Producentprofil: Domaine des Comtes Lafon- Winestealssd.com

Tæller Lafon

Producent af nogle af verdens bedste hvide vine, ejeren Dominique Lafon er fortsat ambitiøs med satsninger i Mâcon og Oregon. Stephen Brook besøger den berømte Meursault-ejendom ...

Domaine des Comtes Lafon et overblik:

Areal 17 hektar
De vigtigste hvide vinmarker Meursault Village: Clos de la Barre og Désirée
Meursault Premiers Crus: Slagtere, Poruzots, Gouttes d´Or, Charmes, Genevrières, Perrières også Montrachet Grand Cru (0,32 ha)
Røde vinmarker Volnay Premiers Crus: Santenots-du-Milieu, Champans, Clos des Chênes også Duresses Premier Cru i Monthélie

Vores møder begyndte for næsten 30 år siden, men Dominique Lafon har ofte givet mig et indtryk af uro over at ønske, at han gjorde noget andet end at hælde vin til nysgerrige journalister. Han er aldrig uhøflig, men kan bare være en smule uklar.

Men da jeg for nylig spadserede ind på hans kontor i Meursault, fandt jeg ham bag sit skrivebord kranset i smil, hans ansigt var synligt gennem et slør af cigaretrøg. Han går ind i middelalderen nu og må kaste nogle af sine ru kanter.

Se alle Decanter's Domaine des Comtes Lafon smagsnoter

Nogle gange og sandsynligvis beskrevet som verdens bedste producent af hvidvin har Dominique Lafon ikke altid haft det let. Da han var ung betød anstrengte forhold til sin far René, at han tilbragte meget af de tidlige 1980'ere væk fra godset, selvom han altid vendte tilbage til høsten. Det var først i 1987, at han overtog efter sin far til at drive ejendommen.

I slutningen af 1980'erne blev domænet handicappet af, at det meste blev kørt på delingsbasis - Comtes Lafon modtog kun halvdelen af druerne, den anden halvdel gik til sharecropper. Det ville tage Dominique indtil 1993 at afvæve kontrakterne og få total kontrol over sine vinmarker.

Lafon ville være den første til at indrømme, at han blev hjulpet af at eje en kobling af meget gode vinmarker: han havde pakker i det øverste Meursault crus samt nogle få dyrebare vinstokke i Montrachet grand cru og nogle hektar i den allerbedste sektor af Volnays santenots premier cru. Udvidelsen har været tøvende med kun få køb indtil 2010, hvor han og Jean-Marc Roulot var i stand til at købe (fra Labouré-Roi) og dele Domaine René Manuel mellem dem. Dette gjorde det muligt for Lafon at tilføje Meursault premiers crus Porusots og bouchères til sin portefølje. 'Jeg tror, det gør mig til den eneste producent i Meursault med pakker i alle seks af de bedste crus.'

Verdslig succes har ikke fået ham til at opgive pleje af disse vinmarker. Faktisk, da jeg gik til Lafon for omkring 20 år siden, ankom han i gården oven på en traktor, klædt i blå overalls. Den gennemsnitlige alder for vinstokke er omkring 40 år. Udbyttet holdes lavt i gennemsnit 35 hl / ha i løbet af det sidste årti. Dette giver ham mulighed for at vælge fuld modenhed uden at skulle bekymre sig om lav syreindhold.

Opretholdelse af typicitet

Domænet blev organisk i 1995 og har været biodynamisk siden 1998. Lafon indrømmer, at han ikke er klar over, hvorfor biodynamisme fungerer, men efter hans erfaring gør det. Det betyder, at han er nødt til at acceptere et bestemt niveau af sygdom som meldug, men sygdomme er alligevel almindelige i burgunder. nogle hævder, at vinstokke, der opdrættes biodynamisk, udvikler en resistens over for sygdomme, men Lafon er skeptisk og finder lidt bevis for det.

Hvor Lafon udmærker sig, er at opretholde typiciteten af hver af hans crus. Bortset fra brugen af ny eg er der kun lidt variation i vinfremstillingsteknikker. Typiciteten kan variere alt efter årgang, men Clos de la barre, en landsbyvin i Meursault, er ret robust og seriøs, mens Charmes Premier Cru er rundere og mere forførende, men ikke mangler rygrad. Især premiere crus af genevrières og perrières viser mere greb og åbenbar mineralitet. Hans Montrachet grand Cru er præget af dens finesse og store smagslængde.

sy unge og de rastløse

Montrachet er den eneste vin, der er ældet helt i ny eg. Premier crus bliver ældet i en andel, der varierer fra 25% til 40%, og vinen forbliver i træ i 16 måneder. Lees-omrøring bruges sparsomt - 'normalt når gæringen er langsom til at være færdig, eller når vinen reduceres', siger han. Hans kældre er notorisk kolde, så gæringen kan være langsom, og de unge vine drager fordel af lang ældning, før de bliver ramt og bøderet.

