- Karaffeleksperts valg
- Magasin: Juni 2013-udgave
Karaffelekspert Stephen Brook dykker ned i Alsies Rieslings verden og udvælger sine yndlingsvine. Se dem her.
Det er en gammel klage, som alle beundrer Rieslings fra Alsace, men kun få af os køber dem faktisk. Kvalitet er stabil og kan være fremragende, men alligevel er der ofte mere interesse for Riesling fra Australien (fornuftigt prissat og ensartet i kvalitet) eller fra det fashionable Østrig. Alligevel bekræftede en nylig London-smagning af mere end 70 Rieslings, at Alsace kan producere levende, forfriskende Rieslings i en række stilarter. Priserne er heller ikke for høje for kvaliteten. Så hvor ligger problemet? Nogle siger, at de slanke germanske flasker udløser de forkerte forbindelser med forbrugerne, men australske og østrigske Rieslings bruger lignende styling og emballage uden klage.
Så er der et væld af kvaliteter. De fleste godser producerer en grundlæggende Riesling, ofte blandet fra forskellige steder. Nogle gange er de mærket 'Tradition' eller 'Réserve' - der er ingen kontrol over sådanne betegnelser - hvilket kan vildlede forbrugerne til at tro, at de køber et højere kvalitetsniveau, end det faktisk er tilfældet. I den øverste ende er der 51 grand crus, der varierer i størrelse fra tre hektar til 80 ha. Forbrugerne genkender måske nogle af de mest prestigefyldte, såsom Hengst eller Brand, men de fleste er svære at huske og forvirrende: der er tre, der alle kaldes Altenberg, der ligger i forskellige dele af Alsace. Desuden fortjener for mange områder inden for bestemte store grand crus ikke deres status. Ind imellem er 'lieu-dits', enkelte vinmarker, der er for mange til at huske.
Det kan diskuteres, at hovedproblemet er, at forbrugerne ikke har vidst, hvad de kan forvente, når de køber en flaske. Restsukkerniveauer kan svinge meget. Visse producenter som Trimbach frigiver altid vine, der er tørre, selvom det betyder at ty til relativt tidlig høst og udvalgte gær for at sikre en fuldstændig gæring. Andre producenter tager en mere laissez-faire tilgang. I et varmt år på et topsted kan druerne nå meget høje sukkerindhold. Det kan resultere i enten overdreven alkohol (og de fleste avlere vil undgå en vin med 15%) eller i en vin med 'normal' alkohol (12,5% til 13,5%), men betydelige niveauer af restsukker.
Mange beundringsværdige vine i denne smagning med resterende sukkerindhold på ca. 10 gram pr. Liter smagte ikke sødt, fordi de blev afbalanceret af fin syre. Men hvis druerne plukkes overmodne, når surhedsgraden er faldet, kan resultatet blive en vin, der smager tydeligt sød. Mange er restaurantkunden, der er forfærdet over at finde ud af, at den Riesling, han bestilte, forudsat at den ville være tør, ikke er noget af den slags. Det er den slags oplevelse, der kan udskyde forbrugerne i årevis. Alsace har sin egen kategori, Vendange Tardive, til denne stil vin, men nogle producenter ignorerer den. Efter min mening bør Alsace Riesling smage tørre søde Rieslings, altid Vendange Tardive på grund af deres høje sukker ved høst, skal mærkes som sådan.
