De toscanske regioner Colli Fiorentini og Colline Pisane har længe siddet i skyggen af Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW finder ud af, hvad hver region nu gør for at hævde sin identitet
Der er Chianti, så er der Chianti - eller for at være mere præcis er der Chianti Classico og derefter sotto zoni spredt rundt om dets kanter, nemlig Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli og Rufina . Mens nogle af disse sotto zoni forbliver uklare, finder andre måder at etablere en identitet i skyggen af Chianti Classico. Colli Fiorentini og Colline Pisane giver en interessant kontrast i deres tilgang til problemet.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini er et forskelligt område, der dækker omkring 17 kommuner syd for Firenze og øst og vest for Chianti Classico, der strækker sig fra Rufina i nordøst til Montespertoli i sydvest. Nogle vinmarker snug sig midt i forstæderne til Firenze, mens andre støder op til Chianti Classico, med næsten ingen forskel mellem de to, så nogle godser gør både Chianti Classico og Chianti Colli Fiorentini. Her kan forskellen være mere en metode end terroir, hvor Chianti Colli Fiorentini gennemgår en kortere maceration eller ældning i traditionelle botti- eller cementkar, snarere end i barriques. Overskuddet ved at fremstille Colli Fiorentini tillader ikke dyr vinfremstilling - en hektoliter Chianti Classico sælger for 800.000 lire sammenlignet med 550.000 lire til Colli Fiorentini og 400.000 lire til simple Chianti.
Men producenterne af Chianti Colli Fiorentini afskrækkes ikke af dette. De føler meget stærkt, at de florentinske bakker har en bestemt identitet, der kan udvikles og fremmes. Jeg talte med grev Ferdinando Guicciardini, hvis familie har ejet slottet Poppiano i mere end 800 år. Han er præsident for de nyligt dannede producenters consorzio, som nu består af 25 medlemmer fra regionen. Consorzio er for producenter alene handlende, der køber vin i løs vægt, er udelukket, da deres interesser anses for at være imod producenternes interesser. Consorzio har et præcist mål: at forbinde billedet af vinen med sit område. For optællingen er mærket Chianti en svaghed, de har brug for for at understrege de forskellige sotto zoni-karakteristika. Målet er at arbejde sammen om at fremme regionen og dens vine. Generelt er Colli Fiorentinis klima mildere end i Chianti Classico. Der er også en signifikant højdeforskel, et gennemsnit på 150 meter for Colli Fiorentini sammenlignet med 300–350 meter for Chianti Classico, hvilket har en mærkbar effekt på temperaturen, bestemt i løbet af foråret. Selve jorden er hovedsagelig albarese, en blanding af ler og sten af alluvial oprindelse, der også findes i Chianti Classico. Medlemmerne af consorzio identificerer deres flasker med et logo, den voldsomme løve - en del af våbenskjoldet i Firenze - og ordet 'Firenze' er fremtrædende på etiketten. Alligevel lever de ikke af Chianti Colli Fiorentini alene. Effekten af Super-Tuscans mærkes overalt i Toscana, og Colli er ingen undtagelse.
Dette er tilfældet i Lanciola i forstaden Firenze, hvor Giovanni Guarnieri går ud over Chiantis Classico og Colli Fiorentini. Hans flagskibsvin, både rød og hvid, er Terricci, såkaldt fordi hans ejendom udgjorde en del af godset til den gamle florentinske familie af Ricci. Den hvide, en ren Chardonnay, indeholder noget vin, der er gæret og ældet i tønde, derefter blandet med vinvinificeret i rustfri stålbeholdere med noget hudkontakt. Sammenlignet med noget toscansk Chardonnay er dette ret delikat med et strejf af egetræ, men diskret og frisk. Red Terricci er en blanding af Sangiovese, Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc. Guarnieri var tilbageholdende med at afsløre de nøjagtige proportioner, og for mine smagsløg var indflydelsen fra de nye egetønder meget åbenlyse med søde vaniljetoner samt frugt og tannin. For sjov har han også en hektar Pinot Noir. At prøve at lave Pinot Noir i Toscana er som at have en satsning, siger han.
hvad er den bedste prosecco at købe
Et skifte af ejerskab eller generation kan have en betydelig indflydelse på dynamikken i en ejendom. Et nøgleeksempel er Castelvecchio, nær landsbyen San Pancrazio, der nyder godt af input fra en ung bror og søsterhold, Stefania og Filippo Rocci. Deres bedstefar købte ejendommen i 1960, og indtil 1991 blev vinen solgt i løs vægt, deres far banede vejen for forandring, men siden 1998 har de udviklet deres salg på flaske, ikke kun med Chianti Colli Fiorentini, men også Il Brecciolino, en blanding af Sangiovese og Cabernet Sauvignon, der nyder mindst 15 måneders ældning i ny eg, giver noget sød frugt og faste tanniner.
