Quincy og Reuilly - tilbage på vinkortet! - Winestealssd.com

En unik form for samarbejde har sat Quincy og Reuilly tilbage på Loire-kortet. Men står de nu over for modstand fra deres AC'er

Lokale rivaliteter løber dybt - du behøver kun at deltage i et fodboldderby for at vide det. Men de findes også i vinindustrien, fra Bordeauxs modstridende bredder af Gironde til det toscanske one-upmanship af Montalcino og Chianti.

Så det var overraskende at sætte sig ned ved Le Cave Romane de Brinay i Quincy i den centrale Loire for ikke kun at smage på vinene fra denne vekselstrøm, men også fra nærliggende Reuilly. Det var ikke Quincy først og derefter Reuilly eller omvendt. Alle vine blev blandet sammen og udgjorde en samlet front for deres appelleringer, set som de mindre, mindre, næsten glemte fætre til Sancerre, Pouilly-Fumé og Ménetou-Salon.

Hensigtsmæssigt var dette en smagning af vine fra Quincy's og Reuillys kooperativer: ikke kun har vinproducenterne i hver AC brug for at arbejde sammen, men det gør de to regioner også, hvis en af dem skal genindføres fuldt ud på vinkortet.

Alt for en, en for alle

blacklist sæson 4 afsnit 8

Quincy og Reuilly har lange og vellykkede vinhistorier takket være deres nærhed til Cher, en biflod til Loire, hvor deres Sauvignon Blancs blev sendt til domstolen i Paris og videre, især til Belgien, Holland og Storbritannien, som i dag stadig er deres største markeder.

Men når phylloxera ødelagde vinstokke og levebrød for vignerons,

avlerne besluttede, at kornafgrøder var mere rentable. Der var nogle få, der holdt ud med vinstokke, og dette, plus deres tidligere herlighed i Paris og i udlandet, sikrede Quincy modtaget sin AC for hvide vine i 1936 (næststørste til Châteauneufdu-Pape) og Reuilly et år senere.

I 1961 tjente Reuilly sin AC for sine Pinot Noir-røde og Pinot Gris-roséer, men med mange af de resterende vinproducenters pensionering forsvandt dets vinmarker (og de af naboens) hurtigt i 1977, var der kun 48 ha i Reuilly og ikke meget mere i Quincy.

Selvom der var yngre generationer, der var interesserede i at fremstille vin, var det der blev produceret surt, tungt, oxidativt og dårligt afbalanceret, det var underligt, at AC'er overhovedet blev tildelt. ‘Vinavl forsvandt så hurtigt, at det så ud til, at kun historikere ville

tale om Reuillys store fortid som vinfremstillingscenter, ”sagde Claude Lafond,

som i dag er anerkendt som drivkraften bag foryngelsen af hans appellation.

‘Det var dengang nogle af os unge mente, at vores vinmarker kunne rejse sig fra asken og give os en fremtid.’ I slutningen af 1980'erne og begyndelsen af 90'erne så en ny generation af vignoner op:

kornbønder tiltrak ikke kun af vinens potentiale i Reuilly, men også de offentlige tilskud, der fulgte med plantning af vinstokke.

'Men de befandt sig med en høst til vinfremstilling, men ingen vingård, udstyr eller know-how til at fremstille vin,' siger Lafond. I 1991 overvejede Lafond at bygge en kælder. 'Men så tænkte jeg: 'Hvis jeg bygger en kollektiv kælder med andre avlere, kan vi være mere en styrke med hensyn til arbejdskraft og udstyr.'' I 1993 blev Le Chai de Reuilly bygget i Lafond's baghave. Det startede produktionen med det samme.

I Quincy indså landmændenes vignerons også, at deres AC ville forsvinde, hvis de ikke gjorde noget, så de fulgte trop, renoverede et gammelt bondegård i Brinay og skabte Le

Cave Romane i 1993 og høstede 14 ha fra syv domæner det følgende år.

