Jean-Robert Pitte ser på den århundredgamle rivalisering mellem de mest ærede vinregioner i verden
'Ære,' spurgte et gammelt marquise en gang fra hendes ende af bordet til den anden, 'hvad foretrækker du, en vin fra Bordeaux eller fra Bourgogne?'
'Madame,' svarede dommeren, der således blev afhørt, i en druidisk tone, 'det er en retssag, hvor jeg så grundigt nyder at afveje beviserne for, at jeg altid udsætter min dom indtil næste uge.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, Smagens fysiologi
Den berømte anekdote ovenfor, fortalt af Brillat-Savarin, afslører en veluddannet og eklektisk kender, der varierer sine vine, så den passer til den mad, han spiser, vejret og hans humør.
I 1963 antog den burgundiske kældermester og vinsmagning Pierre Poupon en lignende civil tone:
'Jeg er ikke jaloux på Bordeaux-vine. Disse er vanskelige vine til vores burgundiske ganer, vi skal bruge lang tid sammen med dem med et åbent sind, før vi kan opdage deres store dyder. Men de er så forskellige fra vores, at det kun lykkes mig at lide dem, når jeg holder op med at sammenligne dem. '
Og den parisiske journalist Bernard Frank tilstod muntert: 'Jeg havde sandsynligvis aldrig drukket et eneste glas vin, da jeg valgte min lejr en gang for alle: Bordeaux snarere end Bourgogne. Én gang for alle! Men man lever og lærer. Siden da har jeg lært at sætte noget Bourgogne i min vin. Ganen skal vige for sindet. '
En fin sætning, denne sidste, der belyser en hel geografi af vin, en geografi grundlagt på ægteskabet mellem pragmatisme og sanserne.
dronning af syden afsnit 8
Det er rigtigt, at i Bordeaux aristokraterne af vinstokken undertiden nedlader sig til at tjene den ene eller den anden af de store hvide vine fra Bourgogne på de fantastiske fester, de holder i deres rækkehuse på Pavé des Chartrons eller i deres slotte.
Bernard Ginestet beskriver en vidunderlig frokost, der blev givet for ikke så længe siden på Mouton af baron Philippe de Rothschild, en af de mest kræsne gourmeter og kendere af Médoc:
'Med de stegte fileter af sål, sovs-tartar, blev der serveret en Montrachet, Marquis de Laguiche 1952 en vidunderlig vin, lysegylden gul i farve, plettet med grønne nuancer. Det fængslede hele bordet, som var enstemmigt i dets ros.
”Du forkæler os, kære ven Philippe,” erklærede Edouard Minton. ”Der er næppe nogen steder i hele Bordeaux, undtagen dit hjem, at man kan drikke hvide burgunder af en sådan kvalitet. Dette er virkelig storslået. Vi har ikke sådanne vine. ”
”Glad for, at du kan lide det, min kære Edouard. I lang tid har jeg udvekslet to eller tre tilfælde af Mouton hvert år for nogle Montrachet fra min ven Philibert. Ved du, hvor stor hans vingård er? Næppe mere end to hektar! Jeg serverer kun denne vin til dem, der er værdige. Men jeg finder det behageligt at lade mine smagsløg vandre gennem andre lande. ” '
Udvekslinger af denne slags er desværre usædvanlige i både Gironde og Côte d'Or. Sjældent gør de hinanden sådanne tjenester. Spørg de indfødte i disse to universelt anerkendte vinproducerende regioner om hinanden, så finder du ikke det mindste tegn på sympati eller medfølelse.
De er ikke fra samme verden - en kendsgerning, de savner ingen lejlighed til at forkynde højt og tydeligt. De er ikke tilfredse med at ignorere hinanden og næppe smage hinandens vine, de glæder sig over at nedværre hinanden mere eller mindre voldsomt.
Bordelais er irriteret over de fine Pinots subtile lugte, af deres farve, som ofte er mindre dristig end de røde fra Gironde, og af det faktum, at disse vine alligevel formår at overvælde hovedet og sanserne med let lethed.
