Andrew Jefford: Maury Sec - Den catalanske skorpion

Mas de Lavail vinstokke i Maury, Roussillon. Kredit: Roussillon vinråd (CIVR)

Højdepunkter
Langlæst vinartikler

Andrew Jefford beskriver, hvorfor han mener, at den nye betegnelse af Maury Sec har potentialet 'at være en af de sjældne' grands crus 'i det sydlige Frankrig'.

Lad mig stille dig et par spørgsmål. Skal kraft i rødvin nødvendigvis formørke det, vi kalder 'mineralitet'? Er Carignan af gammel vinstok bedst vinificeret isoleret? Har Frankrigs bureaukrater altid brug for et årti for at sanktionere nye appeller? Er det kun uden for franske grænser (for eksempel i Spaniens Gredos eller i Australiens Clare Valley), at Garnacha eller Grenache kan efterligne Pinot Noir? Er Châteauneuf kilden til Frankrigs største 'store røde'? Jeg har tendens til at svare 'ja' på alt det ovenstående - men Maury Sec er i færd med at bevise mig forkert.

Denne betegnelse blev først til stede i november 2011 (skønt Maury uden 'Sec' er en sød, befæstet vin-betegnelse, der har eksisteret siden 1936.) Meget af drevet efter dette kom fra den nuværende præsident for landsbykooperativet, Bernard Rouby, der tidligere end de fleste så, at en lokal fremtid udelukkende bygget på berigede vine var uholdbar. Han forstod også, at simpelthen at tilføje Maury til Côtes de Roussillon-Villages-betegnelsen for sine tørre vine, selvom det ville have været let nok, ikke ville tjene områdets potentiale godt.

90 dages forlovede sæson 4 afsnit 7

Mas Amiel vinstokke i Maury. Kredit: Mas Amiel

Han blev hjulpet - i lyset af uundgåelig lokal skepsis - af en udenforstående. Olivier Decelle havde bygget det frosne madfirma Picard til markedsledelse i Frankrig, da han købte Maurys førende ejendom, Mas Amiel (nu 170 ha), i 1999. Decelle var blevet introduceret til Mas Amiel af Bordeaux-vinkonsulent Jacques Boissenot, som var også overbevist om, at der kunne fremstilles store røde bordvine der. (Decelle erhvervede efterfølgende ejendomme i Bordeaux og har siden da også oprettet en Bourgogne négociant-operation med Pierre-Jean Villa.)

”Vi købte mange små tanke og prøvede,” huskede Decelle. 'Da jeg smagte på resultaterne, vidste jeg, at dette var en anden genre, der absolut måtte fødes.' René Renou, den tidligere præsident for INAO, kom på besøg i 2004 og anerkendte potentialet. Renou døde i juni 2006, men dossieret blev syet med uovertruffen hastighed, fordi ifølge Roussillon-regionens eksportdirektør Eric Aracil, 'terroir-beviset var så stærkt.' Meget hjælp kom også fra INAOs direktør for Roussillon, Jacques Paloc, som havde brugt en enorm tid på at gå i området, og som kendte dets geologi og jord tæt. (Faktisk har Paloc for nylig skrevet en tosproget bog om Maury med journalisten Michel Smith.)

Domaine de Majas vinstokke, Maury, Jefford

Domaine de Majas vinstokke, Maury. Kredit: Roussillon vinråd (CIVR)

Det er ikke en enorm zone (kun 220 ha blev erklæret for Maury Sec i 2014), og vine har tendens til at have en beroligende årrække, før de slår sig ned for at gøre deres sag gældende. Der er stadig mange fine rødvine fremstillet inden for Maurys grænser, som enten går på markedet som Côtes du Roussillon-Villages eller som IGP Côtes Catalanes mange producenter, med andre ord betragter den nye betegnelse som prøvetid og har endnu ikke forpligtet sig til dens fremtid.

De burde. På baggrund af de Maury Sec-vine, som jeg hidtil har smagt, plus de solgte under andre navne, der kunne være Maury Sec, vil jeg sige, at denne ekstraordinære zone i den centrale Agly-dal har potentialet til at være en af de sjældne 'grands' crus 'af det sydlige Frankrig. Eller, hvis du foretrækker det, at producere de største røde vine i det nordlige Catalonien, vine der fortjener at blive smagt og bedømt sammen med dem fra 'grand cru' i det sydlige Catalonien: Priorat. De to områder har faktisk meget til fælles.

Lad os gå tilbage til de spørgsmål, som jeg begyndte med. Ingen af os ved virkelig endnu, hvad vi mener med 'mineralitet', selvom jeg vil definere dette som uspruge smagsspor i vin, som metaforisk minder om den sensoriske oplevelse af at bryde klipper og arbejde jord. Den store overflod af mange 'store røde' kan skjule disse noter - men ikke her (og heller ikke i Priorat). Der er en skorpionlignende mineralsk asperity, der altid lurer bag disse vine, hvilket giver dem en seriøsitet og en værdighed, der undgår mere vellystige konkurrenter fra andre steder.

