Domaine Georges Roumier: Bedømmelser af profil og vin - Winestealssd.com

Jon-Wyand Kredit: Jon-Wyand

Eksklusiv
Højdepunkter

Bourgogne-mester Clive Coates MW fortæller dig alt hvad du behøver at vide om Domaine Georges Roumier sammen med historiske smagsnoter om vine fra de bedste årgange - som en del af en serie, der ser tilbage på domæne-profiler fra Clives nyeste bøger.

Rul ned for at se Clive Coates MW's Domaine Georges Roumier-vinbedømmelser i denne artikel

Alt fra Clives seneste bøger og nu tilgængelig online til Karaffel Premium medlemmer

Profil af en Bourgogne legende

For Chambolles med forskel, vine, der er betydelige, endda robuste, samt fløjlsagtige og elegante, er den bedste kilde Roumier-domænet: for at være præcis, fordi der er to andre i landsbyen, Domaine Georges Roumier. Dette er et af de længst etablerede domæner for aftapning af ejendom i Côte D'Or. Og en af de allerbedste af alt.

Kernen i dette domæne ligger i medgift fra Geneviève Quanquin, der blev gift med Georges Roumier i 1924. Georges, som blev født i 1898, kom fra Dun-Les-Places, i Charollais kvægland nær Saulieu. Da han ankom til Chambolle overtog han Quanquin-familiens vinmarker, udvidede udnyttelsen ved at påtage sig en lille del af Musigny i metage og købte yderligere jord i kommunen og oprettede alene, uafhængig af sine svigerforældre, som også havde en forretningsmæssig forretning. (Dette ophørte med at eksistere efter Anden Verdenskrig.)

Domænet blev yderligere udvidet i 1950'erne. Flere Bonnes Mares fra Domaine Belorgey ankom i 1952. To pakker Clos de Vougeot blev tilføjet i samme år. Og i 1953 2,5 ha monopol på Premier Cru Clos de la Bussière i Morey-Saint-Denis blev erhvervet fra familien Bettenfeld. I 1930'erne havde denne pakke tilhørt Graillet-ejendommen, hvis rester efterfølgende skulle danne basis for Domaine Dujac.

Top vine at drikke og købe

Hvor kan man købe Clive Coates MWs 'My Favorite Burgundies' bog:

Profilen fortsatte

Georges og Geneviève havde syv børn, heraf fem drenge, og jeg får en fornemmelse af, at han må have været lidt af en martinet, ikke villig til at give slip på tøjlerne. I 1955 forlod Alain, den ældste søn, for at tiltræde stillingen Manager til det nærliggende De Vogüé-domæne. En anden søn, Paul, blev en mægler. Jean-Marie, den tredje, var begyndt at spille en rolle i domænet i 1954 og overtog til sidst, da hans far gik på pension i 1961 (Georges døde i 1965). I dette år, da de ønskede at holde domænet intakt, dannede brødrene et aktieselskab for deres arv, der sammen med søstrene blev bedt udlejet til domænet. Da han trak sig tilbage fra De Vogüé, hentede Alain sin andel, og disse vinmarker udnyttes nu separat af enken til sin søn Hervé og hans anden søn Laurent.

I dag er vinproducenten på Domaine Georges Roumier den 54-årige Christophe, søn af Jean-Marie. Christophe blev født i 1958, studerede ønologi ved Dijon University, gjorde en scene på det fremragende Cairanne-kooperativ i Côtes du Rhône i 1980 og sluttede sig til sin far året efter. Vinene var fine på Georges og Jean-Maries tid. De har nået endnu større højder under ledelse af Christophe.

I nyere tid har der været tre betydelige tilføjelser til Roumier-porteføljen. I 1977, da Thomas-Bassot-domænet blev solgt, kom en betydelig skive Ruchottes-Chambertin på markedet. To pakker blev hurtigt snappet op af Charles Rousseau og Dr. Georges Mugneret. Den tredje blev erhvervet af en forretningsmand og ønofil fra Rouen, ene Michel Bonnefond. Efter Rousseaus forslag indgik Bonnefond en metayage arrangement med Roumiers, og Christophe får nu to tredjedele af udbyttet af denne pakke på 0,54 ha. Du kan finde under begge etiketter. Det er den samme vin.

I det følgende år formåede Jean-Marie Roumier endelig at købe pakken Musigny, lige under en tiendedel hektar (den producerer kun et fad og et halvt), som familien havde været med til at beskære siden 1920'erne.