Målet med samarbejdet - som i Reuilly - var at dele ressourcer, ikke druer. Jean

Tatin of Domaines Tatin, en af de syv, siger, at disse 'materielle kooperativer' var de første af deres art i Frankrig. 'Dyrkere samler stadig midler til at købe pneumatiske presser, termoregulerede tanke og en aftappningslinje, men hver avler administrerer sine vinstokke på sin egen måde, arbejder sammen med en ønolog for at vinificere sin vin efter hans instruktioner og markedsfører den under sin egen etiket. ''

'Vores idé blev mødt med skepsis fra tidligere avlere og med utroskab af de fleste lokale,' siger Lafond. 'Så min største tilfredshed var at se antallet af mennesker, der begyndte at tro igen på Reuilly vinavl.'

Foryngelse

I dag vinificerer Chai de Reuilly næsten halvdelen af appellationens vine, der repræsenterer

11 producenter og 80 ha. Reuilly har plantet 200 ha - hvoraf halvdelen er Sauvignon Blanc - fra 600 ha tilgængelig AC-jord. Cave de Brinay, under konsulentvinproducent Virginie Bigonneau, har 17 vinproducenter, der arbejder 100 ha, hvilket repræsenterer 44% af den plantede 236 ha (af en tilgængelig 1.000 ha). Vine vinificeres også ud af et andet sted, La Maison Blanche.

Bigonneau, der har arbejdet i coop i fire år, men også fremstiller vin sammen med sin far Gérard på familiens domæne, sagde, at hun, som enhver konsulent, har til formål at skabe kvalitetsvine, der udtrykker hver producents terroir. 'Co-op er ikke kun en måde for os at arbejde sammen for Quincy, men for hver vinproducent at udvikle den bedst mulige identitet for sig selv og deres vine.'

Charles Sydney, der har været vinmægler i Loire i 15 år, har kortlagt den foryngelse, som kooperativerne har bragt til de to AC'er. ‘Der er ingen andre materielle kooperativer i Frankrig på niveauet Quincy og Reuilly. Med hensyn til at opbygge en hel operation, inklusive at få en konsulent vinproducent, er de unikke.

Det er indlysende, hvilken succes det har været, at kvaliteten af vinen er blevet dramatisk forbedret Uden kooperativer ville AC'erne sandsynligvis være forsvundet. 'Alligevel er der andre - uafhængige producenter - der er mindre imponeret over kooperationernes indflydelse, selvom de indrømmer deres rolle i at gendanne meget af appelleringenes tidligere ære.

Philippe Pigeat, der arbejder 7,5 ha i Quincy, mener, at co-op-medlemmerne ikke er vinproducenter, kun 'agro-managers', der betaler andre for at dyrke deres druer og vinvinere deres vin. Sydney er enig i, at mange producenters 'bondebøndermentalitet' ikke har ændret sig. 'Quincy's producenter er stadig gartneribønder, der arbejder med den forudsætning, at du sælger ved skæppen, og jo flere busker du har, jo flere penge tjener du.

seal team sæson 2 afsnit 1

De er stadig bondebønder, mens de i Reuilly er mere vigneroner. ”Quincy's sand- og grusterrasser betyder, at Sauvignon Blanc modner tidligere end i Sancerre, 40 km mod øst. Alkohol er højere og syrer lavere, så vinene - mere tilgængelige til tidlig drik - har en blomsternæse og elegant gane med levende tropisk frugt.

I Reuilly giver Kimmeridgian-ler- og kridtskråningerne nettley, urtearter, mineraler Sauvignons, der er mere ageworthy, men måske ikke lige så venlige. Pinot Noirs er lette, faste og kirsebæragtige, men bedre i Sancerre, og Vin Gris de Pinot Gris rosés er karakteristisk fersken og krydret.

Pionererne Tatin og Lafond satte den kvalitative forbedring af vinene ned til investering i vinmarkerne (bedre kloner, mindre udbytter) og kælder (forbedret hygiejne, nyere udstyr) samt eksperimenter med alt fra vinfremstilling i egetræ til økologisk landbrug.