De er også lidt jaloux på de bedste Chardonnays, farvet med smag af honning som deres søde, stærke hvide vine, men samtidig tørre, fyldige og runde.
Men frem for alt er de irriteret over opdeling af små appeller i en lang række pakker, der tilhører mange ejere: for Bordelais sind er en sådan praksis uforståelig og ubegrundet.
Jean-Paul Kauffmann, der, selvom han ikke oprindeligt er fra Gironde, i årevis sang rosen af sine vine som chefredaktør for L'Amateur de Bordeaux, kommer lige til sagen.
'Klassificeringssystemet for burgunder er et kunstværk, men som alle kunstværker indeholder det et mysteriumselement. Dens skønhed er et rigtigt puslespil. Bourgogne, med mere end 100 forskellige betegnelser, er lige så kompleks som hertugdømmet med samme navn på Charles the Bolds tid. Med 51 hektar består Clos Vougeot af ca. 90 pakker fordelt på 80 forskellige ejere. Intet varigt kan bygges på sådanne finesser. '
Lad det også siges, at Bordelais har svært ved at komme sammen med disse smarte, madelskende bønder, hvis hænder er ringe og deformeret af manuelt arbejde, hvis hoveder sædvanligvis er dækket af en gammel kasket, der ruller deres rs, og som får at fortælle rå vittigheder, når de mødes, og drikke for meget som deres forfædre, de skæggede gallere og gamle burgundere.
Intet af dette forhindrer dem i at få adgang til store bunker med penge, i form af både fast ejendom og erhvervsmæssig fortjeneste, som de bruger på dyre udenlandske biler som så mange vulgære Nouveaux Riches.
For nogle år siden viet tv-værten Bernard Pivot sit juleprogram til emnet god mad og god vin. En af hans gæster, Bordelais Jean Lacouture, udtrykte en temmelig positiv mening om et glas, han fik smag.
Da Lacouture fik at vide, at det var en fin Bourgogne, svarede han: 'Bourgogne, virkelig? Jeg anede ikke. Det er fremragende, men på samme måde foretrækker jeg vin. '
Nogle år senere erkendte han, at han havde udstedt dette baghåndskompliment, idet han sagde, at han stadig ikke forstod Bourgogne og kun kunne værdsætte Bordeaux.
den gode læge sæson 2 afsnit 18
Det er sandt, at dårlig Lacouture er meget at blive barmhjertig, idet han lider som en dramatisk svækkelse af smagsfakultetet kendt som anosmi eller ufølsomhed over for lugte - en fatal hindring i tilfælde af Bourgogne ...
Ved at sige så meget fulgte Lacouture dog kun i forfatterens trin, François Mauriac, måske uden at vide det. Fader Maurice Lelong fortæller en dejlig anekdote, der blev fortalt ham af Dominikanernes overordnede, fader Martino Stanislao Gillet.
bad girl club sæson 12
Gillet boede i Dijon og håbede at blive valgt til Académie Française. Mauriac, ledsaget af en anden akademiker, besøgte ham. Kandidaten tog sine gæster til Aux Trois Faisans og bestilte helt korrekt en flaske Bourgogne.
På dette tidspunkt fortæller Lelong, en af de udødelige, medfødt helliget en bestemt vingård i Gironde, tvivlsomt trukket sin underlæbe.
Der var en lang stilhed, den slags, der opstår, når der er begået en falsk pas. Gæstens øjne gennemsøgte værts øjne, som nu befandt sig i en tilstand af mest smertefulde angst:
'Det er vin,' sagde den mest ærbødige far, der fortalte mig dette med en vis bitter morskab. 'Jeg skulle ikke have troet det,' svarede Mauriac med den uforlignelige tone af falsk naivitet, som han var berømt for.
Epilogen til denne historie kommer ikke som en overraskelse: Fader Gillet blev aldrig medlem af akademiet.
