'Argilo Calcaire': kalksten og lerjord i St-Chinian. Kredit: Gaylord Burguière
- Højdepunkter
- Langlæst vinartikler
Andrew Jefford deltager i en gennembrudssmagning af terroir ...
Vi kan endelig komme et sted.
Almindelige læsere husker måske min Marts 2017-spalte om en smagning arrangeret af gruppen 'Terroirs de Schiste' , forsøger at finde ud af, om der var en fælles sensorisk tråd til vine dyrket på denne jordtype. Det var udfordrende, ikke mindst fordi vine kom fra en lang række klimazoner og var baseret på mange forskellige druesorter. Jeg foreslog i den blog, at et skridt fremad kunne være at forsøge at organisere en smagning baseret på St-Chinian vine alene, da denne betegnelse har jord baseret på begge klippetyper i umiddelbar nærhed. For en uge siden kørte Terroirs de Schiste netop sådan en begivenhed, replikeret for Institute of Masters of Wine i London.
Resultaterne var fascinerende. Vi undersøgte unge, ufærdige, for det meste enkeltvariante rødvine fra 2017-årgangen. Unge vine blev valgt for at minimere virkningen af kælderarbejde efter fermentering og prøver af en sort for at give deres eget fokus til jordforskellene.
Schistejord i St-Chinian. Kredit: Gaylord Burguière.
Efter en lys introduktion til zonens geologiske kontekst fra Jean-Claude Bousquet, forfatter af det nyttige Vinterroirer: Landskaber og geologi i Languedoc , terroir-specialist og tidligere INAO-insider Jacques Fanet leverede historisk indsigt. Han afslørede, at INAO oprindeligt havde ønsket at oprette en enkelt skist AOC fra den nordlige del af St-Chinian sammen med Faugères og Cabrières, men at St-Chinian's sociale enhed som et bredere samfund havde set fra den udfordring.
person af interesse sæson 5 afsnit 11
Dette understreger vigtigheden af det menneskelige element i terroir-koncepter - og har efterfølgende vist sig meget til St-Chinins fordel og giver det et varigt interessepunkt. (Fanet foreslog også, at datidens INAO-kommissærer kom overvældende fra Frankrigs etablerede fine vinregioner og var fast besluttede på at klassificere så lidt AOC-land som muligt i Languedoc for at forhindre truslen, som de så det dengang, om dette ' sovende kæmpe 'stjæler deres egen markedsandel.)
Det er vigtigt at understrege, at denne sammenligning med smag ikke ville opfylde strenge videnskabelige kriterier - vi smagte ikke blinde, og prøverne kom ikke kun fra frugt fra en række steder, men blev også lavet i en række beholdere i forskellige kældre ved hjælp af forskellige primære gæringsteknikker. Min egen følelse var ikke desto mindre, at dette var et skridt fremad i et område, der normalt kun ser lidt mere end at blande frem og tilbage ledsaget af rigeligt fløjt i mørket. Måske andre områder, der er i stand til at organisere sådanne smagninger (især Alsace og Roussillon), kan være fristet til at duplikere denne?
Resultaterne
Jeg vil ikke give specifikke smagsnoter til disse ufærdige og ublandede vine - men det er værd at sige, at der var nogle meget spændende prøver fra 2017 her, især fra Vivien Roussignol fra det fremragende Domaine des Païssels og fra den tidligere sukkerhandler Tom Hills på kommende Domaine La Lauzeta. Den fulde liste over domæner, der leverer prøver, er angivet nedenfor.
I de fleste tilfælde arbejdede vi med par af vin, en fra kalksten og en fra skifer, begyndende med to Grenache-par, derefter videre gennem to Carignan-par, to Syrah-par, to Mourvèdre-par og til sidst et enkelt par blandet Syrah og Grenache vine. Den mindst tilfredsstillende af disse sammenkoblinger for mig var dem, der var baseret på Mourvèdre, en række undertiden dårligt tilpas i Languedoc-bakkerne: modenhedsproblemer forvirrede billedet til sammenligning af jord her. De andre sammenligninger var dog fortællende. Her er mine konklusioner, som jeg understreger, er foreløbige og foreløbige samt primært relateret til vine dyrket i St-Chinian.