Masser af bakker
Mens nøgleproducenterne af Colli Fiorentini forsøger at promovere de florentinske foreninger af deres Chianti, sætter kun en producent i Colline Pisane, den lille gruppe bakker uden for Pisa, i skarp kontrast faktisk ordene 'Colline Pisane' på sin etiket. Alle andre producerer almindelig Chianti uden nogen omtale af Pisa. Deres løsning er at skabe en ny DOC, Terre di Pisa, som vil omfatte de forskellige vine, der er udviklet som et alternativ til Chianti. Produktionskriterierne er endnu ikke defineret endeligt, men den brede oversigt giver mulighed for to muligheder - nemlig en vin, der er en blanding af druesorter med mindst 60% Sangiovese og Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon og Merlot eller en vin, der angiver en enkelt sort på etiketten, såsom Cabernet Sauvignon, Merlot eller Syrah, og indeholder mindst 85% af denne sort. Et yderligere krav er mindst 5.000 vinstokke pr. Ha (hektar). Det maksimale udbytte er begrænset til 1,5 kg pr. Vinstok. Tolv måneders ældning i træ er obligatorisk, og vinen kan heller ikke sælges før mindst 18 måneder efter årgangen. Hvis Terre di Pisa accepteres, som de håber, inden for tre eller fire år, vil det skabe en anomali ved, at DOCG-vin, Chianti, vil blive opfattet som værende ringere end DOC Terre di Pisa. Ingen synes dog meget bekymrede.
Ginevra Venerosi Pesciolini hos Tenuta di Ghizzano forklarer. Hun plejede at producere Chianti Colline Pisane, men opgav at gøre det efter årgang 2000. Hun har kun 14 ha (hektar) vinmarker, og hendes Chianti var en af de dyreste i regionen med 14.000 lire en flaske (gennemsnittet er 10.000-12.000 lire). Fra de samme vinstokke kan hun fremstille den roste Venerosa, en blanding af Sangiovese og Cabernet Sauvignon med et strejf af Merlot, der vil sælge til 45.000 lire. Nu introducerer hun Nambrot, opkaldt efter grundlæggeren af hendes familie, som er en blanding af Merlot, med noget Cabernet Sauvignon. Begge vine er imponerende, idet Veneroso kombinerer Sangiovese's elegance og kroppen af Cabernet Sauvignon. Nambrot er mere bordelais i karakter med cassisfrugt og strukturerede tanniner. Ursula Mock, der købte Bruno Moos 'banebrydende ejendom i Soiana, da Bruno flyttede til Canada i 1999, deler Ginevras synspunkter om Chianti. Hendes druesorter er mere traditionelle. Hun koncentrerer sig om Sangiovese med nogle Malvasia Nera, Ciliegiolo og Canaiolo for røde og Vermentino og Malvasia Bianca for hvide, men igen er der ingen omtale af Chianti på hendes etiketter. Hendes Soianello er endelig udformet med nogle lækre kirsebærfrugter, mens den egeagtige Fontestina er mere omfattende. Hvis det blev solgt som Chianti, ville hun ikke have råd til nye tønder til det hvert år.
Paolo Giusti og Fabio Zanza, der ejer den nedslidte Scopicci-ejendom, har til hensigt at udvikle et internationalt ry for deres vine, og i denne sammenhæng finder de Sangiovese et handicap. Det er ikke et marketingværktøj, især i en region uden historisk omdømme. De genplantede deres vinmarker usædvanligt med 10.000 vinstokke pr. Ha. Deres første årgange lover godt. Dulcamore, fra 70% Cabernet Sauvignon og 30% Merlot, har struktureret cassisfrugt, mens Belcore fra Sangiovese med 20% Merlot har moden bærfrugt. De er sikre på Terre di Pisas fremtid som løsningen på regionens omdømme.
