Jefford: Hemmelige vine fra Sardinien

Sudduras Stazzo-vingård, Sardinien. Kredit: Dino Dini

Højdepunkter
Langlæst vinartikler
Nyheder Hjem

Andrew Jefford besøger Italiens 'anden' vinø og opdager fire grunde (eller mere) til at tage det alvorligt ...

Vine fra Sardinien

Det havde været en tør vinter, fortalte alle mig, men hjertet af Sardinien var stadig levende grønt i slutningen af marts. Et kaos af bakker krøllede væk i alle retninger (næsten 70 procent af øens landmasse er kuperet, med knap 14 procent klassificeret som bjergrige), ofte scoret af fårespor, der ekko til lydmosaikken fra hundreder af fåreklokker. Sardinien er hjemsted for fire millioner får, omtrent halvdelen af den nationale flok og kilde for det meste af mælken til Italiens Pecorino Romano BOB-ost. Omkring 80 procent af den kork, der produceres i Italien, vokser også på Sardinien. De luftige korkskove, når forårsjævndøgnet passerer, er gyldne med svajende kostblomster.

Dette er Middelhavets næststørste ø - kun pippet af en siciliansk whisker, den sydlige nabo er kun seks procent større. Med hensyn til vinproduktion er Sardinien dog kun Italiens fjortende største region (Sicilien producerer for eksempel seks gange så meget vin). Mange sardinske vinmarker er små, næsten skjulte, især op i de højeste bakker omkring Nuoro og Oliena. Deres fascinerende vine fortjener at blive bedre kendt.

Lad mig give dig fire grunde til det. Den første er Vermentino: måske verdens bedste? Det er et spørgsmål, der fortjener et separat svar - som jeg vil prøve at give i en senere blog.

Den anden grund er Carignano. Italien generelt dyrker meget mindre af denne sort end Frankrig (Carignan) eller Spanien (Mazuelo, Cariñena, Samsó), men jeg formoder, at mange vinproducenter i Languedocien under alle omstændigheder ville være chokeret over at opdage de rige teksturer og smag, som dette sort kan erhverves på Sardinien. Carignan er ofte en piercing alt i Languedoc, og bedst blandet på Sardinien, den kan være varm og trøstende bas og fungerer godt alene. Aldrig bedre end i sandjordene i Sulcis i øens sydvestlige del og især på den store ø Sant'Antioco (Italiens fjerde største i sig selv), der er forbundet med det sardinske fastland med en bro. Jordbunden i Sulcis er så sand, faktisk, at meget Carignano de Sulcis ikke er indpodet. Jeg ville blive overrasket, hvis Sardinian Carignano ikke spillede et eller andet sted i top 20 af nogen seriøs konkurrencedygtig blindsmagning af denne sort.

Den tredje grund er Cannonau. Endnu en gang er italienske plantager af denne sort dværget af Spaniens Garnacha-bestande og Frankrigs tegnebog Grenache - men Sardiniens indsats med sorten er af overbevisende interesse og omfatter øens 'ædleste' røde. Sorten dyrkes på en række forskellige steder og forskellige jordarter, men det bedste for mig kom fra granitlandene omkring Nuoro og især den ensomme landsby Mamoiada.

skiftede i fødselsæson 3 afsnit 17

Heroppe, på mellem 600 m og 800 m, kaster sorten sin lavlands sødme og får en luftig friskhed og stenet renhed. Dette er dog ikke den slags bjerggrenache, der tårer tåligt ind i Pinot-territoriet. Det forbliver stærkt, mesterligt og fast struktureret med ofte enormt imponerende tanniner. Cannonau kan med andre ord være en vin med usædvanlig fuldstændighed og autoritet for denne sort.

Og den fjerde grund? Det ville være Sardinias egne indfødte sorter (det hævder op til 150) og specialiteter (inklusive både søde, tørre og botrytiserede Malvasia di Bosa såvel som den komplekse blomsterblomstrede Vernaccia di Oristano). Genetisk indvikling er altid af interesse for sin egen skyld, og jeg nød de eksempler, jeg prøvede på disse sjældne sorter, ofte bjærget med stor indsats (herunder den hvide Arvisionadu, Alvarega, Nasco og Semidano og den røde Monica, Muristellu, Bovaluddu, Bovale Grande , Bovale Mannu, Bovale Sardo, Barbera Sarda og Cagnulari), selvom nogle var i de vinificeringer, jeg prøvede, kun genert karakterfulde.

