Jeffrey Grosset
Jeffrey Grosset er den mest berømte Riesling-producent i Australien. Andrew jefford møder en mand, hvis fokus er lige så intens som hans vine
Som med hunde, så med vine. Førstnævnte ligner berømt deres ejere, en ledsager skal være venlig. Vine er i mellemtiden udformet ikke kun fra en sort og en terroir, men også fra en psyke. Vilde, ekstravagante og uregerlige vine findes alle sammen.
Du må dog ikke forvente, at vin med navnet Grosset på etiketten holder, råber eller stempler. Det vil være fokuseret, præcist og uberørt. Dens samtale med dig vil være stille, men intens. Det falmer ikke hurtigt, men holder ud.
Det er overflødigt at sige, at det vil være (takket være en masse eftertanke, teknisk analyse og en skruelåg) næsten nøjagtigt, hvad producenten havde til hensigt. Jeffrey Grossets sind, formoder jeg, er et, hvor ordet 'overraskelse' sjældent bæres på adjektivet 'velkommen'.
Jeg har set fotografier af Grosset med hår, men ikke i et årti eller mere. Det er det skyskrabende kranium, der gør det kombineret med den blide levering af komplicerede, multitanke sætninger: Pilene peger alle på en vinfremstillingsintellektuel.
Han har gjort sit navn ved hjælp af Riesling, den mest cerebrale af druesorter. Men tal med ham, og en anden Grosset dukker op. Han hævder, at han kun nogensinde har læst ni bøger. Han indrømmer, at han ikke er selvsikker. Han siger, at han mister ting hele tiden. Hans samtale er fyldt med små vittigheder, og trådene bliver hurtigt sammenfiltrede, som han er kærligt undskyldende for. Jeg ville ikke kalde ham intellektuel så meget som tankevækkende. Og engageret.
Men lad os starte i starten med en mand ved navn Ray Molloy, et gammelt mælkedepot og en 'långiver i sidste instans'. Ray var en ven fra Adelaide (lederen af University School of Management), der havde et weekendhus i det polske Hill River-område i Clare, hvor han havde plantet lidt Riesling.
temp til at servere rødvin
Grosset var allerede interesseret i Clare: han kunne godt lide 'Rieslings' klassicisme og 'styrken og strukturen' i dens Cabernets og Cabernet-blandinger. Det gamle mælkedepot kostede ikke for meget at blive en vingård, og långiveren i sidste instans (og Grossets forældre) hjalp med at betale. Grosset valgte Watervale-frugt på Mick Knappsteins råd ('han sagde, det var den mest pålidelige del af Clare'), men han lavede også Ray's Riesling. 'Da vi smagte på bænken, så det meget anderledes ud end Watervale.
De så slet ikke symbiotisk ud. Så jeg besluttede at flaske dem separat. Jeg troede, at Watervale var den klassiske og let kunne forstås, mens den polske bakke måske var en kamp. ”Forkert forudsigelse god beslutning. De to Grosset Rieslings (Polish Hill og Springvale) er nu blandt de førende eksempler på subregional differentiering i Australien. Ikke kun det, men deres fokus, renhed og konsistens har gjort Grosset-navnet synonymt med australsk Riesling.
Så hvordan ser værgen på Australiens tørre Riesling-flamme den nylige tilbagevenden af ikke-tørre versioner? 'Det vedrører mig overhovedet ikke. Jeg elsker mangfoldigheden af vinstile, som Riesling kan producere. Knogletør til dessert: Hvilken anden sort gør det? '
Han påpeger også, at Riesling nu er den hurtigst voksende vinkategori i USA, og off-dry er meget en del af det. 'Det, der betyder noget, er, at sødhedsniveauet kommunikeres tydeligt til køberen.'
Jeg spekulerer på, om han bliver frustreret over, at alle tænker på ham som Riesling på benene, på trods af at han er producent af Piccadilly Chardonnay (fra Adelaide Hills), Pinot Noir (ditto), en Semillon / Sauvignon Blanc (fra Clare) ) og Bordeaux-blandingen Gaia, dyrket i Clares højeste og ensomste vingård. 'Det er bedre at være kendt for noget snarere end ingenting.