Farver
Alle vine var mørkt farvede, men de, der var fremstillet af frugt dyrket på skistjord, syntes at være lidt mørkere end dem fra kalkstenjord, måske mest markant fra de to par, der stammer fra samme domæne og derfor er fremstillet på en identisk måde og identisk skibe: Clos Bagatelles to Grenache-vine og Borie la Vitarèles Syrah / Grenache-blandinger.
Aromatiske profiler
Et klart forskelspunkt for mig var, at vinene fremstillet af kalksten-dyrket frugt, i det mindste på dette meget tidlige stadie af deres udvikling, havde mere aromatisk charme, løft, energi og livlighed end vinene fremstillet af frugter, der var skistvokset. var generelt aromatisk meget mere støjsvage og mere dæmpede.
Med hensyn til præcise aromatiske karakterer foreslog kalkstenvine vine blomster, kirsebær og solbær, mens skivvoksne vine havde tendens til at antyde tørrede frugter (svesker og figner) i en mere flydende stil sammen med jordethed og undertiden lidt røgfyldte. Generelt følte jeg, at 'sortkarakter' fremkom tydeligere med kalkstensvine end med skistvoksede vine. Vi forventede en vis reduktion fra disse ufærdige, rå kar vin og faktisk fundet det, og det så ud til at påvirke kalkstenvine mere end skivevine, selvom dette sandsynligvis vil være et spørgsmål om håndtering eller kan være relateret til en større procentdel af ler i nogle vinmarker.
Smagsstoffer
I ganen kom de kalkstensvine vine på tværs af mere levende, friskere og mere livlige end de skistvoksne vine. Det stærke punkt i skivvoksne vine var derimod større tæthed, kompression og intensitet end deres kalkstenbrødre, måske baseret på generelt lavere udbytter i dette generelt 'hårde' jordmedium.
St-Chinian er en zone, hvor balance ikke kommer så meget fra surhed som fra tannin og repertoiret af smags hentydninger. Surheder syntes at være lidt højere i kalkstensvine, de havde også mindre kraftige, mere yndefulde og undertiden raskere tanninstrukturer (skønt de ikke nødvendigvis var mindre garvet eller mindre rigelige generelt) i alkoholiske termer, de virkede lidt mindre varme. Skistvinene var varmere og mere garverige, mere saftige, mere eksotiske i hentydning, selvom de ofte var dystre og rugende i deres energiprofil.
Med hensyn til nøjagtige smags hentydninger hang kalkstenvine med deres stonefrugt-stil, mens skivevine tilsyneladende var mere kødfulde og spicier (især lakrids) samt med svesker og andre tørrede frugtnoter. De var bestemt for mig de vine, der formidlede noter, der antydede knust sten og bankede sten mere effektivt, mens 'mineraliteten' af kalkstenvinene var en finere, sødere, mere pulveriseret og undertiden mere flygtig affære. Balance i skistvine kommer fra den lækre ose af kraftig tannin og stenopslæmning. Hvis du leder efter klassiske noter fra Languedoc kratland derimod syntes kalkstensvine at give dette mere tydeligt end skistvine, som sjældent foreslog disse noter.
Det er noget af et gæt, men generelt følte jeg, at vinene baseret på kalksten-dyrket frugt ville være klar hurtigere, mens de, der er baseret på frugter, der er dyrket i skifer, har brug for længere tid, før de kan præsenteres.
Det mest ubestridelige af alt var den overvældende følelse af, at vine baseret på frugt af begge oprindelser havde deres egen form for skønhed, og der var intet iboende i begge grupper. Da jeg chattede med Jacques Fanet bagefter, mindede han mig om, at en af grundene til, at St-Chinian fik lov til at beholde sin dobbelte jordoprindelse af INAO, var testamentet fra tidligere købmænd, der påpegede, hvor godt vinene af hver oprindelse blandede sig. Det er også noget, vi kan se mere af i fremtiden fra denne meget lovende zone.
Områder og producenter, der leverer prøver:
Kalksten
- Mas Champart (Isbelle og Matthieu Champart)
- Ch Coujan (Florence Guy)
- Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
- Ch Viranel (Arnaud og Luc Bergasse)
Schist
- Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
- Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
- Dom La Lauzeta (Tom Hills)
- Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
- Ch Priory of Mourgues (Jérôme Roger)
Begge jordtyper
- Clos Bagatelle (Christine Deleuze og Luc Simon)
- Ch Belot (Lionel Belot)
- Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)
