Alvaro Palacios er Spaniens mest omtalte vinproducent. Men som Beverley Blanning MW finder ud af, kan han tale en smule selv ...
forlader dylan de unge og de rastløse
Der er ingen tegn, men spørg enhver lokal, og han kan påpege bodegaen, der tilhører Alvaro Palacios. På et stort, støvet sted, der er vendt tilbage fra vejen og med udsigt over den middelalderlige landsby Gratallops, er dets luftige kontorer med glasvægge og det hvide, lædermøblerede modtagelsesområde i slående kontrast til de nedfaldne bygninger, der krummer sig rundt om det lille kirketårn landsby. Smagfuldt snarere end prangende, det er en passende påmindelse om, at dette er hjemmet til Priorats mest berømte vin, L'Ermita, lavet af områdets mest berømte adopterede søn.
Med bodegaer i Rioja, Priorat og Bierzo er Palacios en af de definerende personligheder i spansk vin i dag. På bare 20 år har han etableret et formidabelt ry som en dynamisk pioner, der genererer global ros for sine vine - især dem fra
glemte regioner i Spanien har han været så aktiv i at promovere. Du kan fortælle, at han er anderledes - han afviser den sædvanlige vingård og smagsrejse, når jeg besøger ham til fordel for en samtale - på flydende engelsk og farverig spansk - i hans pletfri vinmarker omkring Gratallops.
Født i en familie med en 350-årig vinfremstillingshistorie har Palacios levet og åndet vin siden han var barn og spillet skjult i hjørnerne af sine forældres Rioja vingård. Med en sådan baggrund er det svært at forestille sig, at han kunne have gjort noget andet. 'Jeg var forelsket i vin hele mit liv,' indrømmer han.
Men som det syvende afkom og den femte dreng i en familie på ni, var hans vej til lederen af familievirksomheden ikke automatisk. Og heller ikke appellen om at følge i sin fars fodspor. 'Jeg husker, at jeg som barn skulle købe vin med min far, det var elendigt,' fortæller han mig. 'Alle regionerne var meget fattige, og det var bare for fire årtier siden.'
Da han endelig besluttede, at han ville bruge sit liv på at arbejde med vin, sendte hans far og ældre bror ham for at studere i Bordeaux. Han droppede ud af skolen, men ikke før han fandt arbejde hos Moueix-familien på Pétrus. I Bordeaux blev han fængslet af 'magien i grand krus' og udviklede en passion for de klassiske vine i Europa. 'Jeg tror kun på de store klassikere i Europa, og det lærte jeg kun, da jeg forlod Spanien,' forklarer han.
Nu er disse vine det vigtigste referencepunkt for hans egne bestræbelser. 'Jeg smager de største vine i verden hvert år,' siger han. 'Jeg har brug for at smage dem, nyde dem, føle dem. Det er en skør, magisk fornemmelse. Hvordan kan du stræbe efter det, hvis du ikke smager dem? ’Da han vendte tilbage til Spanien, rejste Palacios landet og solgte tønder. Han fandt det
mange facetter af vindyrkning i Spanien var i overensstemmelse med det, han havde set i det store
Frankrigs terroirs.
'Vi havde alle de samme historiske ingredienser,' indså han, 'men Spanien havde været i tilbagegang og isoleret i mange år, så efterspørgslen var ikke der. Efter borgerkrigen var Rioja virkelig den eneste vinregion, og den var meget industrialiseret. ”Han konkluderede og fastholder dette
dag, at allerede eksisterende klosteroprindelse er af afgørende betydning for at identificere og pleje store vinavlssteder.
hvad skete der med sam på almindeligt hospital
'Romerne etablerede vinmarker, men det var munkene, der gav retning og åndelighed til vinfremstilling, de værdsatte vinavl,' insisterer han. Det er et tema, han vender tilbage til gentagne gange, selv i det omfang han afskediger Médocs vine som 'ikke god, for moderne' sammenlignet med Bordeauxs Right Bank. 'Historien har valgt det bedste' er hans enkle begrundelse,
hvilket forståeligt nok har tiltrukket kontrovers.
