Close
Logo

Om Os

Sjdsbrewers — Det Bedste Sted At Lære Om Vin, Øl Og Spiritus. Nyttig Vejledning Fra Eksperter, Infografik, Kort Og Meget Mere.

Artikler

Hvorfor tjener Screaming Eagle's Winemaker $ 90 6-Packs Lager?

Screaming Eagle fremstiller berømt nogle af de mest velansete, begrænsede og absolut kæbefaldende dyre vine i hele Amerika. Ejes i dag af milliardæren Stan Kroenke, Screaming Eagle's Sauvignon Blanc sælger for over $ 5.000 en flaske i gennemsnit og har i øjeblikket en venteliste der efter sigende tager over et årti at stige op til toppen af, simpelthen at få lov til at købe flasker fra de kun 400 til 750 sager, der frigives om året. Dette er fortsat sådan en præstation for kommende købere, at det er det tredje mest fremtrædende link på vingårdens hjemmeside.

Da jeg hørte, at Screaming Eagles vinproducent, Nick Gislason, havde startet et sideprojekt, der udelukkende brygger opbevaring - den mest solgte, billige pris og så ofte kedeligt smagede øl - jeg var fascineret. Jeg lærte hurtigt, at dette imidlertid ikke var en højbrun / lavbrun-situation.



Faktisk Hanabi Lager Co. internet side er så over-the-top twee, at det næsten læser som en spoof af, hvad mange ville kalde prætentiøs håndværk øl omkring 2021. Den unge vinproducent / brygger producerer udelukkende meget langsomt gærende lagers i uhyggeligt små mængder ved hjælp af et dampfyret bryggeri bygget i hånden. Han brygger fire gange om året ved starten af ​​hver sæson og navngiver sine øl i overensstemmelse hermed (den seneste, vinter 2020). Det tager ikke årtier at stige op, men du skal være på en e-mail-liste for selv at vide, hvornår det næste parti øl frigives, og så er det kun tilgængeligt afsendt direkte til Californiens beboere. Og jeg griner ikke, det koster $ 90 en 6-pakke.



Hver ølelsker har brug for denne humle-aroma-plakat

Du har sandsynligvis rullet øjnene op nu, og selvom Hanabi Lager stadig for det meste eksisterer uden for radaren fra ølverdenen for øjeblikket, har de få ekstremt online folk, der har fået øje på, hvad der foregår hurtigt gjort deres latterliggørelse kendt.

'At læse deres hjemmeside gav mig alvorlige kulderystelser,' skrev en typisk Facebook-kommentator for nylig i en privat gruppe. Tilføjet endnu en mand Untappd : “Jeg troede aldrig, jeg ville se en [pilsner] med en sådan pris, men jeg skulle ikke undervurdere øl i 2021.”



Efter at have talt med Gislason synes jeg dog ikke, at han fortjener hån for Hanabi Lager. Selvom han har store ambitioner og en sjov måde at afsløre dem på, er hans ego i skak. Du vil sandsynligvis rulle øjnene et par gange til, når du læser denne historie, helt sikkert, men hvem ved det? Gislason kan meget vel tage pils til et sted, det aldrig har været før.

'Langt størstedelen af ​​øl, der forbruges i verden, er pilsner, omend en 'industriel råvare' -version, der er relativt enkel og homogen i smag,' siger Gislason. 'At erkende, at lagerbrygning af høj kvalitet var underrepræsenteret i håndværksbryggerverdenen, blev det vores brygge F & U-fokus for omkring 10 år siden.'

Screaming Eagle Winemaker Lager

Kredit: Hanabi Lager



'En masse øl til at lave lidt vin'

Gislason startede hjemmebrygging med sin forældres tilladelse i en alder af 16 år. Han havde en tidlig interesse i gæring, og som han bemærkede i a 2012-interview , 'Et medfødt drev til at gøre ting, der bragte folk til glæde.' Flere år senere, mens han tjente en kemi-grad ved Western Washington University, tog han et job hos Boundary Bay Brewery , på fastlandet i Bellingham, Wash., lige over bugten, hvorfra han voksede op på San Juan Islands.