I det mindste troede jeg, at de netop nævnte tolv alle var indfødte - men lidt research efter at jeg kom hjem i Robinson, Harding og Vouillamoz's Wine Druer foreslog, at Bovale Mannu og Bovale Grande faktisk er de samme som Carignano, mens Muristellu, Bovaleddu, Bovale Sardo og Cagnulari er identiske med Graciano. Noget af dette bestrides på øen, hvor Dr. Gianni Lovicu, en af øens førende vinavlsforskere, siger, at Bovale Mannu faktisk er et andet synonym for Graciano, mens Muristellu og Bovaleddu faktisk ikke er Graciano, men en helt anden sort helt.

Uanset sandheden syntes Cagnulari bestemt at fremstille de mest interessante vine efter Vermentino, Carignano og Cannonau - i en lidt mindre streng og mere vellystig skikkelse, end Graciano ofte kan antage for eksempel i Rioja.

Canny-læsere vil have bemærket, hvor meget vinmateriale Sardinien ser ud til at dele med Spanien, og dette tilskrives normalt en lang periode med aragonisk styre på Sardinien (mellem ankomsten af den catalanske hær under kronprins Alfonso af Aragon i 1324 og traktaten af Utrecht i 1713). Catalansk tales stadig i den nordvestlige sardinske havn Alghero. Sardinierne selv påpeger dog, at de handelsfønikere måske har flyttet disse druesorter rundt, før aragonerne nogensinde ankom - og de vil meget gerne bevise, at Cannonau faktisk er en oprindelig sort, som aragonerne tog tilbage til Spanien. Der er foreløbig intet omfattende genetisk bevis for dette - selvom nogle undersøgelser fra 2010 af Manna Crespan og andre hævdede, at Cannonau er mere genetisk forskelligartet end den spanske Grenache, hvilket tyder på mulig anterioritet. Andre forskere, der er citeret af forfatterne af vindruer, har dog fundet det modsatte. Spørgsmålet vil blive trængt i et stykke tid endnu.

Ellers andet? Jeg har ikke nævnt den sædvanlige overflod af DO- og IGT-navne, da øens førende vine normalt indeholder sortnavnet i formlen DO eller IGT. Du kan dog blive rævet af den kritisk vigtige, pan-sardinske IGT 'Isola dei Nuraghi' - da ingen sådan ø kan findes i noget atlas. Det er en kulturel reference til de mystiske tårne kaldet Nuraghe, der prikker Sardinien, og som går tilbage til 730 fvt til 1900 fvt. Problemet var tilsyneladende, at da 'Sardegna' allerede indeholdt en række DOC-formler, kunne den ikke bruges til en IGT. Men hvorfor ikke? Brug af det alene ville måske have været mere nyttigt for forbrugerne end at sende dem til at skynde sig for en ø, der ikke findes.

En smag af sardinske røde

Carignano del Sulcis (Carignan)

Bentesali, Carignano del Sulcis 2014

Denne vin er fremstillet af 100 år gamle ikke-podede busk vinstokke på øen Sant'Antioco og udsat for den 'salte vind', der giver vinen sit sardinske navn, er mørk i farven med en rig aromatisk blanding af dufte, begge frugtagtig, blomstret og salte. Ganen er meget dyb og kødfuld for Carignan med rigelig garvemasse, koncentration og strenghed. 90 point

hvilke vinpar med lam

Nero Mine, Enrico Esu, Carignano del Sulcis 2014

Dette er en meget lettere vin end Bentesali (50 år gamle vinstokke og med 10 procent Monica), men alligevel har den enestående koncentration og garvesmag bag rosen, kirsebær og lakrids smag. 90

Cannonau af Sardinien (Grenache)

Fòla, Cannonau di Sardegna, Siddùra 2014
En relativt let farvet men klassisk Cannonau med resonante og harmoniske aromaer, der kombinerer stenede og kødfulde toner og en dyb, søgende, gennemtrængende gane med betydelig forfining og gastronomisk evne. Måneden med maceration med skindene var brugt tid. 91

D53, Cannonau di Sardegna Classico, Cantina Dorgali 2012
En ældre vin gæret og ældet i store træbeholdere, dette er gennemskinneligt og genkendeligt sort med sød krydret blomme duft og rige, varme, generøse blomme og kirsebær smag. Kunstløs generøsitet af frugt - men den faste garvesupport giver den et autentisk sardinsk stempel. 89

