Bodegas Martínez Paiva
Se The Fosters sæson 4, afsnit 16
- Forfremmelse
Befolkningen i Extremadura bemærker gerne, hvor pænt deres hjemregions navn passer til dets egenskaber. Dette er et ekstremt sted, siger de med et vidende smil - ekstremt og hårdt: ekstrema y dura. De taler om klimaet herude på grænsen til Portugal, i Spaniens vilde vest. Med sine lange, tørre, sårende varme somre og kolde vintre er dette ur-Spanien, hvor olivenlunde og krumme klynger af hvidkalkede huse giver den visuelle lettelse i det støvede, solblæste terrakottafarvede terræn.
Der er også en vis stolthed ved at vide, hvad der kræves for at overleve og trives her. Nogle lokale vil fortælle dig, at forholdene opdrætter en bestemt slags sejhed og selvhjulpenhed, hvilket hjælper med at forklare, siger de, hvorfor så mange af de oprindelige erobrere voksede op her omkring. Det giver også udfordring: i en region, der har tendens til at blive overset af resten af Spanien - og selvom tingene ændrer sig, med de 82 millioner turister, der besøger landet hvert år - er der en ubehagelig følelse af, at vi vil gøre ting vores egen måde, og er ligeglad med, hvad resten af jer synes om os '.
Følelsen oversættes ikke helt til gastronomiske forhold, et område med bestræbelser, hvor ekstremadurerne føler, at de har en lang historie og et niveau af ekspertise, der fortjener at blive behandlet med den største respekt.
Extremadura-regionen er almindeligt anerkendt som værende hjemsted for jamón Ibérico, Spaniens mest eftertragtede skinke, fremstillet i sin fineste inkarnation af de indfødte racer pata negra-grise, der græsser frit efter agern i regionens gamle dehesa af egetræskov. Disse fine tørrede skinke er blot et af regionens bidrag til verdenen af gode madvarer. Der er også Torta del Casar - den strålende skarpe rå fåremælkost fra byen Casar nær byen Cáceres, sammenblandet med kartondistelblomster og alderen i 60 dage for at danne crusted 'kager' med en blank, løbende, mere skarpt- smagscenter. Og de søde, faste, DO-beskyttede Picota-kirsebær i Jerte-dalen eller de ofte fantastiske oliven og olivenolier eller den jordiske, søde og krydrede pimentón.
Vinene
Sammenlignet med status for sine andre dyrebare landbrugsaktiver har vin i Extremadura haft en tendens til at fungere lidt under radaren. Ikke, skal det siges, i selve regionen: der er masser af vinstokke, der kan ses ud over olivenlundene og holmekerne i det, der er Spaniens næststørste vinproducerende region. Det er bare, at frugten af disse vinstokke ikke altid har fundet vej i flasker med Extremadura - eller regionens ene vin DO (denominación de origen), Ribera del Guadiana - angivet på etiketten.
Faktisk har meget af Extremaduras vinproduktion tendens til ikke at ende som vin overhovedet. Med Sherry-regionen Jerez kun tre timers kørsel væk var regionens vinmarker en bekvem og billig kilde til druer til fremstilling af både Brandy de Jerez og den mere neutrale ånd, der blev brugt til befæstning af Sherry. En god del af resten, som den omkringliggende Castilla-La Mancha, var grundlaget for bulkvine til de billigste ender på hjemmemarkedet og eksportmarkedet.
At finde potentiale
Potentialet har altid været der for producenter, der ønsker at fremstille vine af interesse og karakter i Extremadura. Romerne, originale vinbringer, vidste det: i en region præget af storslåede ruiner fra perioden (ikke mindst i UNESCOs verdensarvsbeskyttede regionale hovedstad Mérida med sit romerske amfiteater, tempel og bro) kan du stadig finde tegn af romersk vinproduktion, såsom de hævede stenlagarer på vingården Encina Blanca i Alburquerque, nær byen Badajoz.
Disse erobrere var også store producenter af vin, både hjemme og i den nye verden. Ifølge den lokale legende (og som videresendt til mig af den øverste sommelier og ekspert i alle ting vino i Extremadura, Piedad Fernández Paredes), anses Hernán Cortés selv, født i Medellín i Badajoz-provinsen Extremadura, meget for at være manden bag opfindelsen af vintransplantation, så han kunne placere europæiske vinstokke på amerikanske grundstammer - en proces, der ville komme til nytte i Europa omkring 400 år senere.
Alligevel er det kun relativt nylig, at regionens producenter ser alvorligt efter at sætte deres præg i områder uden for Extremadura og Spanien. Ifølge Fernández Paredes var det i 1970'erne, at 'seriøs vin' (dvs. bodega-flaskevin) kom i gang.
Der blev plantet internationale sorter, der blev anset for at være en sikker vej til kvalitet (eller i det mindste anerkendelse). Og det var også Tempranillo, der førte til en periode, hvor Extremadura-regionens vine (som med mange andre dele af Spanien) var slaver i trylle til Rioja.
Ankomsten af Ribera del Guadiana DO i 1999 var et vandskel i starten af at skabe en mere markant identitet for Extremadura-vine. Ribera del Guadiana indeholder to provinser (Badajoz og Cáceres) og har seks underzoner: Montánchez og Cañamero i det nordlige Ribera Baja og Ribera Alta i centrum og Tierra de Barros (Extremadura-vinens nominelle hjerteland) og Matanegra mod syd.
Omkring DO
Mens der er forskelle i klima og terroir på tværs af underregionerne - fra ler og kalk i Tierra de Barros til den sandede Ribera Alta - er disse kun lige begyndt at blive udforsket. Som mere end en vinproducent fortalte mig på mit nylige besøg i regionen, er det stadig meget producentens stilistiske beslutninger snarere end subzonens identitet, der er nemmest at skelne i en Extremadura-vin. Det er også rigtigt, at mange af regionens mest interessante vine stadig aftappes med den angiveligt mindre Vino de la Tierra de Extremadura-betegnelse snarere end Ribera del Guadiana DO.
Med 30 druesorter tilladt i DO (og mange flere til Vino de la Tierra) er det klart, at regionen også finder sine sortfødder.
er portia de rossi gravid
Tempranillo kan være meget god her i en rigelig, kraftfuld, men blød stil - ligesom den anden pan-spanske sort, Garnacha, med lovende eksempler, der kommer fra gamle vinstokke i højhøjde-steder, samt større, saftigere, blanke stilarter fra steder i hele regionen. De sædvanlige internationale røde mistænkte - brugt både alene og i blandinger - kan også fungere godt her, især når vinstokke har en vis alder bag sig.
For yderligere at komplicere tingene brugte nogle af de bedste vine, jeg prøvede på et nylig besøg i regionen, portugisiske sorter som Alfrocheiro, Trincadeira og Touriga Nacional - næppe overraskende, når Portugals Alentejo er den nærmeste vinavl nabo over grænsen.
Der er også løfte i feltblandinger af hyperlokale (og i nogle tilfælde ukendte) sorter, som nogle producenter begynder at isolere og arbejde med alene. Med Cayetana - bredt plantet fra dage med brandyproduktion, ansvarlig for behageligt tropiske, bløde, runde hvide - og en anden hvid, Alarije, der også viser løfte, spekulerer jeg på, om fremtiden for Extremadura vil blive fundet meget tæt på hjemmet.
David Williams er en meget offentliggjort vinforfatter, journalist, forfatter og dommer, der bor i Spanien. Han er stiftende medlem af The Wine Gang.