Ved Boundary Bay var Gislason en kældermand, der gjorde alt fra podning af gæringer til rengøring af kegler og bryghuset. Men på det tidspunkt indså han, at vin måske var mere i tråd med hans etos.

Gislason gik over på kandidatkurser ved U.C. Davis berømte bryggeri- og vinfremstillingsskole og fik en kandidatgrad i vinavl og enologi. Efter korte stints arbejde på Harlan Estate i Napa Valley og Craggy Range i New Zealand, i en alder af 26 år, i 2010 blev Gislason ansat som assisterende vinproducent hos Skrigende ørn , det sted, der stort set definerer luksus 'kult' vin. Og alligevel kunne han stadig ikke undslippe øl.

Faktisk spurgte den daværende hovedproducent Andy Erickson inden for de første par dage på sit nye job Gislason, om han ikke kunne brygge en høstøl til Screaming Eagle-teamet og oprette et kegerator-system bag vingården. Det var ikke noget problem for Gislason, og til sidst havde han bygget et sofistikeret lille bryggeri med 1,5 tønder i rummet.

'Ordsproget,' det tager meget øl at lave en lille smule god vin 'er helt sandt,' siger han. ”Før alt dette Covid-materiale havde vingårdsteamet normalt et dagligt glas pilsner sammen efter arbejde, en skift-pint, for at chatte om ting, sammenfatte dagen, få nogle samtaler om vinfremstilling, afslutte det arbejdende 'skift' og send os hjem med noget godt stof til eftertanke. ”

I mellemtiden var Gislason i 2011 steget op til rollen som Screaming Eagles hovedvinproducent og landede hurtigt anerkendelser i branchen. Hans første årgang scorede 96 på Vinous. Hans 2012 Cabernet Sauvignon satte en 100 fra Robert Parker. En 12-liters flaske af hans 2013-årgang solgte for $ 500.000 på Auktion Napa Valley. Han blev kaldt en dreng undrende , til vidunder barn , og en geni . Og alligevel, da andre Napa-vinproducenter kom forbi for at tale butik med den unge, tynde vidunderbarn med et busket hoved af brunt hår, tykke briller og fårekoteletter , de ville nippe til hans hjemmebryggede pilsner. Til sidst blev ølen mere end en katalysator for samtale og begyndte at få et underjordisk ry blandt Napa Valley cognoscenti.

”Jeg var forbløffet over kvaliteten,” siger Maayan Koschitzky, direktøren for vinfremstilling hos Atelier Melka . Han begyndte at drikke Gislasons bagere i 2011 og har set sin dygtighed vokse i løbet af årtiet. ”Han skærer aldrig hjørner, og han vil bruge timer, dage, måneder på at uddanne sig selv og gentage sit arbejde, indtil det er perfekt,” siger han.

Snart blev Gislason bedt om at bringe partier af sin pils til venners bryllupper, private vingårdshændelser, industriseminarer og lokale fundraisers som Inspire Napa Valley, som fremmer forskning for at afslutte Alzheimers og demens. De var en lokal fornemmelse blandt en uventet skare.

'Nick's lagers er virkelig det, der fik mig til øl,' siger Meghan Zobeck, vinproducent hos Burgess Cellars . Hun joker, at selvom hun er fra bryggeriet i Colorado, var Gislasons de første øl, hun nogensinde kunne lide. ”Første gang jeg prøvede dem, tænkte jeg,” Whoa. Hvad er dette? ’” Siger hun. ”Det er nuanceret og komplekst. Det mindede mig om grundene til, at jeg sætter pris på vin. ”

Interaktioner som dette begyndte at ske for Gislason meget omkring denne tid. ”Efter at have hørt en masse mennesker sige: 'Jeg drikker typisk ikke øl, men jeg elsker din,' erkendte vi, at der var et underbetjent publikum, der følte sig fremmedgjort over de øltyper, der er mere udbredt i brygning af håndværk i dag,' siger han med henvisning til sig selv og sin kone / forretningspartner, Jennifer Angelosante, der har en kandidatgrad i vinavl og enologi fra UC Davis og arbejder i øjeblikket et dagjob som teknisk forfatter for GuildSomm .

