Jefford mandag: Ubehagelig vin, spidsrige borgere...

Bordeaux havhandel i fuld strøm i 1871. Kredit: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

• Højdepunkter
• Langlæst vinartikler

Andrew Jefford læser en nyligt offentliggjort historie om fransk vin ...

Den utrættelige Ottowa-baserede historiker Rod Phillips udgav (via University of California Press) en ny bog sidste år, kaldet Fransk vin - en historie . Jeg er en fan af hans faktapakke En kort historie af vin , udgivet af Allen Lane / The Penguin Press i 2000 (og heller ikke så kort), så jeg har grådigt læst dette nye bind, siden jeg fik fat i mit eksemplar. Selv den grådige her skal arbejde langsomt. Hvis hans bog var en vin, ville du sige, at den var koncentreret, tæt og resonant - bestemt værd at beholde.

90 dages forlovede sæson 6 afsnit 10

Phillips er måske ikke en historiefortæller eller meget givet til grand teoretisering i fransk stil - men socialhistoriens nitty-gritty er dataakkumulering, og her er han uforlignelig. Ikke alle data er fodnoteret (nogle gange en skam), men hvis det var tilfældet, kunne fodnoterne muligvis være lige så lange som selve bogen. Det er en bog at læse for sin ustoppelige strøm af fascinerende og ofte overraskende detaljer.

Hvis du skulle opsummere dets budskab, kunne det godt være, at den franske vin, der var drukket af almindelige borgere i det meste af de sidste 2.000 år i Frankrig, for det meste var ubehagelig, og at mange af disse borgere ofte nødven- digt blev set med moderne øjne, mere eller mindre spidsende. Bogen er således en nyttig korrigerende dem, der hænger tilbage til en mistet gylden tidsalder med 'ren' håndværksmæssig vinproduktion, før 'den kemiske industri' og 'teknologi' havde ødelagt den 'naturlige godhed' af gæret druesaft. Denne fortælling er ren myte. Enhver professionel fransk vinsmagere fra tidligere tider ville være i fangenskab med valg, kvalitet, sikkerhed og sundhed af vin, vi nyder i dag, og glædeligt bytter deres tynde, sure, stinkende og afvigende skråning til den mørke, duftende, uberørte, rige og strukturerede franske vine, du nu kan købe uden vanskeligheder mere eller mindre hvor som helst rundt om i den ikke-muslimske verden. Her er et lille udsnit af, hvad Phillips 'bog fortæller dig.

Tidlige år

Fransk (eller rettere gallisk) vinforbrug begyndte takket være græsk og derefter romersk indgriben - entusiastisk: amforafragmenter, der lå på bunden af ​​floden Saone, antyder, at tidlige tab alene kan tegne sig for mellem fem og ti millioner liter importeret græsk vin, mens i senere romertid blev der hvert år sendt 12 millioner liter fra Italien til Gallien. En af Frankrikes to mest prestigefyldte tidlige oprindelige vine, picatum fremstillet af Allobrogica-sorten dyrket omkring Wien, blev resineret - så fransk vin begyndte sandsynligvis som retsina.

Kirken overtog, hvor romerne slap, og Phillips citerer tal, der tyder på, at de fleste munke drak halvanden liter ale eller vin om dagen i den tidlige middelalder, mens lægfolk drak mere. Vin var meget mindre stærk dengang, end den er nu, men selv ved 8% eller 9% er det mere daglig alkohol, end jeg gerne vil indtage. Forestil dig dog, hvordan det var at leve i en verden, hvor vandets renhed aldrig kunne stole utænkeligt. Dårlig vin var sikrere end risikabelt vand: det var en af ​​de grundlæggende livsundervisning i hele Europa forud for det tyvende århundrede. Bivirkningerne af alkohol måtte bare udholdes.

Middelalderen

Bourgogne var en af ​​Frankrigs tidlige prestigevine, og munkene cremede det bedste for sig selv

Vinproduktion i Frankrig udvidede sig i middelalderen på trods af nedskæringer efter tabet af en tredjedel af Europas borgere under den sorte død (prøv igen at forestille dig en meget smitsom, uhelbredelig sygdom, der dræber næsten 250 millioner europæere i dag). Phillips understreger dog, at fransk rødvin, som vi måske forstår den, var meget sjælden før C17, og at den dominerende vintype i hver fransk region i middelalderen enten var hvidvin eller 'clairet' - en slags dyb rosé lavet af feltblandinger af lyse og mørkhudede sorter (den tidlige C15-forfatter Olivier de Serres beskrev sin farve som 'hyancinth tendens til orange'). Sådanne vine blev høstet, når de tidligst modne sorter var mere eller mindre modne, så det ville helt sikkert have inkluderet undermoden frugt og ville ikke mindre sikkert have været tyndt, surt og normalt oxideret efter vores standarder og eddikesyre, når det også var blevet holdt lang. En surere, svagere drink kaldes stadig piquette blev lavet ved at tilsætte vand til bølgen og tærsklen og fermentere det.

