Kredit: Hermes Rivera / Unsplash
Bar og restaurantejer Mark Williamson er på mission for at stimulere vindrinkere i den franske hovedstad, skriver ERIC RIEWER.
Mark Williamson har ikke spillet en lille rolle i at sikre, at fristelsen af Paris i dag er vin. Var Hemingway i live i dag, ville han helt sikkert slutte sig til andre amerikaners rækker, der har valgt Willis vinbar og dens restaurantnabo, Maceo - begge ejet af Williamson - som deres valg af vandhuller. Williamsons morgen starter kl. 10 med sin rutinemæssige strøm af opkald, e-mails og fakturaer. Men det virkelige arbejde begynder med en vinsmagning sent på morgenen på Maceo for en udvalgt kreds af journalister og vinhandel for at prøve sjældne californiske vine fra Manfred Krankls Sine Qua Non. En let frokost frembringer derefter en række Rhône-vine, der kan sammenlignes med Krankls magtfulde og undertiden fantastiske vine.
https://www.decanter.com/sponsored/wine-paris-406710/
Mark Williamson har lige nok tid til at foretage en hurtig vurdering, før han skynder sig til sit kontor ovenpå for at konferere med Davida Deutsch, en besøgende New Yorker, der hjælper Mark med at organisere forsendelsen af en specialudgave af dette års Willi's Wine Bar-plakat af fotografen Lyu Hanabusa til gavn af Windows of Hope Family Relief Fund. Denne fond er oprettet for familierne til restaurantarbejdere, der mistede liv og arbejdspladser efter New York-angrebene den 11. september. Generøsitet har været et kendetegn for vinene hos Willi lige siden Mark fik ideen til en ny race af vinbar under et besøg hos vinproducenter i det sydlige Frankrig. Rhône-landvagteren vendte tilbage for at tilbyde Paris et spektrum af saftige røde og duftende hvide, der gik ud over det svage fra den kedelige billetpris til middelmådig Beaujolais, der normalt strømmede i de sjældne Paris-vinbarer i 1980'erne. Mark bragte Willis filosofi erhvervet i løbet af sin tid hos Steven Spurrier's Académie du Vin: 'Giv folk mulighed for at have det sjovt med vin, mens de lærer, og opfordre dem til at drikke forskelligt hver gang de bestiller et glas.'
Willis blev snart kronet med succes som 'det sted, hvor man kunne føle sig hjemme og finde glæde i vine, der ikke findes andre steder'. I 1997 tilføjede han et andet sted, hvor han kunne udvide sin vinfilosofi. Han havde haft øje med en restaurant ved siden af, og denne blev genfødt som Maceo, ombygget i en rakish blanding af moderne møbler og historiske sten. Det sætter en hybrid tone, der ikke er ulig funkmusikken fra restaurantens navnebror, saxofonisten Maceo Parker.
Budskabet her er enkelt: 'Folk laver vidunderlig vin overalt, så Maceo undgår vinracismen, der kendetegner de fleste franske restauranter - de udstråler alle quirky vine, selv dem fra mindre prestigefyldte franske vinregioner, til bagsiden af vinkortet, hvis de eksisterer overhovedet. ”Når natten falder, skifter Mark hatte for sin rolle som maître d'hôtel i Maceo. Dette er en delikat opgave, han nyder. ‘Hvis du begynder med at lade klienten tro, at han ikke har en god smag, begynder han at undre sig over, hvorfor han valgte denne restaurant. Jeg foretrækker at samarbejde og spørge om hans sædvanlige valg. 'Der er ingen mening i at skubbe folk til at prøve noget, de måske ikke vil have. Heldigvis har franskmændene ikke længere den stive opfattelse, at de skal drikke fransk. Det er den amerikanske turist, der fortsætter med at være ”plus royaliste que le roi” og drikke fransk i Paris. I slutningen af dagen gør det mig imidlertid glad for at se tomme flasker, der afspejler et forskelligt udvalg af vin. '
Skrevet af ERIC RIEWER