Det var endelig tid til at gøre hans hobby til en legitim forretning.

Direktøren for pyroteknik

'Hanabi' er det japanske ord for fyrværkeri, og hvis denne historie ikke har nok, ja, potentielt øjenrullende rynker, er Gislason også en fyrværkeriekspert. Hvis brygning af øl i en alder af 16 er underligt, havde Gislason udforsket fyrværkeri siden 12 år og blev lærling hos en fyrværkeribygger af traditionelle fyrværkeri i japansk stil. Selv i dag fungerer Gislason som direktør for pyroteknik for Lopez Island Community Fireworks i Washington State, hvor han designer og leder et af de største japanske fyrværkeriudstillinger i Nordamerika hver 4. juli.

Faktisk kommer de nysgerrige billeder på Hanabis etiketter fra japanske fyrværkerikataloger fra 1800-tallet. (Så hvis du spekulerer på den mærkelige nummerering på hver Hanabi Lager-udgivelse - # 51, # 77 osv. - var det simpelthen det nummer, du ville have bedt om, når du bestiller disse fyrværkerieffekter, det har intet at gøre med ølen .)

Jeg synes faktisk, der er en interessant analogi mellem fyrværkeri og pilsner. Jeg er sikker på, at de fleste mennesker ser en vis kedelig 'lighed' i begge kategorier, inklusive mig selv. For mange amerikanske ølfans er lager faktisk et beskidt ord, eller i det mindste har det været indtil for nylig. Det er provinsen Natty Light og Milwaukee's Best og PBR, med den eneste debat om det ' smager godt ”Eller er“ mindre påfyldning . ” I de sidste årtier har det været en stil af amerikansk øl, der har brug for hjælp fra Spuds Mackenzie, det svenske bikiniteam, og idioter, der siger 'Wassup' og 'Dilly, dilly' for endda at komme på folks radar.

På mange måder var håndværksølsbevægelsen en reaktion på ensartetheden af ​​den amerikanske pils, der var blevet så allestedsnærværende. Der er en grund til, at af de omkring 8.000 håndværksbryggerier i Amerika i dag næsten ingen kun fokuserer på lager - fordi lager simpelthen ikke var 'håndværksøl'. Indtil for nylig brygede de fleste af disse håndværksbryggerier ikke engang en eneste pilsner, selvom de fleste trendy mærker i dag tilføjer nogle få til deres lineups.

Det er grunden til, at jeg finder det så spændende, når udøvere som Gislason (eller Dan Suarez fra Suarez Family Brewery i New Yorks Hudson Valley, eller besætningen ved Live Oak Brewing Co. . nær Austin, Texas) kommer sammen og er i stand til at lokke en underliggende kompleksitet, kunstneri og skønhed i ølstil, så mange betragter det som kedeligt og usædvanligt.

Hanabis 'værksted bryggeri', som Gislason kalder det, ligger i South Napa nær sit hjem og Screaming Eagle's i Oakville, under samme tag som en vens special-crush-vingård. Industriens venner chipper ind, når de kan, endda hjælper Gislason med at opbygge det brugerdefinerede, dampfyrede bryggeri med fire skibe fra bunden. Det lyder måske esoterisk, men 'bryggeriet havde brug for at være i stand til en ældre, meget traditionel pilsnerbryggeteknik kaldet 'afkogsmashing',' siger Gislason og henviser til en intensiv serie flertrinsmos.