Syv år senere, i 1984, købte en fransk købmand i Lausanne, Jean-Pierre Mathieu, en lille sektion (0,27 ha) af Mazoyères-Chambertin. Dette lejes igen i metage til Christophe Roumier. De økonomiske ordninger er lidt anderledes her, og Roumier får kun halvdelen af afgrøden, som ligesom de fleste Mazoyères er mærket som Charmes, et navn, der er lettere at udtale og sælge.

Lidt tidligere end dette, tilbage i 1968, Christophes mor, Født Odile Ponnelle, købte en jord, i friche , på Pernand-Vergelesses-siden af Corton-Charlemagne, halvvejs ned ad skråningen fra Bois de Corton. Landet blev ryddet og genplantet, den første årgang var 1974. Det er lækkert, men der er lidt af det: tre værelser fra 0,2 ha.

Hjertet af det 12 hektar store Roumier-domæne ligger som altid i Chambolle-Musigny. Et antal pakker i landsbyen, i alt næsten fire hektar, producerer en fantastisk landsbyvin. Der er oprindeligt seks cuvéer af dette, til sidst blandet sammen, og inden for denne vin vil udbyttet være af nogle gamle vinstokke af Pinot Beurot, en slags Pinot Gris, resten af de gamle dage, hvor et par hvide vinstokke blev plantet med de røde i næsten alle burgundere. vejr for at tilføje balance og kompleksitet til vinen.

Christophe Roumier er heldig at eje vinstokke i de tre mest berømte første vækst i kommunen: Les Cras, og siden 2005, da den først blev adskilt fra landsbyens vin, Les Combottes: henholdsvis 1,76 ha og 0 27 ha.

adam på de unge og de rastløse

På den anden side af landsbyen lige under den nordlige ende af Le Musigny er der 0,4 ha Amoureuses, Chambolles fineste Premier Cru . Denne grund blev plantet i tre faser i 1954, 1966 og 1971. Vinmarkerne i selve pakken Musigny, der ligger i nærheden, stammer fra 1934.

Roumiers vigtigste vin er dog ikke denne Musigny eller ikke altid, men Bonnes-Mares. (EN værelse og en halv er vanskelig at vinificere). Og skønt Christophe betragter Musigny i princippet som den storslåede grand cru i Côte D'Or finder han resultaterne af sin Musigny mindre regelmæssige). Der er fire pakker af Bonnes-Mares, alt sammen i Chambolle-delen af dette grand cru , i alt 1,45 ha.

Der er to forskellige jordtyper i Bonnes-Mares. I Morey-enden er jorden rød jord . Men når vi kommer ned ad skråningen i en diagonal linje ovenfra Clos de Tart og fortsætter sydpå mod Chambolle, skifter jorden til hvide lande (hvis du kigger nøje, vil du se en stor mængde små forstenede østers), og dette udgør det meste af vejr . Tre af Christophe Roumiers pakker er hvide lande , en rød jord . Han vinificerer dem normalt separat og blander dem sammen bagefter. Hvad er forskellen? Det rød jord giver kraften, rygraden, koncentrationen, siger Christophe. Vin fra hvide lande er mere åndelig. Herfra får vi finesse, intensitet, definition. Men en blanding er endnu større summen af delene.

Under den nordlige Morey-ende af vingården og Clos de Tart synker jorden ned i en hul, når den kommer ned ad skråningen (dette er Premier Cru af Ruchots) og rejser sig derefter lidt op. Her finder vi den lukkede vingård Bussière. I et hus i midten bor Christophes mor, Jean-Marie Roumier døde i 2002.

Endelig er der Clos de Vougeot, som desværre Christophe ikke længere udnytter. Oprindeligt var der to pakker, vinificeret sammen og solgt begge under Georges Roumier-mærket. Efter 1984 blev den øverste del taget tilbage af Alain og Hervé, og efter 1996-høsten gik den anden pakke til Laurent Roumier. Det er bestemt en god vin. Men efter Christophe Roumiers opfattelse: ”Det er ikke rigtig top grand cru kvalitet.' Jeg tror ikke, det er sure druer. Jeg er tilfældig enig med ham.

”Jeg laver vine af terroir som udtrykker sig gennem Pinot Noir. ”, siger Christophe Roumier, der i dag driver domænet med hjælp fra sin søster Delphine. (Der er to andre søstre). Der er meget mere med god vin end blot den sort, den er lavet af, vil han påpege. Roumier ser sin rolle som mellemmand som facilitator. Det vinproducentens pligt er at lade vinstokke producere frugt, som, når de er vinfremstillede, er umiskendeligt typiske for dens oprindelse. Vinproducentens opgave er at gennemføre denne oversættelse fra frugt til vin. Men det er et spørgsmål om kontrol snarere end kreativitet. Skabelsen sker ved vinstokken, ved dens placering, ved moderens natur: ikke af mennesket.