Da Priorat-forfader René Barbier, der arbejdede for Palacios 'far i Rioja, bad Alvaro om at slutte sig til ham i et nyt vingårdsprojekt i Priorat, gav det ham den drivkraft, han havde brug for for at strejke ud alene. 'Jeg ledte efter et sted med gamle vinstokke og klosteroprindelse,' siger han. Priorat monterede regningen. Dette var i 1989, da han bare var 25 år og uden
ressourcer. 'Jeg forlod alt og solgte min motorcykel for at komme her. Jeg lånte en bil fra vingården derhjemme for at køre over. Min far fortalte mig, 'du har seng og mad her, men ingen penge'. '
Sammen med Barbier og tre andre købte Palacios druer og plantede vinstokke for at skabe de vine, der ville genoplive denne historiske region. Selvom Barbier var katalysatoren, var det Palacios, der blev Priorats førende stemme til omverdenen. Den spanske kommentator Victor de la Serna minder om: 'Han var muligvis ikke den bedste vinproducent i Priorat, men han var den, der stærkest meddelte, hvad de forsøgte at gøre, og som virkelig fik resten af verden til at være opmærksom. Han rejste og talte med
alle.'
I 1993 købte Palacios grunden på 1,7 ha (hektar) La Ermita, sandsynligvis det bedste sted for en enkelt vingård i Priorat i dag og kilden til hans rygsøjlen ikonvin. Det er en stejl, nordøstvendt skråning af bleg, grønlig skifer, plantet med Garnacha (Grenache) siden 1940'erne. “Dette er en monumental vingård,” siger han, “la bonita Ermita.” Mens vi går blandt vinstokke, trækker han ukrudt op og omarrangerer klipper. 'Jeg har brug for min vingård til at se ren ud,' siger han.
Han mener, at 'intet er vigtigere end historie med vin.' Hvilket gør hans arbejde i genoplivede vinregioner til en særlig udfordring - selvom der findes gamle vinstokke, findes der gamle flasker simpelthen ikke. Uanfægtet vender han tilbage til gammeldags dyrkningsmetoder og bytter herbicider mod muldyr ('den eneste vanskelige del ved at være organisk') og
vender tilbage til busk vinstokke.
Han viser mig dette omhyggelige arbejde og tilføjer: 'Det er ikke let, men du kan gøre det. En bush-beskåret Garnacha vinstok overlever perfekt godt her. ’Det er tydeligvis hans favorit, han beskriver Garnacha som‘ den eneste sort, der omdanner varme og tørhed til en så smuk, forfriskende væske ’. Efter at have prøvet andre druer og måder at træne vinstokke på, konkluderer han: 'Det virker ikke, du bliver ydmyg, når du ser dette.'
Han siger, at han forstår vinavl nu, 'som min arm går ned på jorden.' Til vinfremstillingen sukker han dog: 'Jeg har brug for hele mit liv. Jeg ser de 20 årgange, jeg lavede, og hvor jeg lavede fejl. Livet går for hurtigt. ’I de sidste 10 år har Palacios omdirigeret sine kræfter andre steder og er blevet pioner for anden gang i Bierzo, hvor han driver et projekt med sin nevø.
Da hans far døde i 2000, vendte han tilbage til Rioja for at overtage sin ældre bror som vinproducent (under visse omstændigheder foretrækker familien ikke at diskutere). Han bragte gennemgribende ændringer ind, halverede produktionen halvt og forbedrede kvaliteten. Han har nu base det meste af tiden i Rioja, men rejser ugentligt til Priorat, hvor han har en lille lejlighed over vingården.
Han har været medvirkende til Priorats Consejo Regulador i at tilskynde andre til at bevare de traditionelle, ofte forladte terrasser, når han plantede vinmarker, og han har skabt et nyt landsbymærkningssystem til at skelne regionens terræer.
Hans seneste vin, Gratallops, er frugten af dette. Men han griner over ideen om at blive lignende involveret i Riojans vinpolitik. 'I Rioja er jeg ingen. Jeg er i Garnachaland, ”joker han og henviser til bodegas position i det traditionelt mindre prestigefyldte Rioja Baja. ‘Alt sker i vest [Rioja Alta] der. Jeg er Rioja orientale - og det er jeg så glad for. '
Skrevet af Beverley Blanning
den gode læge sæson 4 afsnit 11