Selv luksusvin dengang ville ikke have vundet mange Parker-point. Bourgogne var en af ​​Frankrigs tidlige prestigevine, og munkene cremede det bedste for sig selv - men vinen blev serveret til en godbid på festdage i Cluny og varmet med honning, peber og kanel.

De forbrugte mængder forbløffede fortsat efter vores standarder. Da hertugen af ​​Lorraine gik på vejen i slutningen af ​​1400'erne, tillod han mellem to og tre liter vin pr. Person pr. Dag til sit personale. Kammerpiger i byen Vernines i Auvergne drak en liter om dagen soldater på vagtpost (vagtpost!) Ved Ch de Custines ikke langt fra Nancy fik tildelt lidt over to liter vin om dagen hver og studerende på en pavelig skole i Aix-en-Provence nød hver en halv liter om dagen. Børn på tolv eller tretten begyndte at arbejde - og begyndte at indtage vin som arbejdende voksne. Tipsy arbejdende fjortenårige ville have været en kendsgerning i middelalderens liv.

Renæssance og oplysning Frankrig

Når katastrofen i den trediveårige krig (som ødelagde Alsace og meget af Champagne og Bourgogne) var forbi, så C17 fransk vin gøre store fremskridt og indledte både sit internationale ry for kvalitet og dets lange kamp med forfalskere og forbipasserende. Den moderigtige fornemmelse af mousserende vinproduktion tog form (Pepys købte Champagne i 1679) Fransk vin af høj kvalitet gjorde en eksportrør (Pepys '' Ho Bryan 'smagsnote blev noteret i 1663) og destillationsrevolutionen kom i gang (en million liter brandy blev eksporteret fra Sète i Languedoc i 1699). Forbruget brølede fremad. I februar 1710 formåede patienter på militærhospitalet i Les Invalides i Paris på en eller anden måde at komme igennem 6,5 liter om dagen.

Alligevel var det først i det attende århundrede, at nogle af de kvalitetsstrategier, som vi tager for givet (såsom sortplantager, der tillod druer at blive plukket ved ideel modenhed) begyndte at blive indført, og ondskabsfuld praksis (som at behandle forkælet vin med bly til 'sødme' det) afhørt. Meget 'vin' forblev dog forfærdeligt i kvalitet. I 1794, fortæller Phillips, analyserede de postrevolutionære myndigheder i Paris vinprøver fra 68 barer og taverner og fandt, at kun otte af disse med rimelighed kunne betegnes som vin. De mængder, der nåede byen i slutningen af ​​C18, svarede dog til mellem to til tre liter for hver mand, kvinde og barn pr. Uge og steg yderligere, da den revolutionære regering afskaffede vinafgifter i 1791.

I 1808 havde Frankrig 1,68 millioner ha vinmarker, mere end det dobbelte af dagens samlede, og det nåede 2,28 millioner ha inden aftenen af ​​phylloxera. Jean-Antoine Chaptals skrifter (han af 'chaptalisering') og hans samarbejdspartner Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux analyseres fascinerende af Phillips og giver yderligere bevis for, at vin for de fleste i slutningen af ​​C18 var tynd, svag, vinegary og oxideret, når de ikke var giftige.

Den industrielle æra

I midten af ​​C19 producerede Languedoc omkring halvdelen af ​​Frankrigs vin: 'gros rouge', som arbejderne fra den tidlige industrielle revolution blev opfordret til at drikke liter, som en slags flydende mad. Derefter kom de ofte beskrevne katastrofer af meldug og phylloxera. Når podning blev accepteret som en løsning, forblev Frankrigs vinscene et katastrofalt rod, da den 'vin', der mest drak, i bedste fald var baseret på hybrider og kors, og i værste fald på rosiner, solbær og opdateret marc, som var blevet kapret (for at hæve alkohol ) eller pudset (for at reducere surhedsgraden) og ødelagt med tilsætningsstoffer som svovlsyre, glycerin, et kultjærefarvestof kaldet fuchsine og endda arsen ved lejlighedsvis. Når der til sidst genplantes med vinifera-varianter, var valgmuligheden overalt i syd ofte den middelmådige, men kolossalt produktive Aramon. Resultatet var overproduktion og priskollaps efterfulgt af demonstrationer og optøjer i Languedoc i mellemtiden blev tidlige bestræbelser på at kontrollere svindel og bevæge sig hen imod appelleringssystemet fremskyndet af optøjer i Champagne.