Arbejder stadig det daglige job hos Screaming Eagle, men han kan kun falde ind i bryggeriet om natten og i weekenden. Da han kun brygger en øl pr. Sæson, skulle du tro, at han ikke ville have brug for at afsætte meget tid til dette sideprojekt, men den lange og ofte kræsen gæring af lager betyder, at han er nødt til at have en tendens til det meget mere, end hvis han var bare pumpe ales ud hver uge.

'Vores erfaring med gærøkologi i vinkontekst tilskynder til friske ideer om, hvordan man styrer korngæring for at skabe ønskede smag, aromaer og teksturer,' siger Gislason. Han sammenligner det med, hvordan hvid vinfremstilling fokuserer på ældning efter gæring på bærer - de døde gærceller og andre partikler, der er tilbage i en vin efter gæring - og hvordan man bruger dem til at udvikle tekstur og kompleksitet.

Men hvis du gætter på, at en måneskinnende vinproducent ville være stor i at have sine egne unikke gærstammer, ville du tage fejl. Føler, at oprindelig gær mest skal reserveres til funky og sur under brygning bruger Gislason kommercielt tilgængelige gær, traditionelle stammer, der oprindeligt blev samlet i Tyskland og Tjekkiet. Hans øl bliver ældet (eller 'pilsnet' i brygningssprog) i tre måneder i en kombination af lodrette og vandrette rustfri ståltanke afhængigt af gær- og ølstil.

”Med vinfremstilling tager vi tid til ting som dette, bygger tiden ind i forretningsmodellen, mens der i travle bryggerier, der prøver at skrue lagre ud på fire til fem uger for at forblive økonomisk, har du bare ikke tid til sådan noget ,' han siger. 'Bestemt i vinfremstilling forstås værdien af ​​tålmodighed og tid godt sammen med de interessante og lækre ting, du kan gøre med det.'

Mens han ikke dyrker sin egen, behandler Gislason byg som en vinproducent behandler druer og leder efter det mest interessante og mest smagfulde korn fra hele verden. Han har en særlig interesse i at finde ældre, mere arvestykker. I løbet af sine F & U-bryggedage var han i stand til at skaffe nogle af de allerførste sække af Chevallier, en århundredgammel engelsk sort, der for nylig blev genoplivet, som først kom til USA i slutningen af ​​2014. For de første tre kommercielle partier af Hanabi, Gislason har brugt byg fra det nordvestlige Washington State, Tjekkiet og det sydlige Tyskland. (På grund af bygens betydning er hvert korns sort eller oprindelsessted angivet på hvert Hanabi-mærke.)

Han har også ivrigt set håndværksmaltningsbevægelsen i Amerika med producenter, der arbejder utrætteligt med at levere mere smagfulde sorter af brygning af byg, der er dyrket i interessante områder rundt om i landet. Dette er i modsætning til de billige, masseproducerede, 'brugervenlige' korn, som så mange store maltfirmaer tilbyder byg, der opdrættes mere for tekniske egenskaber - udbytte pr. Acre, sygdomsresistens, enzymindhold og farve - over smag .

”Ikke alle druer er ens, og det samme gælder byg,” siger Gislason. ”I vin fokuserer vi intenst på råvarer, druer med hensyn til deres sort, oprindelsessted og smag og aromaer. Selvom der har været en hel del fokus på humle med øl i USA, snakkes der ikke næsten lige så meget om byg, som udover vand er den primære ingrediens i øl. ”

Verve og Vibrancy

På en måde er håndværksølsindustrien kommet i fuld cirkel, selvom den omfavner en lighed, som den engang afviste, skønt den nuværende lighed er bygget på uadskilleligt wienerbrød stouts , frugtede sours og dobbelt-tør-hoppet diset IPA'er . I stedet for at lokke smag ud af rå ingredienser som byg og gær, injicerer mange bryggerier i disse dage smag i form af frugt, puré, chokolade og vanillebønner eller endda ren dessert .

