Chassagne-Montrachet, Bourgogne. Kredit: BIVB
De mange og varierede vinstile i Chassagne-Montrachet har gjort det til et af de mindst forståede hvidvinområder i Côte d'Or. stephen brook udforsker regionen.
sidste skib sæson 3 afsnit 10
Cote d'Or, Chassagne-Montrachet er sandsynligvis den mindst kendte eller forståede. Vi identificerer Corton-Charlemagne ved sin robuste mineralsk kvalitet, dens kompromisløse kraft Meursault ved sine rige smøragtige teksturer og smag Puligny-Montrachet ved sin kraft og finesse. Men hvordan karakteriserer vi Chassagne, og hvorfor er den karakter svær at fastslå?
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
Chassagne-Montrachet er meget forskelligartet i sine jordtyper, så der kommer en bred vifte af stilarter fra samme kommune. Det er bestemt langt mindre ensartet end Corton eller Meursault, selvom det ville være dumt at minimere forskellene mellem f.eks.Meursault Charmes og Meursault Perrières. Chassagne er også sværere at få fat i, fordi mindre af dens afgrøde sælges til négociants of Beaune. Derfor er der langt flere vingårde til aftapning af ejendom i Chassagne. Puligny har også sine store godser, såsom Leflaive og Sauzet, men i Chassagne er der mindst et dusin førende ejendomme. For at kende Chassagne skal du have smagt bredt fra adskillige producenter, hvilket pr. Definition ikke er let. Landsbyen er også præget af det faktum, at næsten alle vinmarker, med undtagelse af Grand Crus, for et århundrede siden var viet til røde druer . Selv i dag er omkring halvdelen af vinmarkerne beplantet med Pinot Noir. Edouard Delagrange forårsagede en skandale i 1960'erne ved at genplante nogle pakker af premier cru Morgeot med Chardonnay. Denne tendens er fortsat, og vinmarker, der engang var bedst kendt for robuste røde, såsom La Boudriotte og Clos St-Jean, indeholder nu store dele af Chardonnay. Ikke alle er glade for det. Bernard Morey påpeger, at nogle af de mest populære rødvinssteder er blevet genplantet: 'De hvide fra nogle af de tungere jordarter er ofte middelmådige og ender med at blive solgt til négociants.' Jean-Pierre Cournut fra Château de la Maltroye er enig: 'Hvide vine fra La Boudriotte og Clos St-Jean er sjældent enestående. ”Men den kommercielle logik har vist sig at være uimodståelig: der er stærkere efterspørgsel efter chassagnehvide, og disse henter også højere priser end de lejlighedsvis rustikke røde.
Chassagnes identitetskrise forstærkes af det faktum, at næsten alle deler det samme navn. Du er ikke alene, hvis du ikke kan finde ud af, hvordan Blain-Gagnard er relateret, hvis overhovedet, til Gagnard-Delagrange eller JN Gagnard. Der er også et halvt dusin Moreys og et par Moreaus. Den gode nyhed er, at næsten alle disse familier eller bifloder til familier fremstiller meget gode vine. Hvilken producent du foretrækker, afhænger normalt af stilistiske forskelle i stedet for klare kvalitative forskelle.
Lad os begynde, som man altid skal, med vinmarkerne. Mod nord støder de op mod Puligny og St-Aubin og deler de storslåede steder Montrachet og Bâtard-Montrachet. Ligesom Puligny hævder eneejerskab af Bienvenues Bâtard-Montrachet, så har Chassagne et monopol på den lille grand cru Criots Bâtard-Montrachet. I den sydlige ende af kommunen grænser vinmarkerne dem til Santenay, selvom der er forskelle mellem Puligny og Santenay ender af landsbyen, skal der også skelnes mellem de rigere jordarter af vinmarkerne under landsbyen og stenere , kalkholdere, men køligere steder, der ligger over det. Så hvilke er de førende premiercrus i Chassagne? Meningerne er ikke ligefrem delte, men synes påvirket af, om den producent, du beder om, tilfældigvis ejer nogle vinstokke i en bestemt cru. Næsten alle er dog enige om, at de bedste steder inkluderer La Romanée, Les Grandes Ruchottes og En Cailleret. Der er også nogle små crus, der skubber op mod grand crus - som En Remilly, Les Dents-de-Chien og Vide-Bourse - kan også give ekstraordinære vine. 'Der er bestemt nogle premier crus, der er bedre end andre,' siger Jean-Marc Pillot. 'Men i en blind prøvesmagning tror jeg ikke nogen vil fejle selv de bedste af dem for grands crus. Grand Crus er virkelig anderledes og umiskendeligt større end premiererne. '
EN ANDEN DIMENSION
Han har ret. Jeg smagte mig gennem et dusin producenters kældre og blev normalt behandlet med en smag af Bâtard eller Criots i slutningen af intervallet. Et sniff og en slurk, og du indser, at du går ind i en anden dimension. Bâtard er kraftig og heftig, en sensuel voldsram
af smag og intensitet Krioter, undertiden maligneret af vinforfattere, der vurderer Grand Crus, er slankere, mere elegant, mere diskret og meget lang. Den største premiercru er langt Morgeot, som er opdelt i vinmarker, som nogle producenter trompeterer på deres etiketter : disse inkluderer La Boudriotte, Vigne Blanche og den magtfulde Les Fairendes. Her er jorden både rigere og dybere, og de fremstillede vine er generelt bredere og frugtbare. Les Chenevottes giver ligesom Morgeot vine, der kan drikkes unge, selvom de holder sig godt i en god årgang. Le Champ-Gain med sin rødlige jord leverer også bredere, rigere vine, ligesom Les Macherelles. I den anden ende af smagsspektret findes de mere mineralsk vine fra Les Vergers og Les Baudines. Hvis vinmarkerne er forskellige, er vinfremstillingsstilen ikke. Næsten alle pløjer jorden, fjerner blade og bundtynder for at holde udbyttet under kontrol, og udbyttet har en tendens til at variere fra 40 til 50 hl / ha. Jeg har sjældent stødt på fortynding i vinene. De fleste producenter gærer i tønder, men nogle få, herunder nogle af de bedste, foretrækker at starte gæringen i tanken og derefter overføre gæringsmusten til tønden. Alle omrører bæren indtil slutningen af malolaktisk gæring. Ny eg bruges sparsomt, og premiere crus ældes normalt i omkring en tredjedel ny eg, selvom nogle af vinene har tilstrækkelig kraft og rigdom til at understøtte betydeligt mere.
