Brunello: De mange crus fra Montalcino...

Dens oprindelse er udelukkende baseret på byen Montalcino, men der er mere end en Brunello-stil. Og der er ingen bedre måde at forstå denne spændende vin på end at opsøge udtryk for en enkelt vingård, siger Monty Waldin

Hurtige links:

• 13 Brunello enkelt-vingård crus at prøve

Som ikoniske rødvine går, synes Brunello di Montalcino let at forstå, fordi den er lavet af kun en druesort, Sangiovese eller 'Brunello', der er vokset omkring Montalcino, en bakketopby i det sydvestlige Toscana.

Men at definere 'typisk' Brunello er næsten umuligt, fordi omkring 30% -35% af Brunello kommer fra kølig jord nord for byen, mens 65% -70% kommer fra stedene mod syd, som ofte er langt varmere. De nordlige druer giver generelt lysere Brunellos, som er klassisk, mundvandende faste, mens de fra syd giver mørkere, mere åbenlyst frugtagtig, men stadig salte vine.

Yderligere komplicerer det, at Brunello-producenter kan blande druer fra begge sider af byen for at udjævne disse markante stilforskelle.

Til zone eller ikke til zone

Den mest støjende aktuelle debat i Montalcino vedrører, om man skal opdele regionen i underzoner for at gøre det lettere at forstå Brunello. Zoning ville sandsynligvis være baseret på de forskellige landsbyer, der udgør Montalcino-regionen, som Torrenieri mod nordøst, Castelnuovo dell'Abate mod sydøst og Sant'Angelo mod sydvest blandt flere andre.

Traditionalister frygter, at vinmarker, der er indrettet i mindre højt anset - kode for lavere liggende, mere lerrige - pletter, som Torrenieri, kan straffes af medierne og derefter af markedspladsen. Andre som Col d'Orcias Francesco Marone Cinzano hævder, at 'anerkendelse af de klare forskelle mellem steder i Montalcino kan give potentielle købere af Brunello mere tillid. Se på Bourgogne. '

Eller se blot Val di Suga, en af ​​Montalcinos større producenter. Det flasker sine 55 hektar Brunello som tre separate enkeltmarker: Vigna del Lago, ved vingården nordøst for byen på køligt limeformet ler, er kantet Vigna Spuntali fra varmere stenet sand 16 km mod sydvest er mere åbenstrik, mens Poggio al Granchio, en lignende afstand fra vingården mod sydøst, på lerbaseret skifer, er den mest åbenlyst glatte af de tre. Alligevel er alle tre identificerbart Brunello, mens de er helt forskellige fra hinanden, et bevis, hvis det var nødvendigt, at forskelle mellem Brunello terroirs er noget, der kan forene snarere end at opdele regionen.

Min opfattelse er, at zonering alligevel vil ske naturligt, da Brunello ser ud til at 'tilføre værdi' i markedsføring - tale til sin status som destination af blue-chip vin ved at positionere sig selv som et gastronomisk knudepunkt for sine hvide trøfler, svampe, råsukker, vildsvin , olivenolie, fårost, honning og andre regionale specialiteter.

For nu er den mest logiske måde, jeg har fundet på at forstå Montalcinos rige vinagtige mangfoldighed, at nedbryde regionen ned i dens bestanddele ved at gøre sig bekendt med Brunellos fra enkelte vinmarker eller enkelt terrasser.

Cirka 12% -15% (260ha-320ha) af Brunello aftappes med et stedsspecifikt navn, hvilket betyder enten fra en officielt opført enkelt vingård (vigna) eller fra et enkelt sted med et historisk anerkendt stednavn (toponimo). Der er ingen størrelsesbegrænsninger for begge dele, selvom vin mærket 'vigna' skal komme fra vinmarker, der er registreret hos Brunello-producenternes konsortium.

Tidlige dage med en enkelt vingård

De første sådanne vine dukkede op i midten af ​​1970'erne med Caparzos Montosoli og Altesinos Vigna La Casa, som begge er fra en af ​​Montalcinos utvivlsomt bedste delzoner, en bakke nord for byen kaldet Montosoli.

Caparzo og Altesino var dog for sent til at få fat i den bedste del af Montosoli, fordi dette tilhører familien Nello Baricci. Nu i 90'erne og en lokal skovfisker købte Baricci sin jord i 1955. Baricci er den eneste producent i Montalcino, hvis hele vingård ligger 100% på Montosoli.

Bariccis vinstokke har perfekt sydøstlig eksponering og højde (270m) - det 'søde sted' for Brunellos, som er modne, blomster, salte og yderst drikkelige. Baricci kalder sin Brunello 'Colombaio Montosoli', efter bondegården jorden kom med. Hvis du leder efter en benchmark singleterroir Brunello, tilbyder dette et nyttigt udgangspunkt.