Nøglesorten i Maury er Grenache - selvom appelleringsbestemmelserne også tillader Mourvèdre, Syrah og Carignan. Maury er lidt høj og sommerluften lidt for tør for Mourvèdre, mens meget af zonen i sidste ende helt sikkert vil vise sig at være for varmt for Syrah. Partnerskabet med Carignan er dog aldrig mere succesfuldt end her: det bringer blomstermotiver, løft, livlighed og hjælper med at afbøde Grenache's straffende lave udbytter. Maury er rig på gamle vinstokke af begge sorter.

masterchef us sæson 8 afsnit 16

Jeg har allerede nævnt hastigheden for Maury Secs tiltrædelse af AOC-status, drevet af det åbenbare potentiale i dets jord (overvejende sort skifer, men med lommer med calc-schist, granit og kalksten). Disse vinmarker ligger mellem 100m og 400m over havets overflade - og Grenache fra de højere steder har utvivlsomt noget af den finesse og nåde, som den kan få uden for de franske grænser, men som du sjældent finder i Châteauneuf eller endda Gigondas (hvor dens pragt er kødigere ).

Endelig er kontrasten med Châteauneuf fascinerende. Maury Sec kan være lige så storslået og ekstravagant, begge vine er ofte for meget til receptpligtige eller nervøse ganer, og for dem, der er bange for besat af de angivne alkoholniveauer (Maury Sec kan beundringsværdigt afbalanceres, med både nåde og friskhed, ved 15%). Châteauneuf er i sandhed også en langt større og langt mere gennemført betegnelse på nuværende tidspunkt takket være den længere udvikling af finvin - men jeg kan se en tid, nogle få årtier, hvor store Maury Sec måske udfordrer det for grænsesmag og magt allieret med den kompleksitet, som kun stor terroir kan bringe.

En yderligere fordel er, at 'Maury' er et let navn for ikke-fransktalende at udtale, og en meget lettere mundfuld end en formulering som 'Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde'. Disse ting tæller også.

Maury har et sidste aktiv: det forbløffende drama i sit landskab. Pyrenæerne og den ofte sneklædte Canigou ligger syd for Agly-dalen, mens toppene på Corbières - og den hjemsøgte, ødelagte fæstning Quéribus - ligesom nord. Lysende, luftig, vild, fjern, dette er et landskab til at løfte og rense sjælen. Ingen vil nogensinde sige det om Médoc, Champagne eller Côte d'Or.

Smag på skorpionen: et valg fra Maury

Mas Amiel, legende 2014

Denne blanding af 80 procent Grenache og 20 procent Carignan, plantet i 1949 i en skrånende calc-schist vingård af ler-grus tekstur kaldet Cabirou Nord i 180 m, er helt ældet i beton. Det er en klar rød farve med varme, parfumerede dufte af blid blomme og vilde blomster. Ganen åbner forsigtigt og bygger med sømløs aromatisk nåde. Der er både kirsebær- og blommerfrugter, fint kornkrydderi, knuste planter, det har også klarhed og friskhed og slutter rent og forfriskende med fjedrende tanniner: en perfekt flydende oval. Dette er en lettere vin end den tætte 2012-årgang og lidt mindre parfumeret end 2013, men også kommanderende og komplet med perfekt terroir-udtryk. 95

Mas Amiel, mod nord 2014

vin, der passer til lam

Dette kommer fra en kølig, nordvendt pakke på 160 m kaldet Devèze, på blandede jordarter (calc-schist og kalksten med jernrige ler). Det er et sted, hvor Syrah klarer sig godt (10 procent resten er Grenache af gamle vinstokke) igen, al aldring er i beton. En endnu mere parfumeret vin i år end Légende med grav, rene, raffinerede smag og en tør, men langsom blomstrende finish. (2013-årgangen er forresten også ekstraordinært silkeagtig og lokkende, med sin Syrah-komponent, der arbejder overarbejde, er 2012 lidt mere gribende, men igen aromatisk indviklet.) 93

Mere fra Devèze 2013

Meget mørkfarvet med løftede dufte af banket sten, malet kaffe og vilde mynte. I ganen er denne seje, dybe, koncentrerede, tilspidset mod urtebitterhed i slutningen, men med intenst frugtmættet syre (tør kirsebær og tør blomme). En vin med storslået arkitektur - som faktisk den ikke mindre imponerende 2012-årgang. 92

Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013

Dette er en let, elegant vin i høj højde med en cremet sødme på ganen, den er ren, elegant, meget mineralsk, med en smule blød stramhed i finishen. 90

Kerbuccio, Ch de St Roch 2013

lov og orden svu sæson 17 afsnit 13

En primær duftstil med en spændende jordagtig, dejagtig stil og fyldt med røde sommerfrugter og lidt abrikos. I ganen er den glat, frodig, varm, fløjlsagtig og generøst kødfuld, både sød og alligevel tør, selvom den har mindre stenet asperitet end nogle af sine jævnaldrende. 90

Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012

Smagt for 18 måneder siden var dette en vin med beundringsværdig aromatisk præcision på næsen: solbær og blomme, men også vildere damson, sloe og hyldebær. Frugten har nu lettet lidt tilbage, og salte noter kryber ind i vinen. I ganen er det forbavsende gennemtrængende, langt og dramatisk med skyhøje dybder af tør blomme, tørre kirsebær og vilde planter og dens surhed intens og spændende frugter. 93

Vingårde fra Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014

En ukompliceret, billig men attraktiv Maury Sec: typisk søde Grenache-frugter udlånt af krydderi-, sten- og urtens friskhed med en skarp, næsten sprød gane, der ser ud til at kombinere kirsebær, blomme og citron, fuld af solenergi. 89