Montanaru, Cannonau di Sardegna, Tenute Bonamici 2014
En Cannonau (dyrket på 750m) markeret frem for alt med saltvand, 'mineral' noter og rige tanniner. Der er masser af sød bagsidefrugt, men i en varmt dæmpet skikkelse, der gør det muligt for de usandsynlige smag og rigelige teksturer at tage føringen: lækker. 90

Cannonau af Sardinien, Olianas 2014
En Cannonau blandet med 10 procent Tintillu og amforafermenteret, før den blev ældet i både amfora og ældre barriques. Klassiske, raffinerede, aflejrede aromaer og rene, drikkelige, finkornede smag markerer denne mellemvægtvin med et bredere hentydende repertoire end nogle af dens jævnaldrende (tang og blodorange). 90

Ballu Tundu, Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
De to fantastiske vine fra Riserva-niveau fra 2010 produceret af Giuseppe Sedilesu (den ene kaldes Ballu Tundu og den anden, topvin bare en almindelig Riserva) viser, hvor spændende sardisk Cannonau kan være. Denne vin, der dyrkes i Mamoiada-vinmarker i en gennemsnitlig højde på 700 meter, har jordiske, ujævne, plantede aromaer med tætte, spændende, næsten chokerende smagsoplevelser, der kombinerer rigeligt ekstrakt med intenst jordede, næsten medicinske smagsstoffer og levende surhed i blomme. 93

Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010

Denne ekstraordinære vin produceret af udvalgte Sedilesu-vinstokke på 50 år eller mere i de bedste år, høstet i oktober og givet en måneds maceration, er drama inkarneret. Bølgende dufte, der antyder rød frugt, vild lavendel, vild mynte, knust sten og parfumerede blommer, efterfølges af en tæt, mørk, rig, sej smag, der metaforisk ser ud til at eksplodere i munden og sende granitskår, dryppende med urteblod. sprøjter rundt om din gane. Det har en lys, smagsmættet syreindhold, fyldt med blomme og kirsebær, og forfrisker den varme, hævende mellemgane, og den afsluttes frodig og rig. Denne elementære naturkraftvin er storslået nu, men vil helt sikkert se et årti eller to uden problemer. 96

de rigtige husmødre i Beverly Hills sæson 7 afsnit 8

Cagnulari (Graciano)

Bàcco, Cagnulari, Siddùra, Isola dei Nuraghi 2014

Nogle sardinske Cagnulari kan være meget salte, men Siddùra-versionen er fuld af pebret frugt. Vinen har harmoniske dufte og livlige, fristende smag med glat tekstur - alligevel vokser den i kompleksitet og statur med tiden i munden, og finishen er stenet, skarp, bitterkantet og tankevækkende. 92

Cagnulari, Chessa, Isola dei Nuraghi 2014

Røgfyldt, jordnær, krydret, jævn tarry: denne Cagulari lugter natlig og byzantinsk. På ganen er den rig, vægtig, tæt, levende og udtryksfuld, med både røde og sorte frugttoner fragtet med mere eksotisk røgelse krydderi. På trods af denne generøsitet i stil er vinen meget velbedømt og både tilfredsstillende og forfriskende at drikke. En mesterlig gengivelse af, hvad der ofte kan være en vanskelig drue at vinificere. 93

Cagnulari, Podere Parpinello, Isola dei Nuraghi 2014

Meget mørk i farve med komplekse dufte: både søde og salte, hvilket antyder både planter og frugter. På ganen er det en anden vin, der virker glat og rig, når du først nipper til, men som får tekstur og smagfuld korn, når den hænger fast i munden og udvider sig og fylder, når den gør det. Søgende og kompliceret at afslutte. 92

Cagnulari, Bagasseri, Enrico Melis, Isola dei Nuraghi 2015

En forbløffende ung Cagnulari: berusende primær frugt- og blomsteraroma stormer ud af glasset, mens det i munden er en meget prangende, frodig og saftig vin med enorm overflod og stød. Der er rigelig tannin til at opveje dens meget søde frugtstil (selvom producenten forsikrer mig om, at vinen ikke indeholder resterende sukker). En head-turner, bedst nydt i al sin ungdommelige herlighed. 91