Med sin foragt for overregulering har Jean-Luc Thunevin ruffet fjer blandt Bordelais, men hans moderne tilgang til vinfremstilling med sin vins de garage har også vundet ham mange fans, siger Roger Voss
Jean-Luc Thunevin sidder ved et skrivebord stablet højt med papirer, prislister, udnævnelsesdagbøger og en telefon. På bagsiden af det lille kontor over hans ultramoderne L'Essentiel vinbar i St. Emilion er dette en sammenlignende oase af ro.
På tværs af lokalet håndterer hans seks medarbejdere telefonopkald og modtager ordrer. Til den ene side er en lille smagsbænk, det eneste tegn på, at dette lille, overfyldte rum er knudepunktet for en vinvirksomhed på flere millioner pund.
Det er stilheden før en primeurs vanvid. For et år siden, da 2005-tallet blev smagt, var spændingen og galskaben påtagelig. Nu, i 2007, da smagningerne fra 2006 starter, er det mere ordnet, målt. 'Priserne for 2005 var skøre,' siger Thunevin. ‘Alle blev gale. Og alligevel er 70% af vinen allerede solgt, alle måtte have den. Men i 2006 vil priserne helt sikkert falde - selvom de vil være højere end 2004 og sandsynligvis højere end 2001. Det er en god årgang, men ikke usædvanlig. '
57-årige Thunevin er klædt i jeans og en åbenhalset skjorte og ser næppe ud som Bordeaux négociant og slottejer. Han ser stadig ud til at være en outsider, en oprør i en handel, der forbliver konservativ og traditionel, hvor du enten har ejet din jord i flere generationer, eller du arbejder for forsikringsselskabet, der ejer slottet. For en tidligere bankassistent, der er født i Algeriet, skal gøre det godt i dette samfund.
Er det derfor, han fortsætter med at forstyrre etableringen? Hvorfor hans Château Valandraud, der i vid udstrækning var tipset om at slutte sig til rækken af St-Emilions grand crus classés i 2006, ikke nåede nedskæringen?
Thunevin er fatalistisk over beslutningen. 'Kommissionen ville ikke drøfte det med mig, de fortalte mig bare,' siger han, hans sædvanlige glis undtagen væk. Alle eksperter havde regnet med, at Valandraud, den oprindelige garage-vin-vendte-respektable-ejendom, ville komme op på listen over klassificerede vækster. 'Klassifikationen er der for at hjælpe vinedrikkere, den skal genkende de bedste vine. Smag er grundlaget for klassificeringen, men de glemte det. Og Premier Crus vil ikke have mig til at være på samme niveau som dem. '
Måske spekulerer han i, at det er fordi Valandraud er moderne, 'men efter min mening er det ikke det. Jeg tror, det er på grund af terroiren. Jeg har ikke kun stor terroir, men det gælder også andre slotte. '
skamløs sæson 7 afsnit 9 os
Man kan forestille sig, at han havde nydt klassificeringens efterfølgende suspension (se s8), men alligevel er han hånlig over de slotte, degraderet i 2006, hvis retssag har ført til afgørelsen. 'De er dårlige tabere. St-Emilion-klassificeringen i 2006 var organiseret på samme måde som 1996 og 1986, og der var ingen udfordringer dengang. Parametrene var tydeligt angivet. Hvad de har gjort, forringer bare den klassifikation, som de hævder at tage så alvorligt. '
Enmandsleder
Thunevin er gudfar for garagistebevægelsen. Små jordpakker i St-Emilion blev sat til side og fik en intensiv behandling af lave udbytter, 200% nyt træ, ofte ekstra udvinding. Vinene blev markedsført under smarte mærker og smarte navne til høje priser. De satte St-Emilion summende i 1990'erne. Og Thunevin organiserede meget af denne brummer og solgte vinene gennem sin forretningsmæssige forretning og hans skarphed for omtale.
Han var ikke den første på højre bred, der gjorde det, der blev kendt som garagevine, Jacques Thienpont gjorde det med Le Pin, François Mitjaville med Tertre Roteboeuf. 'Men de var en del af etablerede familier og gjorde det stille. Jeg var nødt til at lave en lyd, fordi jeg var ukendt. ’Mange af vinene var gode, nogle meget gode. De omfattede Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, alt sammen i St-Emilion og dens satellitter og Marojallia i Margaux. Og de inkluderer Thunevins egen originale garagevin, Valandraud. 'Ærligt talt,' siger han, 'det var aldrig en garage. Jeg lånte en gammel chai ved siden af mit hus, som tilhørte Monsieur Bécot [ejer af Beauséjour-Bécot]. '
dottie 600 lb liv før og efter
Valandrauds første årgang var 1991. Ikke et godt år, indrømmer Thunevin. 'Vi begyndte at arbejde med Alain Vauthier, som endnu ikke havde kontrol over Ausone. Fordi vi ikke havde penge, gjorde vi tingene simpelthen. Vi lavede maloen i tønden, og vi havde nye tønder, fordi jeg foretrækker smagen. Vi høstede grønt, fordi min kone er gartner og forstår behovet for at skære udbytter. ’Det blev kaldt Valandraud efter hans kone, Murielle, hvis efternavn er Andraud.
