Frankrigs mest berømte skuespiller taler ærligt med GUY WOODWARD om hans liv og familie, og hvorfor det er en større ambition end nogen Hollywood-rolle at arbejde på jorden, pleje vinstokke og producere håndværksmad.
Klokken er 8 i Paris, og vi sidder i Gérard Depardieus restaurant og venter på, at ejeren ankommer. Efter seks måneders langvarige samtaler, forskellige rejseplaner, ændrede datoer, berusede sent på aftenen telefonbeskeder (fra hans side ikke min), udsættende flirtationer (igen hans og med min kollega Christelle Guibert, ikke mig), er jeg stadig i tvivl .
Vil han vise? Den oprindelige idé var at sammensætte Depardieu med den franske kok Raymond Blanc og lade de to løsne i Blancs Le Manoir aux Quat 'Saisons' Oxfordshire-køkkener.
Men i et forsøg på at omgå de forhindringer, dette kastede op (han ønskede at dræbe og tilberede en kanin på stedet, Manoirs sundheds- og sikkerhedsofficer var mindre begejstret for, at han ikke var ivrig efter at tage Eurostar, da han 'skulle' tale med folk '), besluttede vi at gå til ham.
Idet fotografen tilpasser en af de private spisestuer til optagelsen, resonerer en primær, guttural buldrende op ad trappen. Når vi stiger ned for at møde kilden til opstyret, er Depardieus tilstedeværelse endnu mere dristig end hans hilsen.
Han er stor uden at være høj, bred uden at se fed ud. 'En stor, ursine' tilstedeværelse var, hvordan Observer-vinkritikeren Tim Atkin MW beskrev ham. 'En ret attraktiv lastbil', var den afdøde forfatter Marguerite Duras 'dom. Han er straks indbydende og hyggelig.
Vores kaffe erstattes hurtigt med vin (hans egen Anjou-hvide, som han nedsænker i en, mens vi stadig vurderer dens aromatiske nuance). Hans varme virker ægte, og jeg slapper af med viden om, at vi er i en dag fuld af farverigt materiale.
Ja, vi kan holde diktafonen kørende, ja fotografen er velkommen til at skyde væk efter ønske. Alligevel kommer bonhomien på en ikke-foreskrevet, uforpligtende måde. Når jeg spørger, hvor længe vi har det, vinker han hænderne i en storslået, upræcis gestus og harrumphs en vag afskedigelse.
Depardieu kan ikke lide at være bundet til tidsplaner eller forpligtelser. Mens han er der, vil vi blive rigt underholdt. Men jeg får også en fornemmelse af, at han kunne forlade når som helst. Modsigelse ligger i hjertet af Depardieu.
Hans restaurant, Le Fontaine Gaillon, 500 meter fra Paris Opéra, er alle smarte: flasker Coche-Dury og Petrus sætter den raffinerede farve. I stedet for at dele småsnak med gæsterne er Depardieu lykkeligere i det forholdsvis beskedne køkken og deler tagrendshumor
med køkkenhænderne.
Eller taler til dyr. 'Inden du dræber noget, taler jeg altid med det,' siger han. 'Et dyr, der er kærtegnet, før det dræbes, dør fredeligt, og dets muskler trækker sig ikke sammen med adrenalin. Hvis et dyr slagtes på en stressfri måde, smager det bedre. '
Depardieu siger, at vi alle skal lære at pleje naturen. I køkkenet fordyber han sig i produkterne, rører ved og snuser alt. ”Det er vigtigt at røre ved alt, hvad vi spiser, endda dyr.” Han klemmer en slimet pighvar til sit rigelige bryst. 'Jeg elsker at fiske. Da jeg var barn, måtte jeg få blodet fra slagteriet for at få agnet til at fiske. '
der blev stemt ud af at danse med stjernerne i aften
Depardieu er en engageret altædende. Men i sin barndom havde hans familie kun råd til det
spis kød en uge om måneden. Den unge Gérard blev sendt til slagteren og vendte ofte tomhændet tilbage, undtagen en besked: 'Bed din far om at komme og betale mig.'
Han er stolt af sine ydmyge rødder og forsvarer den fattiges mands praksis med at spise lever, tripe, brawn og riz de veau (søde brød) ved at redegøre for, hvordan adelsmændene i middelalderen kun spiste indvoldene og kastede kødet til de fattige .
”Folk i dag siger” åh tripe, hvor modbydeligt ”, men faktisk er det meget ædelt.” Han taler om, hvordan franskmændene begyndte at spise kartofler efter revolutionen, da Napoleons generalsekretær for sundhed, agronomen Antoine Parmentier, plantede marker af dem i Paris for at imødegå hungersnød. 'De blev bevogtet af hæren.