Sydney mener, at forbedring til dels skyldes en yngre generation af vinproducenter. 'De er de første, der virkelig ser sig selv som vignoner, ikke bønder. De vil vide, hvad der foregår uden for deres egen region. De rejser mere, studerer mere, smager mere ... ’

Matthieu Mabillot er et godt eksempel. Nu arbejder han på sin far Alains vingård i Reuilly, og den 30-årige fulgte op med sine vinstudier i Bordeaux og arbejdede først på Lynch-Bages, derefter i Cain i Californiens Napa Valley og Torbreck i Australiens Barossa. 'Det har tilladt mig at vende tilbage til Frankrig med en forståelse af vinens verden og hvordan jeg kan bruge den til at hjælpe min familie med domæne.'

Det næste trin

I dag er det kvantitet, ikke kvalitet, der vedrører producenter. I så lang tid har Quincy og Reuilly trampet vand i kølvandet på andre AC-centraler i Central Loire, som mange mener, at det er for sent. 'Vores regenerering kom på bagsiden af Sancerre, men nu sidder vi fast,' siger Tatin. 'Handlende siger, at vores vine er gode, men fordi de ikke er så kendte som Sancerre, sælger de ikke så godt, så de tager dem ikke.

Vi er nødt til at finde salgsnetværk, der er motiverede nok til at tage nye vine baseret på kvalitet, ikke kun berygtet. 'Sydney er enig:' En god Sancerre er værd at betale for, men en god Quincy eller Reuilly vil være billigere og bedre værdi end et gennemsnit Sancerre. ”Lafond har en unik måde at se på det:

'Central Loire-togets motor er Sancerre. Trænerne er efter ordre fra anerkendelse Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy og Reuilly. Jeg er ikke jaloux på Sancerre - tværtimod. Reuilly eksisterer takket være udviklingen af navne, der er mere berømte end os, hvis anerkendelse derefter er filtreret ned. ’Pigeat krediterer Sancerre négociants Henri Bourgeois og Joseph Mellot for at hjælpe Quincy-genoplivningen.

Mellot har produceret most og købt vine fra betegnelsen siden 80'erne, hvor ejeren Catherine Corbeau-Mellot sagde, at vinene 'er et godt supplement' til domænes Central Loire-portefølje, men at indrømme, at størstedelen af salget stadig ligger andre steder i område. Hun og andre som Hélène Mardon hos Domaine Mardon siger, at deres eksport af Quincy ligger på 30%, men tal fra Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

sætte gennemsnittet for Quincy og Reuilly på kun 10%.

Sancerre og Pouilly-Fumé eksporterer hver 40% af produktionen. Eksport, bundet til forbedring af deres indenlandske og globale profil, er forhindringen på vejen mod en lysere fremtid for disse

genfødte appeller. Pigeat mener, at det kun er, når mindre vægt lægges på kooperativer og mere gives til uafhængige avlere, at AC'erne virkelig vil blomstre.

'Quincy er for lille til et co-op, der repræsenterer 60% af vingården som et middel til at opretholde vores navn,' sagde han. 'Kooperationer blokerer væksten i mindre landbrug

og oprettelse af uafhængige vingårde. Vores bæredygtighed vil kun blive sikret, når folk forstår, at det at være en vigneron er at sætte lidenskab før handel. '' Begrebet co-op er nøglen fra et økonomisk synspunkt, men kan også være en bremse fra et kommercielt synspunkt. , sagde Mardon.

‘Dyrkerne, der nu arbejder i samarbejdet, vil ende med at være uafhængige for at få fleksibilitet.’ Og det synes ikke alt for langt væk: Bigonneau, Cave de Brinays konsulent-vinproducent, har allerede angivet sit ønske om at overtage fra sin far.

Lafond, hvis datter Nathalie har efterfulgt ham på familiens ejendom, ser en fordel ved at konsolidere beplantningen af eksisterende små domæner i stedet for at øge arealet under vinstokke. 'Målet med et samarbejde er ikke, at vinproducenterne skal fremstille hver eneste lille smule vin fra vekselstrømmen, men at samarbejdet udvikler sig sammen med hvert af domænerne, der er en del af det. Det er vores fremtid. '