Sammen med de fleste af de progressive i regionen har Christophe Roumier vendt ryggen mod ukrudtssprøjter og foretrækker at pløje vinstokke. Dette er undertiden vanskeligt, når en vingård ikke er blevet dyrket i nogen tid, da vigtige rødder kan blive skåret i processen. Men en ekstra fordel, hvor det gøres, er, at rødderne opfordres til at trænge dybere ind.

Den gennemsnitlige alder for vinstokke i Roumier-domænet er høj, men de laver ikke fetish af det. Når en pakke er nået, fx 50 år gammel, udskiftes ikke individuelle vinstokke, når de dør af. Så til sidst, som for femten år siden i en del af deres Bonnes Mares, kan hele pakken ryddes, landet desinficeres mod viral kontaminering og til sidst genplantes. Først trænes de unge vinstokke i Cordon, når deres ungdommelige kraft er død, erstattes dette af den traditionelle Guyot-metode.

Beskæring er alvorlig, og høsten er yderligere indeholdt ved at eliminere overskydende knopper og skud i løbet af foråret. Dette er meget mere effektivt, siger Christophe, end en grøn høst senere på sæsonen. På det tidspunkt er det for sent, hævder han, skønt han gør det for at tynde sene udviklingsbunker ud, eller hvis der er to tilstødende, som kan give anledning til rådne. Han har ikke tid til dem, der systematisk grønt høster hvert år. Det viser, at de i første omgang ikke begrænsede afgrøden ordentligt. Denne disciplin afspejles i Roumier-høsten: 41 han / ha i landsbyvin, 34 in Premier Cru , 30 tommer grand cru i den sidste store årgang: 2009. Dette er nøglen, siger Christophe, til produktionen af god vin.

Den næste del af puslespillet er kvaliteten af frugten. Forsøg har overbevist Christophe om, at forholdet mellem blade og frugt og deres eksponering er kritisk. Så han foretrækker en stor baldakin, trænet lidt højere end nogle, i det mindste i den tidlige del af sæsonen. Det er også vigtigt, mener han, at eliminere anden generation af frugt, verjus.

Der er en forsigtig triage , både i vingården og senere, når frugten ankommer til cuverie op på toppen af landsbyen, men en fleksibel holdning til mængden af stilke, der holdes. Bourgogne Rouge og landsbyen Chambolle er normalt frataget. For resten afhænger det meget af årgangen, Christophe beslutter ikke før høsten begynder. Fra 20 til 50 procent af stilkene bevares normalt. Jo større vinen er og jo mere koncentreret høsten er, desto højere er mængden. Vinen er vinfremstillet i åbne topkar af træ, beton eller lukkede rustfri stål. De første to materialer foretrækkes, siger Christophe, for den varme, der genereres ved gæringen, forsvinder langsommere.

Fermenteringer ved Roumier-domænet begynder langsomt, så der er altid en kort periode med præ-fermenteringsmaceration. Derefter kan Christophe lide at forlænge ekstraktionen og holde temperaturen lige under 30 ° så længe som muligt. Temperaturniveauet er et af vinproducentens vigtigste indgreb, mener Christophe. Det skal ikke gå for højt, for du begynder at miste finesserne i aromaerne over 33 °.

Som man kunne forvente af Roumier tilgang til terroir , dette er en domæne, der ikke godkender meget ny eg. Tredive procent handler om maksimum. ”Jeg vil smage på vinen, ikke fadet,” siger Christophe og påpeger, at nyt træ er den bedste maske til vinfejl. Vinen holdes på sin bærer indtil den hviler i september efterfølgende. Indtil 1993 blev vinene kun bøderet med en æggehvide pr værelse , Men ikke længere, og det filtreres heller ikke. Landsbyvinen fra 2006 blev aftappet efter 15/16 måneder, men normalt aftappes der senere mellem februar og maj det følgende år.