Valandraud var et hit fra starten. Vinmarkerne, på en lille pakke på mindre end en hektar, var gamle 30-40 år, men havde ingen klassifikation bortset fra St. Emilion. Hemmeligheden var i lave udbytter, høst i hånden, aftagning i hånden, brugen af nyt træ og udvinding. 1991-vinen blev gennemgået af Robert Parker, givet en 83 og solgt. 1992 fik 88 point, og da klassificeringerne sneg sig op, gjorde prisen det også. Lige så markant modtog Valandraud også den franske kritikers Michel Bettanes bifald. 2005 fik 93–96 Parker-point og solgte for £ 150 pr. Flaske.
Thunevin købte mere jord og startede en forretning, der tilskyndede andre producenter til at oprette deres egen vins de garage på særligt gunstige jordpakker. Og med sin markedsføringsnus solgte han disse vine til priser, der undertiden oversteg de etablerede klassificerede vækster. Dermed opmuntrede han både mindre avlere og tilskyndede mere driftige St-Emilion bigwigs til at undersøge ideen. Og således blev La Mondotte fra Stephan von Neipperg fra Canon la Gaffelière og La Gomerie fra Bécot-familien fra Beauséjour-Bécot født.
Garagebevægelsen er ikke død, insisterer han, den har ændret sig. 'Nogle garagevine var kun lige så gode som den sidste Parker-vurdering. Og de led, fordi de blev for dyre. Det var det samme med Supertuscans. Men de bedste har overlevet og har stadig en følge. I gode årgange, som 2005, klarer de sig godt. '
Han tænker stadig fremad. Han skriver en blog, hvor han ofte giver skarpe meninger. Han synes undertiden at anfægte kontroverser, som når han lagde plastfolie på jorden på en af sine vinmarker for at stoppe regn og ukrudt mod høsttiden. I to år nikkede myndighederne dette eksperiment. Men det tredje år, i 2000, forbød de brugen. Stoppede det Thunevin? Ikke det mindste. Han accepterede nedrivningen af denne pakke vinstokke til bordvinstatus og skabte L'Interdit de Clos Badon til årgang 2000, en vin, der solgte både fordi den var attraktiv i sig selv og selvfølgelig på grund af reklamen for dens forbud tiltrukket.
Vi flytter til frokost i hans moderne hus, inde i skallen af en gammel bygning, i hjertet af St. Emilion. Murielle har lavet mad til os. Hendes job er at drive vingårdssiden af virksomheden og efterlade Jean-Luc til at lede den négociant del af imperiet.
Vi taler om modernisme i vin, den moderne bevægelse og Thunevins plads i den. 'Vi laver koncentrerede vine, men de er terroirvine. Vi var dog ikke de første modernister i Bordeaux. Christian Moueix og Jean-Michel Cazes var modernister før resten. Jeg er en del af den modernisme. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
Med frokost drikker vi Thunevins seneste skabelse, Présidial, en mærket Bordeaux. ”Vi har allerede solgt 20.000 flasker i Australien - de ønskede noget lidt mere komplekst.” 2004 er en moden, frugtagtig vin, der slutter sig til hans andre nylige succeser, to vine fra Roussillon kaldet Hugo og Constance, som han har skabt med Jean -Roger Calvet, af familien Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Han ønsker, at Bordeaux kunne få sin handling sammen. 'Resten af verden kan gøre så meget, men i Bordeaux er vores hænder bundet med al denne regulering.' Med den globale opvarmning sker der ikke dårlige Bordeaux-årgange, 'men vi ser ikke ud til at drage fordel af det, undtagen på det øverste niveau, hvor vinene let sælger. Vi burde være i stand til at sprede det ned på skalaen. Topklassificerede vækster er 1.000% dyrere end grundlæggende Bordeaux. Det er forkert.'
Sådanne meninger vil altid holde manden en kontroversiel figur. Men som vingårdsejer, négociant eller konsulent er Jean-Luc Thunevin nu en vigtig styrke i den globale vinverden. Uanset om St-Emilion-virksomheden kan lide det eller ej.
Thunevin et overblik
Født : Mascara (Algeriet), 1951
Uddannelse : BEPC og bankuddannelse
Familie : gift med en datter og to børnebørn
Drøm vingård : den han skaber i Maury, Roussillon
affæren sæson 3 afsnit 9 opsummering
Han siger : 'Selvom jeg er hypokonder, er jeg også optimist, og jeg får kun glæde ved at skabe rigdom og job.'
De siger : ‘Han har været meget indflydelsesrig i søgen efter suave, koncentrerede vine, der understreger modenhed af tanniner snarere end en balance mellem frugt og tannin. For mig mangler de charme, men de får Parker-point. ’Patrick Valette, vinkonsulent