Andre bemærkelsesværdige enkeltvinmarker, Brunellos, der blev lanceret i 1980'erne, da udvidelsen af ​​Montalcino var ved at samle tempo, inkluderer Fattoria dei Barbis Vigna del Fiore i 1981 og Col d'Orcias Poggio al Vento året efter. Begge kommer fra Montalcinos varmere sydlige side, men drager fordel af at ligge i køligere områder (over 350 meter). De har altid modstået vinfremstillingsfælden med at ofre blid modenhed for den kæmpestor overmodighed, som blev så forudsigelig i Montalcino (og andre steder) fra 1990'erne og fremefter. Hvis du ønsker at smage 'klassisk Brunello gennem tiderne', er disse begge standardvine med vinmark.

Fortsat bom

Den stadige stigning i nye vine med en enkelt vingård fortsatte i 1990'ernes boomår, især med Mastrojannis debut fra 1993 af sin Schiena d'Asino, eller 'æselens ryg' Brunello, fra et blæsende plateau over den sydlige Montalcino-landsby Castelnuovo dell'Abate.

Castelnuovo dell'Abate er Montalcinos hotteste underzone. Det er beskyttet mod kolde østlige vinde af den uddøde Amiata-vulkan på den ene side mod øst og er åben for briny varme middelhavsvinde på den anden side mod vest.

dance moms sæson 6 afsnit 24

Det betyder, at vine fra Castelnuovo kan være meget mørkere, rigere, mere mundfyldte og eksotisk berusende end dem fra nord for Montalcino. Castelnuovo dell'Abate-området tegnede uundgåeligt meget af boom i nye beplantninger mellem 1996 og 2007, da Brunellos vingårdsområde næsten fordobles. Brunello-producenter fra nordøst for byen var især interesserede i at erhverve jord her og konvertere eksisterende kornmarker og olivenlunde til vinstokke. Ideen var at blødgøre deres ellers stiv garvede vine til noget mere behageligt, fremad - og salgbart.

Mens nogle vingårde faldt i at producere karikaturjagende, 100-punkts frugtbomber, så andre ud til at skabe afbalancerede vinmarker med mindre risiko for overophedning - hovedsageligt med Mastrojannis manager Andrea Machetti - ved at plante rækkerne vinkelret på undgå solskoldning '. Mastrojannis Schiena d'Asino og Vigna Loreto plot, Lisinis Ugolaia, Silvio Nardi's Manachiara, Le Ragnaie's Fornace, Fabio Tassi's Franci og Centolani's Pietranera er alle eksempler på en tilgang, der viser værdien af ​​at producere vine, der i Machettis ord 'dyrkes, ikke er lavet '.

Francesco Illy fra Podere Le Ripi plantede sin 'Bonsai'-vingård med det mål at være den tættest plantede i verden (62.500 vinstokke / ha). 'Dette holder udbyttet pr. Vinstok lavt og tilskynder til dybere rodfæstelse,' siger han. Vinrankerne er så tæt på hinanden, at du skal holde din mave inde for at gå imellem dem. ”Det er galskab,” indrømmer Illy, “men det forhindrer vinstressning i varmt vejr.” Illy lagrede sine tidlige årgange af Bonsai i nye egetønder, men barmhjertigt har hun besluttet at nedtone sådanne overdrevne for at give de subtile smag af hans druer friere udtryk .

Enkel vingård Brunellos bærer normalt en prispræmie på 10% -20% i forhold til almindelige aftapninger, en præmie, der kun er værd at betale efter min mening, hvis producenten opdrætter på en sådan måde, at det giver mulighed for et mere fyldigt terroir-udtryk ved at arbejde med naturen snarere end imod den. Salicutti, Pian dell'Orino og Le Ragnaie er blot nogle få eksempler på denne tilgang og producerer nogle af mine foretrukne Brunellos, fordi deres 'følelse af sted' er så bestemt, delvis takket være organisk eller biodynamisk dyrkning.

Du kan fortolke dette som min måde at sige 'zoneinddeling' kun giver mening, hvis vinmarker er økologiske eller biodynamiske, men dårlig økologisk landbrug og vinfremstilling (noget som Montalcino ikke er immun for, desværre) negerer terroir lige så let som at sprøjte jorden med dynger af kemikalier.

Da der ikke findes noget officielt kort over Brunellos enkelte vinmarker, er den praktiske måde at sammenligne andre værdige enkeltvinevine på - Tiezzis Vigna Soccorso (sydlige bymure) og Il Marronetos Madonna delle Grazie (nordlige bymure), Castiglion del Boscos Campo del Drago ( nordvest) med La Gerlas Gli Angeli (nord), Argianos Suolo (sydvest) med Montalcinos nyeste enkeltvinvin (debut: 2007) Pian dell'Orinos Bassolino di Sopra (sydøst) - for blot at nævne nogle få er ved at åbne flasker.

De burde føre dig til at konkludere, at Montalcino, til trods for at være en enkelt drue, en-vin-by, er lige så smukt og frustrerende kompleks og varieret som nogen.

Monty Waldin er en prisvindende vinforfatter og biodynamisk konsulent, der har lavet vin i Chile, Californien og Roussillon samt Toscana

Skrevet af Monty Waldin