Så da de så markerne, kæmpede folket for at dyrke kartofler, fordi de troede, at hæren beskyttede dem for den herskende klasse. 'Depardieu fejrer kartoflen som' de fattiges trøffel 'og siger' det er stadig den vigtigste grøntsag ' .
Madlavning var en upræcis videnskab i Depardieu-husstanden. ‘Jeg kunne godt lide det, når min far lavede mad - da han lavede kalvekød eller ko-lunger. Han måtte puste brystet op for at evakuere alle urenheder og derefter lægge det i vand for at rense det.
Derefter trykker du på det og skærer det op. Derefter opvarmes det med lidt mel og vin og lidt løg og svinefedt. Det hedder le mou - det er hvad du giver katte. Jeg elskede det. Det havde en anden smag. 'Men det var ikke bare det.
Jeg var altid interesseret i, hvordan man spiser. ’Så er han en god kok? 'Jeg er ligeglad med, om jeg er en god kok eller ikke en god kok. Jeg elsker at producere. Jeg elsker kød, jeg elsker fisk, jeg elsker livet. Jeg prøver at give glæde. For at give glæde skal du forstå den anden. '
Han undgår at diskutere sin familie, sin baggrund eller penge. Men når mad er involveret, er han i gang, før du - eller han - kan få vejret. Der er ingen tvivl om Depardieus lidenskab for mad og ikke kun på grund af hans generøse dimensioner. Men det er råproduktet, der virkelig begejstrer ham, snarere end det komplicerede ved madlavning.
Han taler om sin glæde ved 'at gå skosøgt gennem en pløjet mark efter regn', at opleve 'den unikke fornemmelse af våd jord, der klemmer gennem mine tæer og den rå lugt af jorden i mine næsebor'.
Han er mere komfortabel i marken end på et Hollywood-filmsæt. 'Jeg vil hellere arbejde med vinproducenter end filmregissører,' siger han. 'De taler ikke så meget.' 'Ingredienser er meget vigtige, men det er også de mennesker, der opdrætter dyrene.
Hvem bager brødet og laver osten, som dyrker frugten og plejer vinstokke. De har en overdreven stolthed i deres erhverv. Det har altid været vigtigt for mig at forstå og lære dette menneskelige element at kende.
'TV-kokke, som Jamie Oliver, handler om markedsføring. Det er meget godt, men ingen kan lære livets smag. Det er ikke penge, der giver dig smag - de er i dit hoved. Når du har penge, kan du købe alt, hvad du vil. Men det er ikke det, du køber, der er vigtigt, det er din gane.
‘Disse kokke med alle deres stjerner, de kedede mig forfærdeligt. Det er markedsføring. Det er meget godt, men det er for tungt for mig. Jeg elskede engelsk køkken, da jeg besøgte for 30 år siden, fordi det var en fattig persons køkken. Det franske køkken raffineres kun ved præsentationen af en ret ved dens behandling. '
Disse dage. Depardieu er blevet en Italiaphile. 'Jeg elsker italiensk kultur,' siger han.
'Det er i modstrid med Frankrig, hvor folk forlader jorden og kommer ind i byerne. Der er for mange supermarkeder, for mange indkøbscentre her.
I Italien har de stadig den samme respekt for værdier. De har stadig den samme kærlighed, den samme respekt for moderen, bedstemoren, familien, jorden, produktionen, regionen, hvor alle generationer blev født. '
Han er en hengiven af Slow Food-bevægelsen - 'det er præcis den retning, jeg vil tage. Du har ikke brug for penge for at være en god kok. Alt er her. ”Italiensk vin rammer også en akkord. 'Italienerne er meget stærke. De har respekt. De ville for eksempel aldrig opgive Etna på Sicilien.
Hvis italienerne var som franskmændene, ville der kun være Toscana. Som i Frankrig, Bordeaux. Men nej, der er Barolo, der er Sicilien, der er Nero d'Avola, alle disse ting, al den mangfoldighed. '
I sidste afsnit af introduktionen til sin kogebog skriver Depardieu om sin ene urealiserede ambition. 'Jeg drømmer om at arbejde med forskellige jordarter, om at genopdage de gamle traditioner for vinavl, at pleje vinstokke og arbejde som en ægte håndværker i harmoni med naturen.'