Gislason observerer det modsatte, der sker i vin, og føler sig tvunget til at gøre det samme for øl. ”Som vinproducenter har vi set en æra, hvor målet var at fremstille enorme, kraftfulde, egetræ, slagkraftige, ekstremt smagfulde vine og derefter har set pendulet svinge tilbage mod en forfølgelse af balance, friskhed og elegance,” siger han. 'Min personlige præference er over verdens vine, der styrer en harmonisk magt med friskhed og finesse uden at være over-the-top magtfulde og stumpe.'

På denne måde er lager den ideelle platform til brygning af øl, der deler de samme egenskaber - det han kalder 'kompleksitet med verve og livskraft.' Men hvis brygning af lagers og udelukkende lagers i disse dage er en afvisning af den magtfulde og stumpe lighed, som Gislason afviser, er det ikke nødvendigvis en lettere ting at gøre. ”Det er sværere at brygge lagers [end ales], da deres smag er mere gennemsigtige af natur, og eventuelle mangler i råmaterialer eller bryggeriteknik bliver tydeligt åbenlyse,” siger Gislason. Men de øl, han har perfektioneret gennem alle disse år, er godt ret fejlfri.

”Så skarpt, så rent og forfriskende, så godt,” siger Andrew Adelson , hoved sommelier for det franske vaskeri. Hanabi serveres på Michelin 3-stjernede restaurant i Yountville, Californien, der passer godt ind i $ 2.000 flasker Harlan Estate og, ja, Screaming Eagle, der tilbydes til middagsparring.

Hvad mange øldrikkere, inklusive mig selv, kan lide så meget ved Hanabi er, hvor meget det fremhæver den sande smag af kornene frem for alt andet. Den populære Instagram-konto Øl zombier skrev om de 'dybe malt-smag af ristet brød og søde kiks' i sin nylige anmeldelse og kaldte det en 'absolut smuk øl.'

Gislason er ikke tysk eller tjekkisk, og han føler ikke, at han genskaber de klassiske stilarter fra disse regioner. I stedet bruger han dem som inspirationskilde til at udvikle sine egne varianter.

'Som vinproducenter og landmænd omfavner vi variation og sæsonbestemthed,' siger Gislason. “I stedet for at prøve at finpusse i 'vores pilsner' opskrift for eksempel og derefter producere den igen og igen hele året rundt, brygger vi en gang om sæsonen, altid noget lidt anderledes og anerkender, at øl, ligesom vin, er lavet fra naturlige produkter, der er udsat for vintage variation. ”

Det er grunden til, at alle Gislasons lagers er ydmygt opkaldt efter den sæson, de frigives. Hans første løsladelse, Efterår 2020 , var en Francin pilsner-stil pilsner. Vinter 2020 er en boheme pilsner -stil lager. Foråret 2021 modnes i øjeblikket i tankene.

”Vi planlægger at arbejde os igennem nogle historiske stilarter,” siger han. ”Selvom der er et stort udvalg i pilsner, fra blond til sort og knogletør til relativt sød, har vores husstil tendens til lettere stilarter som pilsner, lyse og Wien-pilsner, alle ret tørre, for det meste i 4 til 6 procent ABV-området. ”

Udgivelser er stadig ekstremt små - Efteråret 2020 var kun 250 sager med 6 flasker (500 milliliter) Vinter 1.000 6-pakker - og kun tilgængelige for køb ved at tilmelde dig Hanabis e-mail-liste, som i modsætning til Screaming Eagle's, heldigvis stadig kan få adgang til.

Selvfølgelig, hvad du virkelig vil vide er:

Er en 4,8 procent ABV lager virkelig værd $ 90 en 6-pakke?

Hvis jeg siger ja, vil du rulle øjnene lidt mere?

”I vores sind er lagerbryggning i USA stadig begyndende, og der er mange flere kapitler i historien, der endnu ikke kommer,” siger Gislason. 'Vi har lyst til, at der bestemt er plads til dedikerede lagerbryggerier til at komme ind på markedet, og plads til dem til at skubbe lagerkvalitet her til endnu højere niveauer.'