Så kom krigen. Phillips sporer fascinerende, hvad der i dag ser ud til at være det dårligt rådede krav om, at franske soldater drikker mindst en halv liter vin om dagen (hævet til tre fjerdedele liter i 1918, hvormed den franske hær rekvisitionerede næsten halvdelen af ​​landets vinproduktion): det blev betragtet (med ord fra vinavlsprofessor Pierre Viala) som en ”mad af første orden”, hvilket betyder, at soldater, der havde drukket vin, var “mindre trætte” og “havde mere energi”. Denne soldaters vin blev kendt som vin - ofte Père Pinard eller St Pinard - og nævnt som en årsag til den eventuelle triumf over tyske styrker. De generøse årgange i 1920'erne og den stadigt stigende vinproduktion i den franske koloni Algeriet betød, at overproduktion snart igen var problematisk: Franske borgere blev opfordret til at drikke 'en tønde om året' (over en halv liter om dagen) og de franske posthus udstedte et Joan of Arc-stempel i 1929 knyttet til et aftageligt klistermærke, der stod 'Vin er en mad' - en medicinsk støttet regeringskampagne, der fortsatte gennem 1930'erne.

Den moderne tid

Efter mange falske start blev appelleringssystemet, som vi kender det i dag, til i 1935 under fremdrift af Joseph Capus, en visionær Bordeaux-vinavler, der til sidst bliver landbrugsminister og en senator i læsning af Phillips 'bog, det er svært ikke at se dette som det første utvetydigt gode nyt for fransk vin siden afslutningen af ​​den trediveårige krig. Det, der naturligvis ligger uden for bogen, er århundrederne af subtile kvalitative forbedringer, der er indført af dem, der arbejder i vinmarkerne i Frankrigs førende vinzoner, og som er tydelige både for dem i disse regioner og for de vinhandlere, der betjener behovene oprindeligt fra aristokratiet og fra slutningen af ​​det attende århundrede og videre byborgerskabet.

Der var yderligere tilbageslag for Frankrig under dets delbesættelse af tyske styrker i Anden Verdenskrig med den dræbende vinterfrost i februar 1956 og derefter med den algeriske uafhængighedskrig (Algeriet, som en del af Frankrig, var faktisk den fjerde største vinproducerende region i verden i 1960 samt langt den største verdens største vineksportør på det tidspunkt). Phillips hævder, at 50/50 blandinger af algerisk og Languedoc-vin tegnede sig for 40 procent af, hvad franskmændene drak mellem 1920'erne og 1960'erne.

Frankrigs moderne vinverden opstod i virkeligheden i 1970, og det halve århundrede siden da har været en enorm (hvis ikke utvetydigt) lykkelig tid for fransk vin. Franskmændene drikker nu langt mindre end de gjorde (selv i 1980 drak 50 procent af den franske befolkning vin dagligt, tallet er nu tættere på 10 procent, hvor over 40 procent aldrig drikker vin overhovedet).

eric forlader fed og smuk

Verden har dog omfavnet fransk vin af høj kvalitet med enorm entusiasme: eksportprisen på fransk vin er nu det dobbelte af det globale gennemsnit, og de bedste producenter i Bordeaux, Bourgogne, Rhône og Champagne er blevet rige ud over deres forfædres vildeste drømme. Den franske vin, som vi globale forbrugere skubber op, er umådeligt bedre end den, som de fleste franske drikkere har udholdt i løbet af de sidste 2.000 år, og kan virkelig kun sammenlignes med den slags vin, som franske aristokrater og den purpurfarvede kirkelite har haft i fortiden. Vi er, denne fremragende bog lærer os, alle aristokrater nu.

Flere Andrew Jefford-spalter på Decanter.com:

Vineyards i Madiran. Kredit: Plaimont Producers

Jefford mandag: Marie Maria - en Madiran-genstart

Et oprør i det sydlige Frankrig ...

Har vinverden brug for mere Emile Zolas? Et portræt af Zola af Edouard Manet i 1868. Kredit: SuperStock / Alamy Stock Photo

Jefford mandag: Vinhistorier

Hvorfor fortæller ikke vinforfattere flere historier?

hvor længe kan du holde en åben flaske vin

Inde i kældre på Zyme i Valpolicella-landet. Kredit: Andrew Jefford

Jefford mandag: Alfa- og omega-vinen

Andrew Jefford anbefaler vine at prøve ...

Tørring af druer ved Novaia Kredit: Andrew Jefford

Jefford mandag: Valpolicella afsløret

Andrew Jefford lærer en italiensk mester at kende ....