Han ejer sine egne vinmarker samt utallige joint ventures med vinmogulerne Bernard Magrez og Michel Rolland (se ramme, s.45). Så vil han gerne pleje en biodynamisk vingård? 'Nej, biodynamik findes ikke. De er nødt til at stoppe. Det er en sekte.
Du kan bearbejde jorden, du kan fjerne ukrudtsmiddel, men du er altid forpligtet til at behandle din vingård. I Bordeaux forkæler de deres vine ihjel, fordi de har midlerne. Behandling koster mange penge. Jeg bruger kun biodynamik i Anjou, fordi jeg er dårlig. '
Men når jeg spørger, hvad hans ambition er med vin nu, er svaret typisk modsat: 'At gribe mindst ind. At få succes med et rimeligt udbytte. At ty til kemikalier mindst muligt.
Det, jeg ikke kan lide, er at offentliggøre et forbud mod salg på en bestemt dato (inden hvilken man ikke må høste), det synes jeg er dumt. Når du smager, og du siger 'det er klar', ved jeg ikke, hvorfor jeg skal holde det modent.
Nogle gange finder jeg vine, der er lidt overmodne. Jeg kan godt lide, at vine er lidt nervøse, der ikke er for aggressive. Jeg kan godt lide surhedsgrad, endda en smule volatilitet. ”På Château de Tigné, hans ejendom på 100 ha (hektar) i Anjou, kan Depardieu tage sine egne beslutninger (‘ I Anjou har jeg ikke råd til Michel Rolland ’) og har det klart.
'Det, jeg ønsker, er at være mere fri med vinstokke. Jeg vil ikke længere tilhøre ting, jeg vil se andre, men uden at være forpligtet til at gøre ting - simpelthen at være sammen med mennesker, dele meninger, berolige folk til at tage en retning, tage en risiko. Jeg synes, hvad der er smukt, er at finde folk, der får dig til at dele en lidenskab. Det er storslået. Det, der er vanskeligt, er infrastrukturen og logistikken. At lave vin er alt sammen meget godt, men jeg vil ikke optage mig selv med logistik - det ved jeg ikke. '
Siden 2001 har Depardieu sat sit navn på 13 forskellige vine med Magrez, hovedsagelig i forbindelse med Rolland. Han har lidt praktisk involvering i deres udvikling, og de fleste kan prale af den modne frugt, som han hævder ikke er favoriseret, og mangler den nervøse syre, som han siges at beundre.
Til Decanter's gane (se s. 45) er en af de mest imponerende vine Tigné rød, fra den ejendom, han har ejet og forvaltet siden 1989. Mere synd er det, han er på randen af at sælge op.
'Jeg vil næsten helt sikkert sælge det til at betale for min skilsmisse,' siger han. 'Men det er ikke så meget, at ejerskab ikke er fascinerende.' Hans kogebog blev udgivet for fem år siden, og den ambition, han skriver om, er stort set ikke realiseret.
Alligevel får han åbenlyst glæde af sit partnerskab med Magrez: ‘It's an adventure. Bernard er en enestående mand for vin og respekt for ting. Hvis jeg er sammen med Bernard, er det fordi han bringer mig noget menneskeligt, og jeg giver ham noget menneskeligt.
Det er en personlig fornøjelse. Jeg tjener ikke penge på at lave vin. Vi taler aldrig om penge. Jeg beder ham ikke, jeg giver ham. Eller hvis han spørger mig, siger jeg ”OK, gør det”, og vi køber noget. Jeg tror, jeg gav ham € 500.000 i 2000, og jeg har aldrig spurgt noget siden.
For mig er det en god måde at se, hvordan de fungerer. Når du kun er på en eller to hektar, ser folk fra landet ikke på dig som om du er en fremmed. Du bliver en del af familien. '
Indtil han begyndte at arbejde med Magrez, havde Depardieu aldrig lagt sit navn på sine flasker. Da de to begyndte at arbejde sammen, fortalte Magrez Frankrigs mest berømte skuespiller, at 'du skal sætte dit navn på etiketten'. Så bliver hans berømmelse brugt? 'Ingen.
Der er mange vine til samme pris, som er bullshit industrielle vine. Dette er helt ærlig vin. Det er ikke et spørgsmål om markedsføring. Jeg skiftede flasken
fordi Anjou-flasker er dumme.
Jeg har lavet vin i 30 år - jeg lægger aldrig mit navn på den. Men siden jeg har kendt Bernard ... 'Du kan ikke undslippe, hvad folk vil nu. Du kan gå til Kina med millioner af mennesker - hvem er de første mærker der? Dior, Prada, uanset hvad. Vi er i en branddrevet verden.
