Bartonerne fra Château Léoville Barton var en af mange irske familier i Bordeaux. Kredit: Thomas Skovsende / Decanter
- Højdepunkter
- Magasin: August 2019-udgave
- Nyheder Hjem
For et par uger siden havde jeg en privat historieundervisning i mit køkken. Læreren var Charles (eller Chad) Ludington, professor ved North Carolina State University. Jeg lærte ham først at kende, da han boede i Bordeaux for et par år siden.
Ludingtons nuværende undersøgelser fokuserer på irernes rolle i at skabe ikke efterspørgslen, men smagen af nutidens mest efterspurgte Bordeaux-vine. Han har tilbragt det sidste år i Irland og er nu tilbage i Bordeaux og graver i lokale arkiver i byen og hos nøglehandlere og vinproducenter.
Bartonerne fra Château Léoville Barton er, som du måske forestiller dig, stærkt og er faktisk den eneste irske familie, der stadig står efter tæt på tre århundreder. I midten af 1700'erne ville der have været tæt på 80 irske købmænd, der købte, lagrede og solgte vinene fra Chartrons-kajerne, omkring en fjerdedel af alle négociants i byen.
Irerne viste sig at være særligt entusiastiske tilhængere af kunsten at 'skære' eller blande Bordeaux-vine med andre fra mere robuste områder. Vi har længe vidst, at det skete, men hvad Ludington har afdækket er, at det ikke kun var i dårlige årgange, men hvert år, og at mens franske, tyske og hollandske købmænd var mindre ivrige efter at udføre sådanne forfalskninger, argumenterede de irske købmænd for, at uden disse tilføjelser ville de have haft problemer med at sælge de dyreste vine i regionen til datidens nøglemarkeder - nemlig Irland og Storbritannien, hvor kunderne var villige til at betale mindst dobbelt så meget som i Nordeuropa.
Det var ingen hemmelighed. I 1810, da han bestilte vin til det østindiske marked, bad James Nisbett købmand Nathaniel Johnston om 20 grisehoveder af klaret, idet han observerede den største omhu og opmærksomhed på, at vinene har en god stærk krop, farve og høj smag, et godt strejf af Hermitage '.
Selv René Pijassou, en af de store franske historikere fra Médoc, skrev, at ejendomsforvalteren af Château Latour i det 18. århundrede 'var i hyppig kontakt med købmændene i Chartrons ... som tilpassede smagen af vinene til deres i det væsentlige engelske klientel ved at blande med Rhône og spanske vine. Og skæring betød ikke bare at blande udenfor vine ind.
Ludington fandt en lagerbog fra begyndelsen af 1840'erne, der sagde, at Johnston-aftapningen af 'Lafite 1837' var lavet af hovedsagelig 1837 Lafite ', men indeholdt mindre mængder 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur og 1840 Hermitage '.
Ludington fandt beviser for dette i utallige arkiver. Mens det er let at afvise dette som en mørk, endda pinlig del af Bordeauxs historie, ville det at overse en enormt vigtig kendsgerning at gøre det - at det var netop disse vine, der fik Bordeauxs ry på markederne, der var parat til at betale de højeste priser dagens.
Der er ingen tvivl om, at mange historikere har modstået denne fortolkning (og de er ikke alene, Bordeaux-parlamentet udtrykkeligt forbød praksis i 1755), men det er fascinerende at se, at de 150 år siden faktisk har set de virkelige uforfalskede Bordeaux-vine indhente, med mange af de samme egenskaber.
'Irske købmænd i Bordeaux begyndte at fremstille en stil rødvin, der ligner det, vi tænker på som Bordeaux-vin i dag,' sådan ser Ludington det. 'Men de gjorde det, inden drue- og vinfremstillingsteknikker tillod dem at fremstille det kun fra Bordeaux juice.'
Ludington hævder, at denne blandingspraksis ikke førte til, at de bedste Bordeaux-vine mistede deres identitet i det 18. og tidlige 19. århundrede, men i stedet etablerede deres ry blandt de fineste vine i verden.
'Vi bliver besat i dag med ideen om renhed,' siger han, 'men på mange måder blandede disse købmænd sig til en moderne smag. Mere farve, mere krop, højere alkohol. Lyder det velkendt? ’
Dette blev først offentliggjort i August 2019-udgave af Decanter.
