teksturelt rigelig, friskfrugtet, men alligevel overdådig og forførende. Det er lidt mere yndefuldt og smukkere end Palmer, men bygget på lang sigt, og den storslåede disposition af dens dele vil stadig være tydelig, om to årtier. 95

Chateau Palmer 2011

Mørk lilla-sort i farve med en aromatisk profil, der har brug for længere tid for at sætte sig og udfolde sig. I betragtning af luft og varme i munden kan du dog se vinens pragt, aromaerne (rodkrydderi, citrusblomst, rose) gemmer sig i ganen i stedet for at vise på næsen lige nu. Det er blødt, bredt, struktureret og brocaded tannin, moden syre og frugt er perfekt masket. En højere score vinker, når aromaerne har slået sig ned, friske og løfte. 96

Flere Andrew Jefford-spalter:

Balbaina vinmarker i Sanlucar Kredit: Ramiro Ibáñez

total bellas sæson 3 afsnit 3

Jefford mandag: Jerez terroir-udfordringen

De sidste tre årtier har været traumatisk for Jerez ...

Kredit: Andrew Jefford

Jefford mandag: Natoli-berøringen

Andrew Jefford kigger på arbejdet hos en af ​​Languedocs mest indflydelsesrige vinkonsulenter og smager nogle

Vine på Emerich Koebernik. Dens vine anbefales af Jefford nedenfor. Kredit: Weingut Emerich Koebernik

Jefford mandag: Tysklands Big Dry

Andrew Jefford finder en kommende gruppe tyske vinproducenter, kaldet Generation Riesling, der kommer fra et land med en stærk vingård

Métairie Grande du Théron ved Vignobles Sigaud i Cahors. Kredit: Andrew Jefford

Jefford mandag: For kærligheden til kalksten

'Kalksten er den bedste fest i vinverdenen,' siger chilensk jordekspert Pedro Parra, der slutter sig til Andrew Jefford på