Christophe Roumier er forfriskende åben om kvaliteten af sine vine. Jeg har allerede henvist til hans syn på hans Clos de Vougeot og til Musignys uregelmæssigheder som en direkte konsekvens af størrelsen på tank . 'Det skal være det bedste, men det er det ikke altid'. I princippet vil han fortælle dig, Mazis, i linjen Chambertin og Clos de Bèze, burde være bedre end Ruchottes, der ligger op ad skråningen. Det bliver mere sol senere på aftenen i september. Grunden til, at Ruchottes har det højere omdømme, foreslår jeg ham, er, at de tre vigtigste producenter, Rousseau, Mesdames Mugneret og han selv, alle er meget kompetente vinproducenter, mens der i Mazis er et dusin eller deromkring, nogle gode, nogle mindre. Christophe vil også insistere på, at de virkelige charme er bedre terroir end Mazoyères.

Roumier-serien begynder med Corton-Charlemagne. Vinstokke er nu i en respektabel alder, og har siden 1985 i det mindste produceret vin af virkelig topkvalitet, skønt Christophe ikke er en fan af hans 2002.

De røde er, som jeg har sagt, mere muskuløse end de fleste: fulde, virile, stramme, lavet til at holde ikke nødvendigvis vine, der synger i deres ungdom. Der kræves tid, et årti for de bedste vine i de bedste årgange. Serien begynder med en Bourgogne Rouge (2 ha). Dette er et robust eksempel, men ikke desto mindre værre for det, selv i 2007 havde det god struktur og god syre. Landsbyen Chambolle følger derefter. Det er en større vin end dem fra Ghislaine Barthod eller De Vogûé, og det tager længere tid at åbne ud. Men der mangler ikke finesse, ingen mangel på Chambolle-duft. Morey, Clos de la Bussière, er fastere og klodset. Det plejede at have et strejf af det rustikke ved det, men jeg har bemærket dette mindre i det sidste årti. Igen holder det godt.

Du vil normalt blive tilbudt, vinproducenter giver normalt vine til at smage i deres rækkefølge, Chambolle-Musigny, Combettes og Cras inden Amoureuses. Førstnævnte er fyldig, moden og fuld af charme, og sidstnævnte storslået i sin stramhed: virkelig klassisk. Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, er dog lækker. Her finder vi virkelig forskel og klasse såvel som kommunens højeste duft. Det er et passende eksempel på landsbyens største Premier Cru . I Roumiers hænder helt klart en vin af grand cru kvalitet.

De næste to vine i området er fra klimaer i Gevrey, at Christophe opdrætter i metage , Charmes og Ruchottes. Sidstnævnte er klart finere end den tidligere. Christophe foreslår, at vinen fordeler, ligesom på sin egen måde, Mesdames Mugneters, fra det faktum, at den er lavet og modnet i en 'fremmed', dvs. i hans tilfælde Chambolle, kælder, og kan tage nogle af disse Chambolle-nuancer. Her har vi intensitet såvel som vægt og rigdom, den frodige flamboyance af Gevrey-Chambertin og al den finesse, du forventer i topkvalitet Bourgogne.

Bonnes-Mares er derimod altid meget mere lukket i noget solidt fra starten, meget mindre udtryksfuld. Det ser ud til at gennemgå mere af en teenagerfase, og det er kun i mål - men selvfølgelig, når en vin er ung, er finishen, hvad du skal koncentrere dig om - at du kan se racen, kompleksiteten og dybden . Er dette Bourgognes bedste Bonnes-Mares? Det har brug for mindst et årti for at komme rundt.

de rigtige husmødre i new jersey sæson 7 afsnit 16

Når Musigny er god, og det normalt er, er det strålende. Det har mindre rygrad end Bonnes-Mares, mindre tæthed. Men det kan være lige bagud og har brug for lige så meget tid til at komme rundt. Nogle gange har Bonnes-Mares mere koncentration og en bedre balance. Nogle gange er det omvendte tilfældet. Det er en skam, at der er så lidt af det. Jeg har prøvet det ti gange i fad til hver lejlighed, jeg har mødt det i en flaske.

Hvad har Christophe Roumier at sige om Chambolle og hans vine? 'Ja. Chambolle er den mest elegante vin fra Côte. Der er ikke noget originalt ved denne erklæring. Men for mig er vinene også de mest mineralsk. Der er en renhed, en frugt, en elegance og en forskel, der kommer i vid udstrækning fra den ekstra mængde kalksten i vores jord og måske den marginalt højere højde. Jeg prøver at få mine vine til at udtrykke dette. ”

Alt i alt er dette et af Bourgognes største domæner, og Christophe Roumier er en af dets mest intelligente og kyndige vinproducenter. Kombinationen af de to producerer magi.