Mauriac på sin side placerede naturligvis Bordeaux, hans Bordeaux, på toppen, 'For mig er den
Bordeauxs overlegenhed stammer fra dets naturlighed: den er født af min jord, af min sol og af den opmærksomme kærlighed, som mit folk tilegner sig den. Den primære dyd ved Bordeaux er ærlighed. '
Ekstraordinært - at tro, at ærlighed altid har hersket langs Quai des Chartrons!
Philippe Sollers, en anden Bordelais, har udtrykt sig endnu mere eksplicit på dette punkt og langt mindre godmodig,
‘Ægte vin findes kun i Bordeaux. Jeg vil gerne gøre det klart, at vin, der ikke kommer fra Bordeaux, er en falsk vin. Selvfølgelig er der Bourgogne! Men det er for fuldblodet, det har ikke cirkulationen, sigtningen af de forskellige tilstandstyper, som du finder i Bordeaux-vine. Det er ikke tilfældigt, at man siger 'beef bourguignon', for den vin der ledsager den, skelnes ikke fra saucen. Jeg ved, at franskmændene meget kan lide denne slags ting, men så igen, jeg kan ikke godt lide franskmændene. '
Sollers var ikke tilfreds med at efterlade sagerne og fortsatte med at forkæle en smag for tvivlsom historisk kommentar, der ville have bragt ham en ærekrenkelsag ved domstolene i Dijon.
'Det nytter ikke at huske den umindelige kamp mellem armagnacerne og burgunderne - dette er en grundlæggende virkelighed i den franske historie. Der er et Frankrig med havne og et kontinentalt Frankrig, et Frankrig i periferien og et Frankrig i landet, et handelsfrankrig og et centralt, centreret Frankrig, som fremkalder for mig de forskellige episoder af lukningen af nationen - det uophørlige gengivelse af bondens ånd i samarbejde med udenlandske magter, tysk eller russisk - hvis højeste tragedie i Frankrig er Pétainism. '
Sollers vendte tilbage til dette tema et par år senere:
‘Jeg hader Bourgogne, det er en vin med sauce og blod. Det er nøjagtigt nødvendigt, at folk gøres opmærksom på det faktum og erkender, at Bourgogne ikke er vin, det er en drink, der bruges til fremstilling af saucer. Jo mere Bourgogne man indtager, jo mere har man den forfærdelige fornemmelse af at drikke noget blodig, for ikke at nævne den frygtelige tyngde af landet, som man også mærker i det. For mig er enhver, der kan lide Bourgogne (og Beaujolais), lad os indse det, en hick. '
Domæneejerne i Bourgogne forstår på deres side ikke Bordeauxs røde vine, som med vanskeligheder giver sig op til næseborene og smagsløgene, indtil de har nået modenhed, især hvis Cabernet Sauvignon er fremherskende.
De søde hvide vine fra Bordeaux sykker burgundere, og under alle omstændigheder ved de ikke, hvad de skal spise dem med. Forestillingen om, at man kan producere den samme vin på domæner på flere dusin hektar, der tilhører en enkelt ejer, har været helt fremmed for dem siden Clos Vougeot blev demonteret i det 19. århundrede.
Mistilliden til Bordelais praksis med dygtig blanding, så i modsætning til deres hengivenhed over for enkelt druesorter, produktion i mindre skala og små pakker.
Mest af alt kan de ikke lide forestillingerne fra herrer fra de store Bordelais-godser og vinhandlerne og mæglerne i Chartrons med deres lette sydlige accenter (og engelske intonationer), deres sløjfer, deres tweeds (gamle, men upåklageligt skræddersyet) , og deres håndlavede engelske sko (slidte, men godt polerede).