Jeg siger til Michel og Bernard: 'Jeg har det godt med dette arbejde, men kunne vi ikke være lidt mere menneskelige?' De siger ”Men folk vil have det.” Magrez er kendt i vinindustrien som voldsomt ambitiøs (han har erkendt, at han har til hensigt at købe en første vækst).
Hans vine er alle mærket som Vignobles de Bernard Magrez, han bærer monogrammerede skjorter, og 50 m fra Depardieus restaurant har han en vinbutik, der kun sælger Magrez-vine.
Næsten alle hans vine fremstilles i forbindelse med anti-globaliseringslobbyens bête noir, über-konsulent Rolland. Det ser ud til den slags markedsføringsdrevet empirebuilding, som Depardieu ikke kan lide, men parret har fået en stærk rapport.
'Magrez er ikke som han ser ud,' siger Depardieu. 'Han er meget skrøbelig, ligesom mig.' I 2005 meddelte Depardieu, at han havde til hensigt at trække sig tilbage fra at handle for at afsætte sig til vin, mad og natur. Han har ikke helt klart det, idet han er tvunget til at acceptere det ulige stykke arbejde for at betale regningerne.
Men han er fortsat med til at dyrke sin lidenskab: 'Vin har en sjæl. Det handler om venskab og deling af enkle glæder. Jeg kan være lykkelig på denne jord med meget lidt, men jeg kan godt lide at have meget i mit glas. Jeg drikker ikke for at blive fuld eller at glemme.
Jeg elsker vin, fordi det sætter mig i god humor. ’Spørgsmålet om alkohol er skrevet stort i Depardieus liv. Hans far, en analfabet pladearbejder, var alkoholiker, og Depardiees teenageår så ham falde i et kriminelt liv, hvor han solgte stjålet sprut. 'Jeg var en hooligan,' indrømmer han.
Hans søn, Guillaume, gentog mønsteret og tog det til næste niveau og serverede tid for narkotikaforseelser. Begge er også blevet retsforfulgt for drikkekørsel, og Depardieu senior er på rekord med at sige, at han let kan forbruge op over fem flasker vin om dagen (selvom han siger, at han drikker 'meget mindre' nu.
Han havde en femdoblet hjerteomgåelse i 2000, men hævder, at dette 'ikke ændrede noget', og han nægter at bekymre sig om det beløb, han spiser, drikker og ryger). De to havde en offentlig udbrud i 2006, Guillaume beskyldte sin far for at være 'besat af behovet for kærlighed og penge', og Gérard hævdede, at han ikke længere ønskede at blive behandlet 'som en skraldespand' for sin søns problemer.
De to blev fremmede. Når jeg spørger, om han vil tilbringe jul sammen med sin familie, hævder han, at han ikke har nogen idé om, hvad han vil gøre. ‘Hvilken familie? Jeg har ingen rigtig familie. Min familie er de mennesker, jeg ser hver dag, som alle mennesker her, i restauranten. '
Så du vil ikke være sammen med din familie i julen? 'Nej, generelt roer vi. Jeg tror, det er det samme overalt - det er et mareridt. Min familie var aldrig rigtig ved bordet, vi spiste hver i vores eget hjørne. I julen spiste vi sammen, ja.
Der var den berømte kalkun. Jeg nippede ind i køkkenet for at spise resterne - jeg elskede det. Min mors søsters mand tilberedte julemiddagen - han elskede at lave mad, men det var den slags madlavning, der efterlignede kokke.
Han gjorde det for at behage sig selv, ikke andre. ’Og drak Depardieus vin derhjemme? 'Ingen. Når du er ung og trist og fattig, drikker du alkohol, ikke vin. Dumme drinks. Vodka er en dum drink, fordi det bare er alkohol. Gin er endda en dum drink.
Whisky er ikke en dum drik, og heller ikke Cognac. Men al alkohol fremstillet af korn eller kartofler er lavet til fattige mennesker for at ødelægge deres hjerne. '
Tre dage efter dette interview blev Guillaume Depardieu sendt til et hospital i Paris og døde af lungebetændelse, 37 år gammel. Far og søn blev forenet - til en vis grad. 'Vi taler nogle gange,' havde Depardieu sagt.
'Fordi han er vanskelig - men jeg er måske også vanskelig. Men det var aldrig meget forfærdeligt. Han var mere eller mindre altid der. Han er en god dreng. ”Den 27. december fejrer Depardieu sin 60-årsdag. Har han noget planlagt?