Ved prøvesmagninger gennem årene har jeg set den krævende Dominique Lafon utilfreds med nogle af hans egne vine. Han bebrejder defekte propper lige så meget som for tidlig oxidation ('premox') for deres dårlige udseende. Han tager spørgsmålet meget alvorligt, mens han udtrykker en vis irritation over falske påstande. 'Nogle amerikanske bloggere har registreret premox i mine 1995'ere, men det er ikke sådan. Jeg tror, det er fordi mange amerikanere ikke er vant til at drikke modne hvide burgunder. Hvis en vin har udviklet aromaer efter 18 år, er det naturlig, ikke for tidlig oxidation. '

Meursault til Mâcon

Siden 2009 har han sammen med professor Denis Dubourdieu fra Bordeaux studeret forfatningen af de sidste 10% af pressevinen, som tilsyneladende indeholder polyfenoler, der selv indeholder molekyler, der tilskynder til oxidation. ”Vi lader den del oxideres, polyfenolerne udfældes og fjernes, og den resterende vin kan inkorporeres sammen med resten.” Han har også øget svovldioxidniveauerne. Om disse og andre initiativer vil knække problemet, vil kun tiden vise, men han synes selvsikker.

Det var ikke længe siden, at Meursault blev opfattet som en stor, buttery vin i modsætning til de mere lineære mineralvine fra Puligny- eller Chassagne-Montrachet. Alligevel har smagninger i løbet af det sidste årti vist, at Meursault kan producere vine lige så rasende og mineralsk som dem fra sine naboer.

Lafon har udsigt. 'Fra 1960'erne blev vine federe og tungere. Det skyldes, at de blev fremstillet af supermodne druer fra vinmarker, der ikke blev pløjet og gennemblødt i gødning. Forbedringer i landbruget siden 1990'erne betyder, at druerne har bedre surhed og mere præcision. Også den nye generation af vinproducenter arbejder med mere strenghed i kældrene - de er bedre uddannede og har smagt bredt. Husk også, at høsten tidligere var mindre effektiv, end de er i dag, så der var en større risiko for oxidation og tyngde. Jeg formoder også, at nogle kritikere for længe siden beskrev Meursault som fedt og buttery, og andre inden for vinhandelen gentog påstanden. '

I betragtning af domænes fremtræden kan det virke overraskende, at Lafon i 1999 begyndte at købe vinpakker i Mâcon. Godset, der er baseret i landsbyen Milly-Lamartine, er kendt som Les Héritiers du Comtes Lafon. Lafon udvidede sig til Mâcon, fordi selv en ejendom med stor berømmelse og man antager, rentabilitet, kæmper for at købe gode vinstokke i Côte d'Or. 'I 30 år her har jeg ikke tilføjet mere end fire hektar eller deromkring. Det er bare for dyrt. Jeg har en rastløs personlighed og i 1999 følte jeg mig klar til at tage en risiko. Mâcon var ideel: en time væk, den samme jord, den samme drue - det var let! Jeg kunne have købt vinmarker i Midi, som andre gjorde, men det ville have betydet at arbejde med forskellige jordarter og sorter. Derudover er der pakker til salg i Mâcon, og jeg kunne gradvist udvide, som jeg har gjort. Jeg lærer om ukendte terræer med stort potentiale. Det er et projekt adskilt fra domænet, finansieret med lånte penge, og hele familien er involveret, så jeg var nødt til at tænke over tingene meget tydeligt. Jeg laver ikke meget af Meursault-forbindelsen, jeg vil have, at den skal stå på egne ben. Men det har været meget vellykket, og vi tjener overskud - i det mindste nok fortjeneste til at købe en ny traktor! '

kim kardashian og reggie bush sexbånd

Lidenskab for Pinot

Han er også tiltrukket af Oregon, dog som konsulent snarere end indehaver. For nogle år siden blev han involveret i Evening Land-projektet, der producerer Chardonnay og Pinot Noir fra forskellige steder på vestkysten. Lafon arbejder kun med Oregon-vinmarkerne. 'Det er fordi jeg mener, at Oregon er det bedste sted uden for Bourgogne at fremstille Pinot - det har det perfekte klima, mindre solrigt og varmt end Californien. På Evening Land går vi efter et lettere strejf uden for meget udvinding eller pigeage (stansning af hætten på drueskind). Den øverste cuvée, La Source, er den mest sarte vin. '

Selvom Lafon uundgåeligt er forbundet med hvidvin, kan hans Santenots premier cru fra Volnay også være strålende, og han laver også Volnay rød fra premiererne crus Champans og Clos des Chênes såvel som andre. Ligesom de hvide vine gæres de røde med naturlige gær efter en mild afstamning, der efterlader mange intakte bær i karret. Maceration er relativt kort, men aldringen i op til en tredje ny eg kan være så lang som 22 måneder. 'Jeg vil meget gerne udvide produktionen af røde, men jeg kan ikke udvide domænet i den retning. Jeg vil gerne have [Volnay premiers crus] Caillerets eller Clos des Chênes eller Pommard's Rugiens eller Grèves i Beaune, men i praksis ville det være meget svært at finde sådanne pakker. '

Selvom han kan virke arrogant, var Lafon ren ydmyghed, da jeg spurgte, hvem der havde påvirket ham. Han hyldede den burgundybaserede vinmægler Becky Wassermann, for hvem han arbejdede i 1980'erne, samt legendariske navne fra fortiden: Henri Jayer, Gérard Potel, Jacques d'Angerville og Hubert de Montille - sidstnævnte er stadig meget meget med os.

Lafon ser nu ud til at være på højden af sine kræfter, i total kontrol over sine vinstokke og vinfremstilling. Der er ingen mystiske processer, ingen hemmeligheder ved handelen, men en enorm kompetence, der er baseret på 30 års erfaring, der gør det muligt for ham at finjustere hver vin efter årgangen. Der var nogle vine i 80'erne, der skuffede, men siden 1990 har han næppe sat en fod forkert. Længe må det fortsætte.