For mange år siden ramte den parisiske digter Raoul Ponchon, en mand, der sjældent, hvis nogensinde, rørte ved vand, og som arvede hovedstadens gamle forkærlighed for vin fra Bourgogne, et par linjer, som ingen burgundere i dag ville forkaste,
'Åh! for aldrig at have været trukket af en lakei, der serverer mig Bordeaux, jeg laver ingen knogler over det, det er Bourgogne, jeg foretrækker frem for alt.
america har talent semifinale resultater
Jean-Francois Bazin, en tidligere præsident for sin region og bard for burgundisk vinavl, minder om, at Bordeaux i løbet af sin barndom næsten aldrig blev nævnt i Gevrey-Chambertins familiehjem.
Ingen flasker Bordeaux dukkede op på bordet, 'Vi overgav det villigt til dets medicinske kald og til sin triste skæbne som 'de syges vin' og tilfredsstillede os med at [drikke] 'de sundes vin'. '
Folk gjorde narr af formen af Bordeaux-flasken, strakte deres hals og bukkede deres skuldre. En mere alvorlig grund til klage var den nærige Bordelais-skik at lade gæsterne kun smage lidt vin fra tønden:
‘Når du besøger en kælder [her], får du i det mindste tilbud om noget at drikke. I modsætning til i Bordeaux. '
Jean Laplanche, professor i psykoanalyse og tidligere ejer af Château de Pommard, havde en grusom oplevelse af denne praksis for ikke længe siden, i 1989.
'Siden da,' siger han, 'hver gang jeg modtager besøgende fra Bordeaux i min kælder, giver jeg dem et glas den nyeste vin i fade, og så meddeler jeg, 'Visite bordelaise er forbi. Nu begynder visite bourguignonne ”” - og dermed åbningen af et dusin flasker, nogle ganske gamle, der går tilbage gennem alle de store år.
Ah, hvilken sød hævn! Med et stort latterbrøl indrømmer Laplanche, at han nu nyder et glas Bordeaux, når det er modnet, men at han tidligere havde altid fundet ud af, at det lignede det blæk, han kendte som skoledreng.
Som et fremtrædende medlem af Confrérie des Chevaliers du Tastevin, og på trods af to officielle og gensidige besøg, bemærker han, at medlemmerne af hans broderskab aldrig har formået at etablere tætte, venlige forbindelser med deres kolleger i Bordelais-landene.
hvad er en god skyld
Laplanche tilføjer, at man på vinlisterne over restauranter i Bourgogne altid finder mindst to Bordeaux-vine - en lille gest, for at være sikker, men bedre end ingenting, da lignende, siger han, aldrig findes i Gironde med burgunder .
Det må indrømmes, at udveksling af høfligheder af denne art, hvis værdi uundgåeligt er et meningsspørgsmål, vidner om eksistensen af en geografisk barriere mellem to uigennemtrængelige verdener.
Med Jean Calvets død i Beaune og den nylige fiasko af forhandlingerne mellem Château Smith-Haut-Lafite og Château de Pommard overvejes næsten ingen økonomiske investeringer i en region fra et hus fra en anden.
Alligevel mangler den nødvendige kapital hverken i Bourgogne eller Bordeaux. Det investeres i stedet i Languedoc eller i udlandet.
For at håbe på at være i stand til at helbrede kløften og en dag komme videre, er vi nødt til at forstå dens oprindelse og derfor ikke kun undersøge hele de to regioners kulturelle og økonomiske historie, men også de mennesker, der administrerer vinmarkerne , deres kunder og i øvrigt forskellige aspekter af det naturlige miljø.
At bruge udtrykket tilfældigvis i denne sammenhæng kan virke som en fornærmelse for vinavlere og de mange professionelle eksperter, der hjælper dem i deres arbejde - jordforskere, agronomer, biologer, kemikere, ønologer, advokater, bankfolk og geografer, som alle har viet års forskning for at forklare nuancerne ved vinfremstilling.
Efter at have lyttet til Philippe Sollers kan man dog ikke med rimelighed antage, at et par solskinstimer og lidt mere eller mindre grus er tilstrækkelige til at bygge bro over kløften.
Dette er et redigeret uddrag fra Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
£ 14,95), Jean-Robert Pitte er præsident for University of Paris IV-Sorbonne.
Skrevet af Jean-Robert Pitte