Hvis du navngiver en stor Cabernet-producent fra Australien, kan du sige Cullen. Og Riesling, måske Grosset. Det er herligt. Det ville være lidt egoistisk at tænke på, at du måske monopoliserer et par af disse kategorier. ”Efter min mening er Gaia dog meget Riesling-producentens Cabernet: en vin med ekstrem og udfordrende linearitet, som jeg kæmper for at nyde.
Pinot-, Chardonnay- og Semillon-Sauvignon-blandingen arbejder derimod mere effektivt inden for Grosset-æstetikken af renhed, præcision og kant. De fint mejslede Rieslings hyldes med rette, ligesom den lidt frodige 'mesh' version, han laver med Robert Hill Smith og Louisa Rose i Yalumba (fra blandet Clare- og Eden-frugt).
Grossets engagement har dukket op gentagne gange i løbet af hans karriere og er en af grundene til, at han giver så meget respekt og hengivenhed blandt sine jævnaldrende. Han kæmpede mod Rieslings hjørne på et tidspunkt, hvor Australiens store producenter, latterligt nok, ville udelukke det fra Australiens label-integritetsprogram, så det kunne fungere som et portmanteau-udtryk for letgående hvide fremstillet af Sultana og PX, og han blev derefter en vokal skruelåg evangelist og har kampens ar for at bevise det.
På nuværende tidspunkt udøves han meget af 'det tabte årti', hvor Australien drev ind i produktivismen, som nu korroderer sit internationale image ('Jeg føler meget stærkt over det, så hvis en mulighed kommer til at nævne det, vil jeg gøre det)' .
lucifer sæson 2 afsnit 3
De store selskabers overgivelse af Clare bedrager ham også: 'Det antyder, at Clare ikke er så værdsat af disse virksomheder som andre regioner. De vil ikke være en del af samfundet, de vil ikke være på stedet for at få feedback. Jeg tror bare, de skal være der for fuldt ud at realisere stedets potentiale. '
To af de ni forfattere, han vil indrømme at have læst, er forskerne James Lovelock og Tim Flannery, og miljøhensyn er en anden kampagne, der er tæt forbundet med Grossets egne synspunkter om vigtigheden af terroir og konsonansen af disse ideer med oprindelig kultur.
'Flannery udtrykker det stærkest. For oprindelige er landet dig. Der er ingen forskel. Så hvis du skader jorden, skader du dig selv. Hvad vi laver, siger han, er en form for selvlemlæstelse. ”Da han var klar over, at han 'slet ikke er en generøs person', besluttede han at oprette Grosset Gaia-fonden. Gennem investeringer i virksomheder med et højt bæredygtighedsniveau vil dette udbetale midler til at fremme sundhed og uddannelse for dårligt stillede børn.
For udenforstående er selvfølgelig et af de mest spændende aspekter ved Grosset hans forhold til Stephanie Toole og det faktum, at hun i [nærliggende vingård] Mount Horrocks ikke kun driver et separat firma, men tilsyneladende en konkurrerende virksomhed. 'Hun er meget uafhængig,' siger han, skønt den oprindelige plan, da Toole forventede deres første barn, faktisk var, at hun ville hjælpe Grosset.
Derefter kom Mount Horrocks på markedet, og selvom hun var gravid og ikke havde nogen træning i vinfremstilling, troede hun, at hun ville prøve ('Typisk for hende, tage på sig alle disse ting på én gang'). Efter at have set begge i aktion sammen ser forholdet lykkeligere og mere effektivt ud end for mange, der stræber åbenlyst med at arbejde som et team, og Toole har akkumuleret masser af egne anerkendelser.
Alligevel skal det være hårdt for hende på den tørre Riesling-front. 'Ja, det er sandt. De fortæller altid kunder ved Mount Horrocks 'kælderdør, at deres Rieslings ikke er som Grosset Rieslings. De er bedre. 'Deres fælles sans for humor giver lim i forholdet, ligesom det faktum, at de har supplerende personlige kvaliteter: Toole mister aldrig noget ifølge Grosset og er medfødt generøs.
Og parret har endelig slået sammen deres personlige vinkældre - hvoraf over halvdelen er ikke-australske (italienske røde er en favorit såvel som mindre overraskende Rieslings fra Tyskland og Østrig, en lille Bordeaux og en masse Bourgogne). Enten ville være et aktiv for enhver region. Clare er heldig at have begge dele.
Skrevet af Andrew Jefford