'Ikke noget. Jeg har aldrig fejret min fødselsdag. Det gjorde vi aldrig, da jeg var barn. Der var jul, og efter der var nytår. Ind imellem var folk stadig berusede. ”Måske havde hans søn ret - hans tidligere kone har også sagt det - at Depardieu 'skal elskes'.
Der er tristhed i hans liv, men han udstråler enorm glæde. Når vi følger ham, på hans scooter, til hans yndlingsslagter for at hente dagens levering, stopper han for at chatte med alt og alt, udlevere observationer, vittigheder, fornærmelser og varme.
Det er så, at jeg bliver mindet om, hvilken stjerne han er. Forretningsmænd på deres brombær er over for en mor og datter forført af hans tilstedeværelse to teenagepiger, der kæmper sig vej over gaden i foregivelse af at scanne slagtervinduet.
Hvilket tænker på et citat fra Depardieus kogebog: 'Mit øje vil strejke med lige fornøjelse over en smuk kvindes ansigt, som det vil over kødstykkerne i et slagtervindue.' Så jeg spørger ham, da han var 15, hvad ville han gøre? ‘Giv andre mad. Jeg var nysgerrig, jeg ville se verden, rejse, gøre gode ting. Men jeg havde aldrig nogen ambitioner. Bare frihed. '
SÅ HVAD ER VERDIKTET PÅ HANS VIN? af Christelle Guibert
Depardieus vinimperium startede i 1979 med en vingård i Nuits-St-Georges efterfulgt af en i Condrieu i 1983 (nu ejet af Guigal) og derefter Château de Tigné fra det 13. århundrede i Anjou i 1989. Depardieu har udvidet Tigné, og det producerer nu 12 cuvéer - 350.000 flasker.
Vingården er i hænderne på kældermester Philippe Polleau, der har arbejdet med Depardieu i 20 år. 'Afhængigt af hans tidsplan kan han være her hver weekend, og så går vi syv måneder uden at se ham, men vi taler regelmæssigt i telefonen,' siger han. Depardieu savner aldrig en høst, og hvis han filmer i blandingsperioden, sender Polleau ham prøver.
Takket være Depardieus investering i vingård og kælder er vinkvaliteten væsentligt forbedret. Siden 2001 har Depardieu været medejer med Bernard Magrez fra La Clé du Terroir, der ejer små godser i regioner som Argentina, Bordeaux, Italien, Algeriet og Marokko, beplantet med lokale druer.
De har frigivet 13 vine under mærket Gérard Depardieu. Jean-Marc Raynal, teknisk direktør for de spanske og Languedoc-Roussillon-vinmarker, siger: ‘Depardieu er en meget god smagsprøver, han giver altid sin ærlige mening. For nylig spurgte han, om vi kunne reducere ældningen for at få vine med mere frugt. '
Og vinene?
De er fremadrettede, kraftfulde og moderne med intens eg. På trods af at han ikke kan lide denne stil, er Depardieu tilfreds med resultaterne, men vil gerne se mere 'menneskelig karakter' i dem. 'Folk vil have store vine - jeg kender mode - men jeg er træt af moderne vine, min smag er mere mod rundere, lettere vine.'
I 2005 startede han en ny satsning - L'Esprit de la Fontaine - i Languedoc-Roussillon med Laurent Vidal, vinproducent af Mas Conscience Laurent Odiot, kok på hans La Fontaine Gaillon restaurant Philippe Salasc fra Château Grès St-Paul og god ven Jean -Philippe Servière.
Vidal og Salasc har ansvaret for vinavl / vinfremstilling, men Depardieu og Odiot smager regelmæssigt og giver deres synspunkter på, hvad der er husets vine i deres restaurant. Jeg har smagt et antal af Depardieus vine, og her er mit valg af de bedste:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Frankrig 2007 ★★★★
Masser af mineralitet og urtetoner. God vægt og cremet eg. Kompleks med en moden finish. Ikke relevant UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, De varme lande,
Anjou Rouge, Frankrig 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Røde frugter og grønne peberfrugter. Velintegrerede, runde tanniner. Ikke relevant UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu i Roussillon,
Côtes du Roussillon, Frankrig 2005 ★★★★
En koncentreret blanding af Syrah, Grenache og Carignan. Rig kirsebær og intens toasty ny eg N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicilien, Italien 2004 ★★★★
Tørret abrikos, marmelade og mandel. Elegant struktur, høj syreindhold, dejlig
rigdom. IKKE UK +33 5 57 26 70 80
Skrevet af Guy Woodward
