For et par uger siden sendte en ven fra Hong Kong mig de to 'mind maps' for druesorter vist nedenfor.
Klik på begge billeder i lysboksen for at se druesortkortene af JC Viens.
JC Viens er en vinpædagog og MW-studerende, og han havde udviklet disse med vinproducent og blogger Tersina Shieh. Der er fortilfælde for denne tilgang, især i Michael Broadbent 'S skelsættende Vinsmagning , og i Marnie Olds meget nyttigt Vin: Et smagningskursus . De Longs 'Wine Grape Varietal Table' er en grafisk graf, der tackler druesortprofiler i 'periodisk bord' stil fra den vidunderligt opfindsomme Deborah og Steve De Long (www.delongwine.com).
Og hvis du deler JC Viens 'drøm om, at kompleksiteten af vinkendskab kan sammenfattes i tabelform eller grafisk form, så tjek hans egne, skræmmende grundige forsøg på at gøre dette via hans' studievejledninger ', der er frit tilgængelige på hans hjemmeside Stor lidenskab ved hjælp af følgende link: http://grandepassione.com/study-guides/. De er en bemærkelsesværdig bedrift.
I den originale mail havde JC spurgt, om jeg troede, at nogen af sorterne var placeret forkert: han trænede hårdt, og tanken var, at disse kort ville hjælpe ham og andre gennem udfordringerne ved blindsmagning.
Jeg fandt kortene forførende i starten, og jeg begyndte mentalt at tilføje et par flere sorter - Picpoul og Bourboulenc et eller andet sted under Pinot Blanc på det hvide kort, for eksempel på det røde kort sætte måske skubbe Mourvèdre og Poulsard bob omkring langt nedenunder Croaker . Bør ikke Carignan gå hvorhen Pinotage er, og Pinotage migrerer mod Trick og Zinfandel ? På det tidspunkt begyndte jeg dog at se alvorlige problemer.
Nogle stammer fra almindelige misforståelser. JC og Tersina har Shiraz mod toppen af garvespektret, for eksempel - men forudsat at 'Shiraz' principielt betyder australsk Shiraz, er dette langt fra sandt. På grund af farvedybde og generel overflod af smag antager smagere ofte, at den australske Shiraz skal være garvesyre - men det er det ikke, fordi den australske gane ikke kan lide tannin meget, og australske vinproducenter og kritikere foretrækker fine, 'pulveriserede' tanniner (konsekvensen af hvad Penfolds Peter Gago kalder 'tanninfinering') til de federe, gribere, hårdere tanniner, der er mere typiske for langmaserede europæiske røde.
Omdømme Lille Verdot kan godt høre til, hvor JC har det, og det kan måske være berettiget i Petit Verdots bedste kar på Pichon-Lalande eller Léoville-Poyferré efter en varm sommer, men hver gang smager jeg et navngivet Petit Verdot-sort (f.eks. fra Australiens Riverland eller Argentinas Mendoza eller fra Quinta da Romaneira i Douro dal) det er meget mindre garvesyre end nogen Piemonte Nebbiolo og de fleste Xynomavro også.
På det hvide kort, Torrontés er bestemt ikke en af vinverdenens mest sure hvide (tag Assyrtico på, samlet i sine Santorini-kurve), og jeg er endnu ikke stødt på en Furmint det ville være mere aromatisk end en Muscat .
Det største problem med tankekort af denne slags er, at karakteren af en sort overvældende afhænger af to ting: hvor den dyrkes, og hvad ambitionerne er for den person, der fremstiller vinen. Viognier og Gewurztraminer har for eksempel faktisk en tendens til at være aromatiske, lavsyresorter, når de dyrkes i Condrieu og Alsace, men når de dyrkes uden for deres europæiske hjerteområder, kan de ofte være mindre aromatiske og mere sure, fordi vinproducenter og lokale drikkere vil have, at alle hvidvine, uanset startvariant, skal være 'sprøde' og 'friske'.
Meget Garnacha har lavt tanninindhold - men de største franske steder for Grenache er Châteauneuf, Gigondas og Roussillon, og sorten kan være meget mere garverisk produktiv og teksturrig på disse steder end den australske Shiraz nogensinde er. Tanninerne fra Malbec , Merlot og Cabernet Sauvignon varierer meget afhængigt af, hvor de dyrkes, med noget seriøst fra Frankrigs Atlanterhavsambit (Bordeaux og Cahors), der leverer en langt sejere mundfuld end noget dyrket på den sydlige halvkugle (med den mulige undtagelse af de argentinske Malbecs lavet af Bordelais vinproducenter). Nøglen til at spotte Pinot fra Bourgogne i en blindsmagning sammenlignet med ambitiøs Pinot fra f.eks. New Zealand er at kigge efter garvetæthed.
Ditto for syreniveauer, hvor næsten alle australske rødvine har højere syreniveauer (igen i modsætning til almindelig tro) end seriøse vine fremstillet af lignende sorter i Europa. Napa, derimod, sluger den ud i lavsyre-fortroppen med nutidige Bordeaux fra modne årgange som 2009. Jeg har for nylig blind smagt et sæt ambitiøse australske cabernetter mod Napa-ækvivalenter. Resultaterne er næsten utroligt forskellige, og den forskel afspejler vinfremstillingsidealer lige så meget som - faktisk sandsynligvis mere end - terroir.
Bemærk dog, at jeg bliver ved med at skrive 'ambitiøs' eller 'seriøs'. Billig, højtydende sorter, der dyrkes i marginale klimaer, gør sortkarakteren endnu sværere, selvom man håber, at sådanne vine ikke blev serveret i eksamenssammenhæng. Der er også en måde at plukke tidligt på - og i mange vine fra tidligt plukket frugt vil du smage høstbeslutningen tydeligere end sorten (da artikulationen af sortkarakter kun kommer med modenhed).
almindeligt hospital sonny og carly
Synd med den stakkels vinstuderende, der står over for kompleksiteten i denne ordre. Jeg synes stadig, at mind maps er et nyttigt hjælpemiddel, men jeg vil anbefale, at hver studerende starter med to blanke ark A3-papir og langsomt fylder hver enkelt for sig selv baseret på deres smagsoplevelser alene og med en total tilsidesættelse af enhver form for omdømme aura. Brug ikke sortnavnet alene, men altid sortnavn plus oprindelsessted (hvilket også indebærer en vinfremstillingskultur). Den samme variation vises muligvis fem eller seks forskellige steder - men jeg tror, at det resulterende kort ville være mindre tilbøjelige til at få dig tabt.
Læs mere Jefford på mandagssøjler .
Skrevet af Andrew Jefford