Forskellene mellem avlerne er i det væsentlige stilistiske. Hvis du nyder rige, fyldige vine, tilbyder producenter som Bernard Morey nøjagtigt den stil. Den stødige, evige Morey siger: 'Folk siger, at mine vine ligner mig, hvilket passer mig fint.' Nogle af hans vine er ret eksotiske, især fra Morgeot og Clos de la Maltroie, og i modne år som 1999 kan de være et strejf alkoholiker. Men de er stærke, behagelige og tætte. Marc Moreys vine er ikke forskellige, med vægt på rig frugt og let tilgængelighed er dette vine, der kan drikkes unge, selvom den bedste crus, som Les Vergers og En Cailleret, vil blive ældre godt. De velansete vine fra Michel Niellon er i en lignende stil med antydninger af tropisk frugt, og det samme gælder Michel Colin-Deléger, selvom crus som Les Chaumées, En Remilly og Les Vergers har mere rygrad. Jean-Marc Pillot fra Jean Pillot foretrækker klart sen høst og giver sine vine en rig, næsten sød frugtighed, der synes mere ny verden end Chassagne. Michel Morey, søn af Marc Morey og ejer af Morey-Coffinet, favoriserer også en ren frugtagtig stil, selvom En Remilly og Fairendes bestemt ikke mangler styrke, kraft og kompleksitet.
For min smag, der løber til vine med mere mineralsk karakter og stramhed i deres ungdom, inkluderer de fremragende godser Château de la Maltroye og Guy Amiot. På Château de la Maltroye, en smuk bygning, der dominerer sit sted, Clos du Château, tager Jean-Pierre Cornut sin tid. I hans kolde kældre slutter malolaktisk gæring ofte så sent som i juni, når vinene stables for første gang. Cornut vælger en højere andel ny eg end mange andre ejendomme. Resultaterne er imponerende: rige, kraftfulde vine fra Clos du Château og Grandes Ruchottes, eksplosive citronsmag fra Les Dents-de-Chien og rene, raske vine fra La Romanée. Upåklagelig.Magt kendetegner også vinene fra Amiot, som er solide og egagtige med lejlighedsvis strejf af nedskæringer. Baudines er meget mineralsk, og En Cailleret kan være vidunderligt toasty og kompleks med bemærkelsesværdig længde. Amioterne ejer en betydelig andel af gamle vinstokke, hvilket uden tvivl bidrager til deres vinkrop og intensitet.
Vinene fra Jean-Marc Blain fra Blain-Gagnard er lidt mindre imponerende, men har en dejlig kalkagtig elegance. Boudriottes er lækker, selvom En Cailleret er den bedste af hans premiers crus. De hvide fra Jean-Noël Gagnard er smukt afbalancerede og usædvanligt livlige: Chenevottes og Caillerets kan være usædvanlige. Gagnard og hans datter Caroline er usædvanlige ved ældning af deres vine i cirka 16 måneder før aftapning, mens de fleste avlere tappes inden næste høst. Intet overblik over de øverste producenter af Chassagne er komplet uden at inkludere den berømte Ramonet-ejendom, men da jeg blev nægtet en aftale der, kan jeg ikke rapportere om de nylige årgange. Côte de Beaune har haft en række fine årgange til hvide vine. 1995 og 1996 kan stadig holdes, 1997 er klar til at drikke nu, og meningerne er delte om 1998'erne. De fleste producenter mener, at det er en årgang for mellemlang drik, andre finder dem mere strukturerede end 1997'erne. Alle nyder de frugtagtige 1999'ere, som også har en fin, frisk syre for at afbalancere rigdom og i nogle tilfælde alkohol. 2000 bliver også et godt år, hvor nogle producenter udtrykker en slank præference for det i løbet af 1999.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook er medvirkende redaktør for Decanter.
