Type: Moderne fransk
Der er et hav af statistikker, der viser, hvor langt Edinburgh stikker over sin vægt sammenlignet med flere mere folkerige britiske byer. Normalt demonstrerer de, at det, der engang blev kaldt - inden eurokrisen - 'Nordens Athen', kun hænger bag London med hensyn til finans, turisme og kultur (en ny undersøgelse viste, at 545 bøger af alle slags er blevet sat i eller været om, denne dejlige by). Gastronomisk er det kun bag London også med flere Michelin-stjerner og mere værdige løbere end nogen anden by.
21212 er en intim restaurant i det, der var stuen til et storslået byhus, med bølgende banketter langs de tapetdækkede vægge og et åbent køkken på bagsiden, delvist oplyst af store vinduer. Navnet stammer fra den oprindelige sammensætning af menuerne, der tilbød to valg af start-, hoved- og dessert blandet med suppe- og ostekurser. Der er nu tre valg til aftensmad, men kokken-beskytter Paul Kitching, som de fleste af os, er ikke er ikke tilbøjelig til at gøre mere matematik, end han skal.
Han opgav Manchesters eneste Michelin-stjerne, der flyttede her i 2009, og fik en tilbage det næste år på trods af sine quirky, ordspækkede menuer og meget eventyrlystne madlavning, der falder mellem molekylær gastronomi og Salvador Dali-esque fantasifuld dekonstruktion. Det er ofte fremhævet af farverige dehydreret vegetabilske chips og ofte øget ved at blande i stykker frugt og nødder blandt grøntsagerne. Røget fisk og skibe lignede en flamboyant tegneserie, men den let røget og ret ømme hvide fisk og laks i en grøn flødesauce med flere grøntsager kogt i varierende grad af teksturer og sprødhed var en drøm fuld af overraskelser.
Thyme 4 Chicken fremhævede den ømeste filet i en sublim sød og tangy seks-ingrediens sauce med ananas og paranødder (ved middag blev det Thyme 4 svinekød, en endnu bedre idé). Alle retter blev beskrevet fuldt ud af vores servitrice, men intet kunne forberede os på en række smag og teksturer - det kan være vanvid, men der er alligevel en lækker metode.
Vinkortet, et tankevækkende udvalg af sommelier Debbie Smith, tager udfordringen op. Det er fyldt med fine producenter - Ridge, Dujac, Vajra, Musar, Remelluri, Trimbach, Shaw & Smith, Ken Forrester og Domaine de la Romanée-Conti - og nogle gode uovertrufne valg også fra Oregon, Dão og Sardinien plus syv Sherries og 11 tyske rieslinger. Desværre er markeringer overalt, nogle rimelige, mange opad: Jeg elsker Pieropans La Rocca og Jaboulet's Mule Blanche, men ikke til henholdsvis £ 70 og £ 80. Ældre, dyrere vine er bedre, hvilket i det mindste tiltrækker lavere påslag. Vi nøjes med et par vine ved glasset, en bedre idé med denne slags menu ville alligevel være en anden god strategi at bestille et par af de 24 halvflasker og lade maden være stjernen.
3 Royal Terrace, Edinburgh EH7 5AB.
Telefon: +44 (0) 845 22 21212 www.21212restaurant.co.uk
Åben til frokost og middag tirsdag-lørdag.
